http://beltorg.org/ Store Name Address Белгород, ул. Щорса 45-Д "Магазин Теплиц" Country Россия Phone +7 920 555 6 444 ru 1440 Thu, 25 Apr 2024 10:14:12 +0300 VaM Shop RSS 2.0 Feed Copyright (c) 2024 Торгово производственное объединение "Белторг" doronya2008@ya.ru (Торгово производственное объединение "Белторг") http://beltorg.org/ http://beltorg.org/favicon.ico http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=1 Сколько бы теплых дней в году не отпускала нам природа, даже в южных краях, всегда хочется иметь свежие овощи весной как можно раньше, осенью - продлить этот период как можно дольше. Близится весна... Уже в феврале продолжительность светового дня заметно увеличивается, солнце светит ярче, его интенсивности вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальный рост растений большинства овощных культур. Но необходимы еще и другие факторы, в первую очередь - тепло. Для того, чтобы создать необходимый температурный режим, существуют различные приспособления (парники, теплицы и т.п.), позволяющие выращивать витаминную продукцию в ранние сроки, так как именно в этот период она особенно ценна для организма человека (весенний авитаминоз). В некоторых северных городах большое распространение стали получать т.н. "оконные" культуры овощей. Умельцы научились на подоконниках и утепленных балконах выращивать круглый год огурцы и томаты (появились даже специальные сорта и гибриды), не говоря уже о зеленных высоковитаминных культурах. Однако возможности этой технологии ограничены небольшими площадями - много ли растений разместишь на подоконнике? Поэтому мы не будем рассматривать подробности и секреты этой технологии, а отсылаем любознательных к специальной литературе. В нашем случае этот метод может быть использован только для получения рассады или проращивания картофеля для ранней культуры. Другим направлением является использование специальных приспособлений, объединенных общим названием "защищенный грунт". Все разнообразие видов защищенного грунта делят на 3 категории: - утепленный грунт; - парники; - теплицы; В первую категорию включаются разнообразные малогабаритные приспособления для временной защиты растений от воздействия низких температур осенью или в ранневесенний период. Это могут быть различные туннели, колпаки с каркасом из дерева или металла, укрытые полимерной пленкой. Это может быть посев в борозды между двумя гребнями, которые затем укрываются стеклом или пленкой, натянутой на специальный четырехугольный каркас. Используют такие сооружения также для продления периода вегетации (плодоношения) некоторых овощных культур (томатов, капусты, зеленных культур и др., иногда на 20-30 дней) в осенний период. В ранневесенний период их используют для получения ранних всходов овощей, выращивания ранней рассады для последующей посадки ее в открытый грунт. В этих случаях можно получить урожай на 7-25 дней раньше обычных сроков. Более того, урожайность таких культур существенно повышается. Существует огромное разнообразие приспособлений, придуманных умельцами, целью которых является защита растений от поздневесенних и раннеосенних заморозков: Индивидуальные колпаки. Используют обычно для защиты растений от слабых (до - 5...6°С) и непродолжительных заморозков. Конструкции разнообразны, но в основном они изготовлены из металла или дерева, покрытых полимерной пленкой колоколообразной или цилиндрической формы. Чем больший объем воздуха заключен под колпаки, тем медленнее он остывает во время ночных заморозков. Каркасы переменной высоты изготавливают из проволоки диаметром 6-8 мм. Концы проволочных дужек привязывают к деревянным колышкам, вбитым в почву на глубину 30 см. Высота дуги должна быть не менее 40-50 см. Они устанавливаются друг от друга на расстоянии 80-90 см. Если выращивается высокорослая культура (томаты, огурцы и др.), то, по мере роста растения, проволочные дужки перемещаются вверх по деревянным колышкам, увеличивая высоту сооружения. Установив каркас и хорошо прогрев почву, производят посев (посадку) овощной культуры. Используется такая конструкция при выращивании ранней продукции пропашных культур (арбузы, дыня, рассада томатов, огурцов, баклажан и др.). Укрытые гряды (углубленные и на гребнях). Это наиболее дешевый способ, не требующий больших затрат дефицитных материалов при выращивании ранней продукции. Копают траншею шириной 20-30 см и глубиной 12 -15 см и произвольной длины. После посева или высадки рассады ее укрывают пленкой или листами стекла. Направление траншеи - с запада на восток. Тоже самое, можно сделать над поверхностью почвы, для чего с осени устраивают "двугорбый" гребень. Причем "горб" с северной стороны должен быть выше на 4-5 см. Весной гребень подготавливают, и в углубление между "горбами" производят посев или посадку рассады, а затем его закрывают листами стекла или полимерной пленкой. Пленчатые укрытия. Материалом для них служит полимерная пленка шириной 120-150 см, а опорой - дуги из проволоки или прутьев d=6-7 мм. Вместо них можно использовать переносные деревянные или металлические каркасы. Длина тоннелей, как правило, соответствует длине рядка всходов или рассады. Используются практически для любых пропашных культур. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=1 Mon, 21 Feb 2011 18:46:47 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=2 Различные конструкции парников и теплиц: Теплицы. Сооружения средних и крупных габаритов, что позволяет при работе находиться внутри них, использовать различные приспособления и даже машины для облегчения труда. Основное назначение теплиц - производство свежих овощей (цветов) во внесезонное время, а также получение рассады для защищенного и открытого грунта. Объемы и типы конструкций весьма разнообразны. Теплицы бывают зимние и весенние. Зимние теплицы используют в течение всего года. Для этого в них устанавливаются большие мощности для подогрева (кроме солнечной энергии). Размеры их произвольные и определяются хозяином из собственных соображений. Наиболее широко распространены следующие типы теплиц: односкатная траншейная (наземная) или двускатная теплица из парниковых рам. Эти теплицы дорогостоящие и материалоемкие (причем материалы используются самые дефицитные - металл, дерево и стекло). В них экономически выгодно выращивать только очень дефицитную и дорогостоящую продукцию. Весенние теплицы. Начинают эксплуатировать их в начале весны и заканчивают осенью. Обогрев производится в основном за счет солнечной энергии. Дополнительно используют искусственный обогрев (временно - во время сильных понижений температуры) или "биологическое топливо". В конце концов, в критической ситуации (внезапный заморозок) можно просто сжечь какой-либо горючий материал (солому, мусор, щепки и т.п.). Конструкции теплиц чрезвычайно разнообразны, из металла или дерева, в т.ч. и переносные. Для прозрачного покрытия используют стекло или полимерные пленки: полиэтиленовую (рецептура 108-08), теплоудерживающую полиэтиленовую (рецептура 108-143), поливинилхлоридную (ГОСТ 16272-70). В последние годы появилась армированная пленка, выдерживающая эксплуатацию в течение нескольких лет. Продукция, выращиваемая в весенних теплицах, намного дешевле, чем в зимних. Это позволяет резко расширить ее ассортимент. Поэтому такие теплицы различного размера получили наибольшее распространение на "фазендах" и приусадебных участках. Теплицы с пленчатым покрытием. По конструкции мало отличаются от стеклянных, но пленка легче стекла, поэтому их проще изготовить и они значительно дешевле. Необходимо хорошо закрепить такую теплицу от опрокидывания при сильном ветре. Микротеплицы. Уменьшенная модель теплицы или увеличенная модель тоннеля. Обычно устанавливают с южной стороны дома или забора (дощатого или из камыша) высотой не менее 1,8-2,2 метров. Используют для выращивания практически всех овощных культур и цветов. При комплектации источниками дополнительного обогрева (паровыми, электрическими) можно использовать круглый год. Для досвечивания используют лампы дневного света типа ДРЛ, а также специальные фитолампы (ДРФ-1000, ДРН-400(1000) или натриевые ДНТ-400). Часть парников и тоннелей используют для выгонки ранней продукции зеленных культур и раннеспелых овощей. К выгоночным культурам относятся: лук репчатый, зелень (перо) которого можно получить через 20-40 дней, в зависимости от температуры. Для этих же целей можно использовать кресс-салат, салат листовой, салат кочанный, а так же сельдерей, петрушку, шпинат и др. корневые зеленные культуры. Из корнеплодных культур традиционно выращивают редис. Ценность ранней продукции состоит в ее использовании в ранневесенний период, когда организм человека испытывает острый дефицит витаминов, биологически активных веществ и минеральных солей. После уборки урожая зеленных культур и редиса теплицы и парники используют для выращивания огурцов, томатов, перца и баклажанов. Температуру и влажность в парниках и теплицах регулируют проветриванием и затенением или, наоборот, поливом и подогревом воздуха или почвы. Температурный режим почвы имеет небольшие интервалы для разных культур (табл.65). Для выращивания в теплицах (микротеплицах), парниках и тоннелях были специально созданы сорта и гибриды огурцов, томатов и перцев. Сорта (гибриды) огурцов обычно не нуждаются в пчелоопылении (самоопыление и партенокарпия), выносят сниженную освещенность и постоянную высокую влажность (список таких сортов и гибридов приводится в разделе "Технология овощных культур"). Технология выращивания овощных культур в теплицах и парниках в основном аналогична технологии выращивания в открытом грунте, но имеет, однако, много отличий и особенностей, касающихся способов регулирования температуры и освещенности. Многие особенности выращивания овощей в закрытом грунте подробнее освещаются в специальной литературе, выпускаемой большими тиражами. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=2 Mon, 21 Feb 2011 18:50:04 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=3 Парники. Наиболее древняя, дешевая и широко распространенная малогабаритная конструкция, отличающаяся тем, что может эксплуатироваться весной, летом и осенью. Габариты парника не позволяют обслуживающему персоналу размещаться внутри, чем и объясняется ограничение их размеров, ширина должна соответствовать длине вытянутой руки рабочего, помноженной на коэффициент 2. Длина обычно произвольная и определяется планируемым объемом выращиваемой продукции. В качестве прозрачного покрытия можно использовать крепкую (армированную) пленку, просто оконные рамы или обычную полимерную пленку. По особенностям эксплуатации парники подразделяются на: Ранние (теплые'). Эксплуатация в средней зоне Европейских государств СНГ - с 15 февраля до 15 октября, а в южных районах - с 20 января по 1 декабря. Используют в качестве обогрева биологическое топливо (перепревший навоз) или электрообогрев (особенно при специальной конструкции парников около южной стороны домов), а также солнечный обогрев; Средние (полутеплые). Эксплуатируют обычно с 15 марта до 15 октября, на юге - с 15 февраля по 1 декабря. Источники отопления те же. Поздние (холодные) парники. Сроки эксплуатации - с конца марта до 1 ноября. Обычно не отапливаются, кроме случаев сильных заморозков. Парники следует защитить с севера (северо-запада) от холодных весенних ветров с помощью забора из досок, камыша, стеблей подсолнечника, сорго или кукурузы. Нельзя располагать парники на пониженных местах, куда стекается дождевая или талая вода. Лучше всего парник разместить с южной стороны здания фазенды или сарая. Под парники, чтобы избежать переувлажнения почвы, обычно устраивают песчаную подушку (на глубине 30 см). Главное назначение парников - выращивание ранней рассады, можно также выращивать ранние овощи (из-за небольшого размера объем продукции ранних овощей очень ограничен). Используют весной для выгонки ранних овощей (сельдерей, петрушка и др.), а также для доращивания овощей в осенний период. Парники почти не поддаются механизации (за исключением автоматизации электрообогрева), трудоемки и малоэкономичны, но распространены довольно широко из-за простоты и дешевизны конструкции. Различные конструкции парников и теплиц: а) Теплый односкатный парник. Роют канаву глубиной 50-70 см, шириной 120-125 см по дну и 145-150 см - по верху. Длина траншеи зависит от количества рам (типовой размер 160x106 см): застекленных (3-4 мм стеклом) или затянутых полимерной пленкой. Предварительно изготавливают каркас из досок (или половинок бревен) шириной 160 см. Каркас укладывают на площадке с запада на восток: так, чтобы его северная сторона была на 10-15 см выше, чем южная. Траншею на 50-60 см набивают навозом, а сверху на 10-15 см засыпают почвой. Можно изготовить парники иной конструкции (двускатные, наземные и т.п.). Традиционным биологическим топливом для парников является навоз, особенно конский. Можно использовать также бытовые и промышленные отходы. Бытовой мусор хорошо разогревается при влажности 49-50%. Поэтому перед набивкой парников сухой мусор поливают, а влажный смешивают с соломой, опилками, листьями и др. материалами. Биологический разогрев продолжается в течение 8-10 дней, температура при этом достигает 60-65°С, при которой погибают яйца гельминтов и инфекция болезней. В этот период можно начинать набивку парников; температура снижается до 30-40°С и на таком уровне удерживается обычно в течение 40-50 дней - срока, достаточного для получения рассады или раннего урожая овощей. б) При стенные парники и укрытия на солнечном обогреве обычно устраивают у стены здания с южной стороны. Обвязку (каркас) устраивают из бревен или брусков диаметром 10 см. Размеры парника определяются размерами типовых рам (160x106 см), при необходимости можно изготовить рамы других размеров. Технология приготовления биотоплива и набивки парников такая же, как и в предыдущем случае. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=3 Mon, 21 Feb 2011 18:52:52 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=4 Для того, чтобы получить высокий урожай овощей, необходимо иметь простейшие сооружения, которые надежно защищают растения от влияния низких температур, что особенно важно в весенний период. Одним из видов таких сооружений, являются теплицы;. На современном рынке представлен широкий выбор материалов для покрытия теплиц. Особой популярностью в последнее время пользуется поликарбонат – материал, который благодаря своим свойствам, обеспечивает максимально необходимую светопроницаемость в сочетании с прочностью и надежностью самого материала, устойчивости к разнице температур. Кроме поликарбоната, в качестве покрытия для теплиц используются традиционная полиэтиленовая пленка и стекло. Прежде чем приступить к сооружению теплицы или её приобретению, необходимо точно определить наиболее освещенное место для её установки. Размер теплицы должен соответствовать возможностям и потребностям. При выборе теплицы, не столько важна её площадь, как полезный объем. К примеру, резко уменьшают полезное пространство теплицы, имеющие низкие или наклонные стены. Не рекомендуется исключать возможности перспективного увеличения размеров тепличной конструкции, поскольку в теплицах небольшого объема и площади, могут значительно быстрей развиваться вредители овощных культур. Теплица; – стационарная конструкция, в отличии от парников, поэтому она устанавливается, как правило, на длительный срок. В этой связи, для обеспечения её устойчивости в условиях сильного ветра, морозов и оседания почвы, необходимо обеспечить крепкий и надежный фундамент, глубина которого в соответствии с размерами конструкции может достигать 1 метра. Размеры фундамента, должны соответствовать размерам выбранного проекта теплицы. Качество урожаев в большей степени зависят от правильного выбора участка для размещения теплицы и их расположения относительно сторон света. Считается, что наиболее удобными площадками для установки теплиц, являются склоны в южной, юго-восточной и юго-западной части участка, при уклоне в 5-7 градусов. Лучшая прогреваемость участков на южной стороне, обеспечивает высокую урожайность, создавая благоприятные условия для роста растений. Размещать теплицы следует на окультуренных почвах с легким механическим составом, не зараженных вредителями. Участок должен быть хорошо освещен и защищен от сильно ветра. С целью защиты участка от потопления в результате таяния снегов, вырывают дренаж, глубиной до полуметра. Солнечный свет создает определенный микроклимат, проникая через материал покрытия теплицы – стекло, полиэтилен или поликарбонат. Световые потоки ассимилируют образование углекислого газа, а тепловые лучи "работают" на обогрев помещения. В качестве материала для покрытия теплицы, широкую популярность завоевал поликарбонат - материал, имеющий значительное превосходство на стеклом и полиэтиленом, и вот почему. Структура поликарбоната такова, что она вдвое превышает теплоизоляционные свойства стекла, а сотовая структура материала, пропускает до 85% солнечных лучей , что очень немаловажно. Кроме этого, сквозь поликарбонат проходит мягкий спектр ультрафиолетового излучения, который непосредственно отвечает за фотосинтез растений. Панели из поликарбоната отражают отдаваемые растениями и почвой инфракрасное излучение. Прохождение света в рассеянном виде, чего не происходит в стеклянном покрытии, обеспечивает сохранность тепла и равномерное освещение теплицы. Таким образом, при выборе конструкции теплицы, необходимо учитывать не только полезную площадь и объем, но и место расположения теплицы относительно сторон света, а также свойства материала внешнего покрытия теплицы, при использовании которого достигается максимальный эффект при выращивании овощей и растений. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=4 Mon, 21 Feb 2011 19:15:45 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=5 Сотовый поликарбонат (СПК) также называют: структурный поликарбонат, канальный поликарбонат, ячеистый поликарбонат. Название "сотовый" материал получил из-за своей внутренней структуры. Воздух, содержащийся в пустотах между слоями плиты – «сотами», обеспечивает его высокие теплоизоляционные свойства, а ребра жесткости - большую конструктивную прочность сотового поликарбоната. Его производят методом экструзии из высококачественного поликарбонатного сырья ведущих производителей, в соответствии с европейскими стандартами качества ISO. Сотовый поликарбонат устойчив к УФ-излучению, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, высоким светопропусканием и ударопрочностью, а также исключительными термоизолирующими свойствами. Сотовый поликарбонат Plastilux применяется в строительстве и архитектуре, когда требуется высокая степень термоизоляции, а также максимальная прочность и устойчивость к высоким нагрузкам. Структурные поликарбонатные панели (Hollow Polycarbonate Sheets) представляют собой полые панели, в которых два или более слоев поликарбоната соединены продольными ребрами жесткости. Высокая пластичность и прочность сотового поликарбоната делает возможным получать экструзионным способом листы с очень тонкими стенками (0,3 - 0,7мм) без потери ударопрочных характеристик и в то же время с очень малым весом. Приобретая сотовый поликарбонат, Вы получаете прекрасное решение своих задач в самом широком диапазоне применений: СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ: светопропускающая кровля; остекление крыши и витражей; арочные перекрытия галерей; шумозащитные барьеры автомагистралей; офисные перегородки; остекление внутренних дверей; бассейны и спортивные сооружения; навесы и козырьки; перегородки в ванной и душе. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: теплицы, оранжереи и зимние сады; веранды и фермы. РЕКЛАМА И ДИЗАЙН: выставочные стенды, павильоны, витрины; наружная световая реклама. Область применения сотовых поликарбонатных листов в зависимости от их толщины: 4мм - парники и навесы, рекламные конструкции (выставочные стенды и витрины); 6мм - материал широкого применения (козырьки, теплицы, витражи); 8мм - материал широкого применения (перегородки, козырьки, теплицы, крыши); 10мм - для сплошного стекления вертикальных поверхностей (зенитные фонари, шумозащитные барьеры для автомагистралей); 16мм - крыши над большими пролетами (здания, сооружения), для больших нагрузок. Преимущества поликарбоната: Сотовый поликарбонат обладает рядом свойств, которыми, в полном объёме, не обладает ни один из других прозрачных материалов, применяемых в строительстве, а именно: 1. Чрезвычайная легкость, малый удельный вес (сотовый поликарбонат весит в 16 раз меньше, чем стекло и в 6 раз меньше, чем акрил аналогичной толщины, что значительно снижает затраты на стоимость опорных конструкций). 2. Высокая ударная прочность (поликарбонат, являясь вязким полимером, в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее акриловых пластиков). Панели из поликарбоната, не разбиваются и не дают трещин, а, следовательно, острых осколков при ударе. 3. Панели сотового поликарбоната выдерживают значительные ветровые и снеговые нагрузки, не рвутся как полиэтиленовая плёнка, что делает их лучшим материалом для изготовления теплиц. Таким образом, панели из поликарбоната устойчивы к ударам града и представляют собой безопасное остекление. 4. Высокая термостойкость (свойства сотового поликарбоната мало зависят от изменений окружающей среды, а критические температуры, при которых этот материал становится хрупким, находятся за пределом зоны эксплуатации). 5. Низкая горючесть (коэффициент Г-1), не воспламенятся в открытом огне, не способствует его распространению и при температурном разрушении не представляет опасности для жизни. Сотовый поликарбонат при воздействии пламени плавится с образованием негорящих паутинообразных волокон и, в отличие от других пластиков, не сопровождается выделением ядовитых веществ. 6. Высокие теплоизоляционные свойства, низкая теплопроводность (коэффициент теплоотдачи 3-4 Вт/кв.м; сопротивление пропусканию тепла выше, чем у обычного однослойного стекла, что позволяет снизить расходы энергии на обогрев и охлаждение примерно на 50%). 7. Отличная шумоизоляция (значительное звукопоглощение по сравнению с однослойными материалами за счет гашения звуковой волны, которая переходит из одной среды в другую). Это позволяет успешно использовать сотовый поликарбонат в качестве шумопоглощающих экранов. 8. Высокая светопроницаемость (прозрачность - до 86%, хорошее рассеивание света, отсутствие тени, выигрыш за счет отражения на перегородках). 9. Прочность на изгиб и на разрыв. 10. Широкий диапазон температур эксплуатации: от -40 до +120°С, что позволяет использовать сотовый поликарбонат в разных климатических условиях. Наружная поверхность панели покрыта слоем, защищающим от УФ излучения. Этот слой поглощает ультрафиолетовую часть солнечного спектра и обеспечивает постоянство механических и оптических свойств в течение многих лет эксплуатации. Свойства сотового поликарбоната Светопропускающие свойства Светопропускание прозрачных двухслойных панелей сотового поликарбоната достигает достигает 86%. Помимо прозрачных панелей, производятся белые панели с разной степенью светопропускания: от полупрозрачных "опал" с коэффициентом светопропускания 50-75% и максимально насыщенных белых "сайн" с коэффициентом 20-30% до полностью непрозрачных серебристых, позволяющих добиться оптимальных для конкретного применения показателей. Выпускаются также прозрачные сотовые панели, тонированые в синий, бирюзовый, красный, серый, зеленый цвет, а также "бронза" с коэффициентом светопропускания в зависимости от толщины и структуры панелей 25-45%. Cветопропускание панелей сотового поликарбоната практически не снижается при долговременной эксплуатации на улице. Жесткое ультрафиолетовое излучение (диапазон менее 400 нанометров), оказывающее вредное влияние на человека, растения и оборудование, практически не проходит сквозь поликарбонатный лист. Пропускание полезных лучей - оптимально. Пропускание сотовым поликарбонатом лучей, расположенных в крайней части инфракрасной зоны спектра (более 5000 нм) минимально, вследствие чего тепло, излучаемое объектами внутри ограждаемого помещения, остается внутри, создавая "тепличный эффект", что является дополнительным преимуществом при использовании этого материала в качестве остекления теплиц, оранжерей, зимних садов и т.д. Все виды панелей сотового поликарбоната благоприятно рассеивают свет, многократно отражая лучи проникающего света от всех поверхностей (верхний слой, ребра жесткости, нижний слой). Комфортный приглушенный свет дают поликарбонатные панели "бронзового" цвета. Максимальный эффект светорассеивания достигается в панелях "опал", которые при подсвечивании люминесцентными лампами дают равномерно освещенный "световой экран". Теплоизоляционные свойства Сотовый поликарбонат в 200 раз прочнее и в 6 раз легче стекла и может быть использован, как его заменитель. Воздушная прослойка в панелях сотового поликарбоната - великолепный теплоизолятор. Даже самые тонкие панели сотового поликарбоната толщиной 4мм почти в два раза превосходят по степени теплоизоляции простое остекление. У оконного стекла такой же толщины коэффициент теплопередачи 6,4 Вт/кв.мС. Панели толщиной 8мм сопоставимы со стеклопакетом, а 16-25мм панели превосходят показатели теплоизоляции стеклопакетов с тройным остеклением. При этом конструкции из сотового поликарбоната не бьются, обладают защитой от ультрафиолетовых лучей и весят на порядок меньше конструкций из стекла, что дает возможность существенно упростить каркас. Выигрывают они и по удобству транспортирования и монтажа, а, если есть необходимость, то и демонтажа (специализированные поликарбонатные и алюминиевые профили позволяют изготавливать также сборно-разборные конструкции). Пожаробезопасность Сотовый поликарбонат имеет сертификат пожарной безопасности, который подтверждает соответствие данной продукции установленным требованиям, и относится к группе слабогорючих материалов - Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*); группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по СНиП 21-01-97*). Он горит только в открытом пламени и является самозатухающим. Сотовый поликарбонат не способствует распространению горения, он не образует горящих капель, при горении лишь происходит вспучивание материала и образуются легкие нити, успевающие остыть, прежде чем упасть. И, наконец, образующиеся при плавлении поликарбонатных панелей отверстия способствуют отводу дыма в случае пожара. Сотовые поликарбонатные листы не являются кровельным материалом для жилых помещений и материалом для отделки путей эвакуации людей, запрещается использование листов сотового поликарбоната для этих целей. Стойкость в экстремальных погодных и климатических условиях Сотовый поликарбонат "великолепно чувствует себя" в диапазоне температур от -40°С до +120°С, сохраняя все механические и оптические свойства. Для устранения вредного воздействия на материал ультрафиолетовых лучей используется метод поверхностного нанесения прозрачного UV-стабилизирующего слоя на наружную сторону сотовой панели. Толщина UV-защиты составляет 30-50 микрон. Срок эксплуатации панелей сотового поликарбоната Пластилюкс при соблюдении всех рекомендаций производителя составляет 6-10 лет. При использовании изделий из сотового поликарбоната в местах, при которых изделие подвергается механическим воздействиям, необходимо применять листы толщиной не менее 16мм. Обращаем внимание на то, что самым главным условием продолжительного срока службы сотового поликарбоната является соблюдение всех правил по хранению, перевозке, монтажу и последующей эксплуатации материала. Покупатель самостоятельно несет ответственность за принятие решения о том, что готовое изделие из сотового поликарбоната подходит для конкретной цели, и что реальные условия эксплуатации приемлемы для данного изделия. Эксплуатация и уход Для очистки листов от загрязнения или удаления с поверхности материала скопившейся на нем во время эксплуатации пыли и грязи, рекомендуется использовать мягкую ткань или губку, предварительно намочив ее в теплой мыльной воде или растворе моющего средства (18). Важно: запрещается использовать чистящие и моющие средства, включающие в себя: соли щёлочи, альдегиды, фенолы, эфиры, хлор, аммиак, различные амины, анилин, ацетон, метанол и изопропанал, а также различные растворители! Также нельзя для очистки панелей сотового поликарбоната пользоваться ножом или другими острыми предметами, т.к. это может привести к повреждению УФ защиты на поверхности листа и, как следствие, к уменьшению его срока службы. Общие принципы монтажа Панели сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы сторона, на которую нанесена защита от ультрафиолетовых лучей, при монтаже была всегда обращена по направлению к солнцу. Обозначение находится на упаковочной плёнке (1). УФ защита предназначена для устранения вредного воздействия солнечных лучей на поликарбонат и сохранения всех его механических свойств в течение периода эксплуатации. До момента монтажа сотовые листы должны храниться и транспортироваться в заводской упаковке в горизонтальном положении. Нельзя хранить листы под прямыми солнечными лучами или без накрытия от дождя (2). Запрещается наступать или ходить по листам сотового поликарбоната в любое время. Резание панелей толщиной 4мм может осуществляться специальным строительным или макетным ножом с выдвижным лезвием. Во время резания листа сотового поликарбоната защитная плёнка должна оставаться нетронутой, препятствуя образованию царапин. Для резки более толстых листов используется высокоскоростная циркулярная пила с упором, снабжённая лезвиями с мелкими неразведёнными зубьями, армированными твёрдыми сплавами (3). Рекомендуется использовать пилы со скоростью не менее 3200 об/мин. Листы при этом необходимо прочно зафиксировать для предотвращения вибрации. После завершения процедуры удалите остатки пыли и мелкой стружки с обрезанных краёв листа сжатым воздухом или пылесосом. Для недопущения образования внутри панели конденсата и попадания в соты пыли в процессе её эксплуатации, необходимо перед монтажом открытые каналы заклеить специальной алюминиевой герметизирующей лентой (4) - с верхней стороны сплошной, с нижней стороны перфорированной. Сплошная лента (5) предохраняет панель сотового поликарбоната от попадания внутрь нее воды, грязи, насекомых и пр. Перфорированная лента (6) ограничивает проникновение пыли в нижний торец сотовой панели, не мешая при этом удалению конденсирующейся в ней влаги. Для своевременного и беспрепятственного отвода уже образовавшегося внутри сотовых панелей конденсата, необходимо при монтаже придать им достаточный уклон, а вдоль нижнего края предусмотреть водосборные каналы. Изгиб панелей сотового поликарбоната разрешается производить исключительно вдоль линии каналов, т.е. вдоль длинной стороны листа. Радиус изгиба должен быть в 175 раз больше толщины листа (7). Рекомендуемый шаг для установки несущих продольных опор каркаса для поликарбонатных листов толщиной 6-16мм составляет 700мм, для листов толщиной 25мм составляет 1050мм (плюс зазор на монтажный профиль между панелями). Расстояние между поперечными опорами должно рассчитываться квалифицированным специалистом исходя из угла наклона кровли, толщины поликарбонатного листа, а также предполагаемой ветровой и снеговой нагрузки (кг/м2), и может составлять от 270мм до 2000мм. Монтаж сотового поликарбоната может производиться как целыми листами, так и элементами, равными по ширине расстоянию между несущими продольными опорами (монтажными профилями). В первом случае крепление листа производится к каждой поперечной обрешётке при помощи болтов или винтов-саморезов. Для этого необходимо в местах будущего крепления к каркасу высверлить в поликарбонатном листе отверстия, диаметр которых должен быть на 50-70% больше диаметра используемых болтов или саморезов - для учёта сжатия и расширения материала. Рекомендуемое расстояние между точками крепления – примерно 300мм. Во втором случае, при ширине элемента до 600мм и отсутствии ветровых нагрузок, достаточно будет закрепить панель с помощью монтажного профиля и болтов только в первой и последней обрешётке. Для сверления отверстий используйте новые стальные сверла. Сверление производится исключительно между рёбер жёсткости панелей сотового поликарбоната, во избежание нарушения прочности листа. При этом рекомендуемое минимальное расстояние от места сверления отверстия (места болтового соединения) до края листа должно быть не менее 40мм (8). Перед началом монтажа отделите приблизительно 50мм защитной пленки со всех сторон листа для того, чтобы она не попала под монтажные профили и в дальнейшем легко отделялась от поверхности листа (9). Края панели сотового поликарбоната заглубляются в пазы или профили не менее чем на 20мм, что обеспечивает введение под фиксирующую зону более двух рёбер жёсткости. При этом необходимо не вставлять лист в монтажные профили до упора, а оставлять до 5мм свободного пространства между краем листа и внутренней стенкой профиля (10). Данное расстояние обеспечивает возможность движения листа сотового поликарбоната, обусловленного термическим расширением материала во время сезонных колебаний температур (3-5мм на погонный метр). Установка панелей осуществляется с применением оригинальных поликарбонатных профилей: соединительных – HP (11), СР (12) и торцевого профиля UP (13). Данные профили используются для монтажа вертикальных ограждающих конструкций, скатных навесов небольших размеров и кровельных покрытий над неотапливаемыми помещениями. Для предотвращения образования на покрытиях снежных мешков, оптимальный уклон скатной кровли должен составлять 30-40°. Важно: неразъёмные поликарбонатные профили HP и UP не являются монтажными и не предназначены для крепления к несущим конструкциям! Они служат лишь для соединения поликарбонатных листов между собой и герметизации стыка. Отвод воды, попадающей внутрь профиля в местах стыка панелей, производится по желобкам, предусмотренным в базовом соединительном профиле. Из них вода попадает в торцевой профиль, по которому выводится за пределы конструкции. При необходимости, в местах стыковки панелей сотового поликарбоната, для улучшения герметизации можно использовать силиконовый наполнитель (14). Важно: запрещается использовать любые акрилосодержащие герметики! Нельзя смазывать различными маслами и смазками места введения поликарбонатных листов в профили, т.к. это приводит к разрушению материала в месте соединения. Для изготовления крупных покрытий и создания арок необходимо в качестве монтажного применять разъёмный поликарбонатный профиль НСР (15). Для крепления его нижней базовой части к металлическим несущим конструкциям необходимы винты-саморезы на 15мм длиннее толщины стенки профиля. Как правило, для крепления базовой части HCP профиля используют саморезы 6,3 х 19мм или 6,3 х 25мм. В виду того, что винт находится в теле профиля и защищён от атмосферной влаги, уплотнительная шайба не обязательна. Для крепления к деревянной обрешётке используют саморезы без сверла диаметром 5,5 - 6,3мм. Для герметизации просверленных в панелях сотового поликарбоната отверстий и распределения нагрузки в местах их крепления к несущим конструкциям необходимо в качестве прокладки под болтами использовать специальные пластиковые шайбы диаметром не менее 20мм с резиновым или неопреновым уплотнителем (16). Это даёт возможность уменьшить давление на лист и предотвратить разрушение сотового поликарбоната. При этом нельзя завинчивать болты слишком туго, необходимо обеспечить “свободный ход” панели (17). Также нельзя использовать уплотнители из мягкого ПВХ. После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же удалить защитную плёнку со всей поверхности листа. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=5 Tue, 22 Feb 2011 14:46:47 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=6 Преимущество клиновой системы начинается с момента обмера потолка, так как клиновая система не требует замера потолка с такой точностью как гарпунная система. 1. Не нужно мерить диагонали, достаточно взять длину и ширину помещения с точностью до 5 см. Тем самым мы сокращаем время обмера, также отсутствует компьютерная обработка данных и построения. Обмер может сделать человек, который не обладает специальной подготовкой. 2. При изготовлении разноуровнего потолка в гарпунной системе требуется сначала обагетить помещение, потом снять точные размеры, заказать под них полотно. В клиновой системе все намного проще - достаточно вызвать замерщика, который сразу замеряет помещение, согласно Вашим пожеланиям сделает чертеж переходов в уровни. Затем приедут монтажники и сразу монтируют потолок «под ключ». Таким образом, мы экономим время замерщика, монтажников, и самое главное заказчика. 3. У потолков с клиновой системой провис в 2,5 раза меньше, нежели у потолков с гарпунной системой, также при профессиональном монтаже у клиновой системы абсолютно ровные швы и отсутствие зазубрин на швах через 60 см. На изготовление потолка размером 3 х 5 в гарпунной системе требуется около 4 часов работы 3х профессионально обученных человек . На изготовление аналогичного потолка в клиновой системе достаточно одного человека и 20 – 25 минут времени. При изготовлении глянцевых полотен в гарпунной системе требуется в цеху разворачивать полотно, так как оно идет склеенное глянцем к глянцу от завода изготовителя. При раскрывании полотна образуются микро трещины, которые потом значительно портят внешний вид потолка, при изготовлении потолка в клиновой системе не требуется разделять полотно, его разделяют монтажники на объекте при натяжке, тем самым, исключая микро трещины. 4. Очень нередки случаи, когда полотно сварено без запаса или с браком возле края, в гарпунной системе при этом надо менять все полотно, и возможен простой на объекте от 2 до 10дней. В клиновой системе все данные недостатки легко устраняются монтажниками на объекте в течении нескольких минут. В прошлом компания ООО Натяжные потолки использовала клиновую и гарпунную систему, но через полгода перешла на клиновую систему, так как она намного практичней и проще в использовании, дешевле в цене, потолки на уровень выше качеством. Приобретая потолок в клиновой системе, вы приобретаете качественный и надежный товар, имеющий патент РФ. Клиновая система установки натяжного потолка Клиновой крепёж состоит из трех элементов - крепежного профиля, фиксирующего клина и декоративного плинтуса, придающего потолку законченный вид. Преимущества клиновой системы крепежа: Полнее всего достоинства клиновой системы крепежа проявляются на потолках сложной конструкции, крепеж позволяет реализовать любые архитектуры фантазии и дизайнерские идеи – два или более уровней, радиусы, люки и т. д, а при помощи разделительного профиля можно составлять на потолке многоцветные композиции. Клиновая система крепежа не требует тщательных многошаговых замеров, компьютерной обработки данных и построение точного чертежа. Технология предусматривает крой прямоугольного полотна по размеру помещения. Во время монтажа потолка мастер на месте «подгоняют полотно под форму помещения». Особенности конструкции позволяют в процессе монтажа регулировать степень натяжения потолка и, в случае необходимости, вносить изменения в конструкцию, добавляя элементы, не учтенные в процессе изготовления полотен. Потолки, установленные с применением клиновой системы крепежа, отличаются высокой надежности благодаря отсутствию сварного шва по периметру, неизбежного при использовании гарпунного крепления. Отсутствия гарпуна позволяет аккуратнее упаковывать готовые полотна, и они лучше переносят транспортировку. При необходимости, клиновая система крепежа позволяет легко произвести частичный демонтаж – снять и заново закрепить полотно. Клиновая система крепежа является универсальной и позволяет монтировать натяжные потолки любых типов – как пленочные, так и бесшовные Технология установки натяжных потолков с клиновой системой крепежа Установка натяжных потолков с применением клиновой системы крепежа достаточно проста. Сначала по всему периметру помещения к стене или потолку устанавливается крепежный профиль. Расстояния от вашего старого потолка до натяжного около 3см. в случаи установки люстры, и не более 5-10см. в случаи установки встроенных светильников. Затем края нагретого полотна (при нагреве полотна, воздух в помещении нагревается до 60 градусов) зажимают в профиль с помощью клина. Отсюда названия метода крепления - клиновой. Излишки полотна обрезают, и вся крепежная конструкция прячется под декоративным плинтусом или вставкой. Когда полотно остывает, оно натягивается и образует идеально ровную, гладкую поверхность. При клиновой системе крепления точность измерения помещения не так важна. Поэтому срок выполнения заказа с момента заключения договора невелик – от 1 дня! Вместе с тем, исключения из технологического процесса производства некоторых дорогостоящих операций, значительно снижает конечную стоимость Вашего потолка. Установка потолка квалифицированными бригадами с точным соблюдением последовательности процесса обеспечивает прямолинейность швов и отсутствия складок. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=6 Mon, 28 Feb 2011 12:40:19 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=7 1. Как долго служат натяжные потолки? Срок их службы почти не ограничен во времени. Наша компания дает десятилетнюю гарантию на полотно и багет. 2. Как долго устанавливаются натяжные потолки? В среднем на установку потолка в одном помещении затрачивается от 4-х ЧАСОВ, в зависимости от площади и сложности потолка. 3. В какой стадии ремонта можно устанавливать потолки? Потолки можно устанавливать как во время ремонта, так и после него. Необходимо только, чтобы стены были уже отремонтированы, или, по крайней мере, выведены. Потолок желательно устанавливать до поклейки обоев. 4. Что происходит с потолками, если квартиру зальет? Ничего. С самими потолками ничего не происходит, т. к. они не боятся влаги, отлично держат воду и, благодаря им будут спасены стены, полы, мебель и нервы. 5. Что делать если нас зальют? При заливе вода будет скапливаться в потолке, который при этом провисает, потолок выдерживает до 100л. воды на 1м.кв. В этом случае следует вызвать мастеров нашей компании для слива воды и восстановления потолка. 6. Какие светильники можно установить в натяжные потолки? В потолки можно вмонтировать практически любые световые приборы. Единственным ограничением для точечных светильников является их мощность. Нельзя, чтобы мощность точечных светильников превышала 40 вт. для простых светильников и 35 вт. для галогеновых светильников. 7. Какой уход необходим потолкам? Никакого особого ухода потолкам не требуется. При необходимости потолки можно протереть влажной тряпкой с использованием моющих средств не содержащих растворителей и абразивных фракций, затем протереть сухой тряпкой, чтобы не оставалось разводов. 8. Где можно устанавливать натяжные потолки? Устанавливать потолки можно в любых помещениях, они абсолютно экологически чисты. Запрещается установка в помещениях с повышенной температурой (парилки, горячие цеха и т.д.), атак же в неотапливаемых помещениях, где температура опускается ниже 0. 9.На какую высоту опустятся потолки при установке? При установке натяжных потолков, при помощи водяного уровня определяется нижний угол помещения, и от него при установке производится крепеж багета. Его ширина 3 см. Таким образом, по нижнему углу, потолки опускаются на 3 см. При наличии встроенных в потолки светильников высота определяется размерами светильников. 10. Можно ли делать натяжные потолки сложной формы? Пластика потолков такова, что позволяет делать потолки любой конфигурации, в том числе многоуровневые перегибы. Возможны различные сочетания наших потолков с потолками из гипсокартона, что снижает себестоимость и улучшает эстетические показатели. ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ: В последнее время участились случаи, когда вместо оригинальных натяжных потолков предлагают купить подделку. Поэтому, вот несколько советов, как сделать правильный выбор. Общая информация. При выборе фирмы -установщика обратите внимание на то, как составлено объявление: в тексте должен быть не только номер мобильного телефона, но и обязательно стационарный. Сама компания должна быть официально зарегистрирована. Если это дилер, то у него должен быть сертификат на право представления торговой марки в вашем регионе. У компании обязательно должны быть лицензии и сертификаты установленного государственного образца. Предъявляться они должны по первому Вашему требованию. Еще один момент, на который следует обратить внимание: наличие у фирмы выставочного зала с образцами продукции. Обязательно сравните цены на натяжные потолки у нескольких фирм. Слишком низкие цены могут свидетельствовать о том, что Вам предлагают установку натяжного потолка с применением дешевых комплектующих, которые могут оказаться недолговечными и вредными для здоровья. Марка «Планета Потолков» является официально зарегистрированным товарным знаком и все ссылки на данную марку могут производиться только с письменного согласия собственника компании. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=7 Mon, 28 Feb 2011 13:18:14 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=8 Субстрат, предназначенный для выращивания рассады, должен быть хорошо дренированным и не жирным. Каждому виду растений требуется субстрат, учитывающий его особенности. Нельзя при выращивании рассады использовать почвы для горшечных культур. В качестве емкостей для рассады подходят одноразовые пластиковые стаканчики и чашки, пластиковые бутылки с отрезанным верхом, пластиковая тара от пищевых продуктов. Все емкости должны иметь дренажные отверстия, через которые избыточная вода будет вытекать или, наоборот, поступать при поливе. Емкости должны устойчиво стоять на поддоне и не опрокидываться. Идеальными емкостями для выращивания рассады капусты, лука-порея, лука репчатого, огурца, перца, салата, свеклы, сельдерея, томата являются кассеты — их легко заполнить, транспортировать и хранить. В качестве поддонов можно использовать фотокюветы, обычные пластиковые подносы, противни и т.д. — они только не должны протекать. Посев можно проводить Как сухими, так и проросшими семенами. Семена сеют во влажную почвенную смесь: емкости заполняют субстратом за сутки до посева и хорошо его поливают водой комнатной температуры, излишек воды из поддона сливают. Как вырастить здоровую рассаду. Для выращивания рассады нужна хорошая питательная смесь — рыхлая, пористая воздуха и влагопроницаемая, свободная от возбудителей полезней, вредителей, сорняков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему): 1. Низинный торф — 75, дерновая земля — 20, коровяк — 5; 2. Навозный перегной или перепревший компост — 45, дерновая земля — 50, коровяк — 5; 3. Низинный торф — 75, конский навоз (без соломы) — 20, коровяк — 5. Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках — его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата, 4-6 г хлорида калия. При какой температуре лучше всего выращивать рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных овощей в солнечный день — 14-18°С, в пасмурный — 12-16°С, ночью — 10-14°С. Лишь дважды температуру снижают до 6-10°С: в первые 4-7 дней после того, как появятся всходы (чтобы они не слишком вытягивались, этому способствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт — чтобы растения закалить, подготовить к возможным неблагоприятным условиям, которые ожидают их в открытом грунте. А в последние дни перед высадкой температуру вообще доводят до уровня наружной температуры. Что делать если рассада вытянулась? Это знакомо многим — рассада вытянулась. Почему это происходит? Вот что пишет по этому поводу О.А.Ганичкина: "При неправильном режиме освещенности, питания, температуры может наблюдаться вытягивание рассады и ухудшение ее качества. Хорошо в таком случае помогает аппарат ТУР — регулятор роста растений. Если его нет, а рассада сильно вытянулась, надо стебель растения разрезать на 2 части на уровне 3-го или 4-го настоящего листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10x10 или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10x10 или 12x12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую затем необходимо формировать в один стебель. Из пазух 4 нижних листочков растений, которые остались расти в горшочках или ящиках, вскоре будут появляться побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) оставляют, а 2 нижних удаляют с оставлением столбика в 1 см. Пасынки не выщипывают, а обламывают (а я обрезаю продезинфицированными в крепком растворе марганцовки ножницами —Авт.) во избежание вирусной инфекции. Оставленные верхние побеги постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию нужно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место. 7 первых шагов навстречу будущему урожаю. 1. Контейнер. Для выращивания рассады можно использовать различные контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Деревянными емкостями лучше не пользоваться, поскольку с дерева трудно удалить болезнетворные микроорганизмы. Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки. 2. Компост. Используйте специальный компост для рассады или универсальный компост. Наполните контейнер компостом на 1,5 см ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост, увлажните. 3. Присыпка. Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или вермикулитом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем, просеивая компост сквозь сито. После присыпки примните его поверхность дощечкой. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее. 4. Температурный режим. Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19° С. При выращивании рассады удобно пользоваться мини-тепличкой с подогревом. Можно также выращивать рассаду на подоконнике в комнате с центральным отоплением, в которой поддерживается .температура 16-19"С. 5. Освещение и полив. Как только появятся всходы, снимите бумагу и приподнимите стекло. Спустя несколько дней уберите стекло и перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи. 6. Пикировка. В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один - два дня держат в тени при температуре 9-11° С, поливают по мере необходимости. 7. Закаливание. Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной - двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=8 Mon, 28 Feb 2011 16:18:16 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=9 Про энергосберегающие лампы уже написано многое, бытуют разные мнения как их сторонников так и их противников. Я решил обобщить все что уже имеется, выделить плюсы и минусы этих ламп, и понять полезны ли они или больше приносят вреда и, если полезны, то на сколько. Кстати, вдруг кто-то не в курсе о чем речь, поэтому в начале дадим общее определение и пояснение, что это за энергосберегающие лампы такие и как они работают: Итак, энергосберегающие лампы - это аналог офисных «трубок дневного света». В принципе это та же трубка, свернутая в спираль или змейку, и наполненная парами ртути. На стенки трубки нанесен люминофор. Пары ртути под действием электрического разряда начинают излучать ультрафиолетовые лучи, а те в свою очередь заставляют нанесенный на стенки трубки люминофор излучать свет. В цоколь лампы помещается ЭПРА (электронная пускорегулирующая аппаратура), которая обеспечивает старт такой лампы (в офисных светильниках ЭПРА обычно помещается в сам плафон). Ну а теперь давайте по порядку разберем все плюсы и минусы энергосберегающих ламп и начнем пожалуй с положительных характеристик. Плюсы: Большой срок службы: декларированное время 10-12 тыс часов. На рынке бывают лампы различного качества, поэтому давайте не будем ставить максимальные показатели, а возьмем к примеру 7000 часов. Заметим, что у обычных ламп срок службы составляет максимум 1000 часов, а средний показатель колеблется в районе семи сотен; Низкое потребление электроэнергии. Везде пишут, что такие лампы потребляют в 5 раз меньше электричества и если вы пользуетесь «лампочкой Ильича» в 60 Вт, то от энергосберегающей лампы мощностью в 12 Вт вы получите такой же уровень освещения. Лично мне эти показатели кажутся слегка завышенными, и себе я беру лампы мощностью не в пять раз меньше, а где-то в три или четыре; Заводская гарантия на люминесцентные лампы. Если честно, то я ни разу не пробовал поменять лампу по гарантии, но сам факт что она есть – это плюс. Для обычных ламп накаливания никакой гарантии вообще не существует; Расположенная в цоколе аппаратура устраняется стробоскопический эффект и обеспечивается стабильный световой поток при пульсациях напряжения питания, устраняя тем самым эффект усталости глаз при работе за компьютером; Допускается использование энергосберегающих ламп там, где есть ограничения температуры, так как эти лампы практически не нагреваются. Минусы: Высокая стоимость: цена одной энергосберегающей лампы колеблется от 50-80 рублей за экземпляры китайского и российского производства, и до 150-200 рублей за качественные импортные изделия. Я брал энергосберегающие лампы различного производства и хочу заметить, что наши являются вполне качественными и вполне конкурентными изделиями, к тому же с нормальной ценой; В трубке содержатся пары ртути, поэтому разбивать такую лампу категорически не рекомендуется. Если такое случилось, то советую незамедлительно и тщательно проветрить помещение; Цокольная часть люминесцентной лампы слегка больше, чем у традиционной, поэтому она может не везде красиво смотреться. У меня в один светильник с плоским плафоном она даже не поместилась; Не всем нравится сам цвет света, излучаемые энергосберегающей лампой. Многие говорят, да и мне так кажется, что цвет от обычной лампы как бы слегка желтоватый, а эти лампы излучают практически белый свет, и не каждому глазу он покажется комфортным. Один не хороший факт: Лампочки нового поколения излучают более интенсивный свет, нежели обычные. По данным Британской ассоциации дерматологов от этого могут пострадать прежде всего люди с повышенной светочувствительностью кожи. Как утверждают ученые, использование энергосберегающих ламп может нанести вред человеку, имеющему кожные заболевания и привести к раку кожи, а также вызвать мигрень и головокружение у людей, страдающих эпилепсией. Подведем итоги. Основные преимущества энергосберегающей лампы – это повышенный срок службы и пониженное потребление электроэнергии. Я беру лампы не в пять, а в три раза меньшей мощности. К примеру 0,060 Вт = 0,020 Вт. Если умножить это дело на 7000 часов, то получим разницу в 280 кВт/ч. При тарифе в 3 рубля за киловат получим экономию в 840 рублей с одной лампочки. Это прямая экономия. Косвенно вы еще сэкономите время, т.к. на такой же срок службы вам понадобятся примерно 10 обычных ламп накаливания, а это значит что вам придется 10 раз ставить ящик/табуретку/стол/стремянку, выкручивать вышедшую из строя лампу, вкручивать новую, идти выкидывать «стеклянный трупик» и убирать все на место. В лучшем случае, думаю, минуты за три вы справитесь. Умножьте на 10 и получится, что ко всему прочему одна энергосберегающая лампа экономит вам еще и пол часа времени. А если учесть, что 10 ламп дома редко кто хранит, то придется еще и посвятить этому поход в магазин, чтобы докупить необходимое количество. Посчитайте сколько у вас дома лампочек. У меня в районе десятка. Жилье у меня хорошее, но съемное, и я давно уже потратился один раз и закупил 10 энергосберегающих лампочек и на новом месте просто меняю все лампы на свои. Когда съезжаю – возвращаю все обратно. За три или четыре года у меня из 10 осталось 8: одну я разбил, а одну просто забыл в тамбуре, когда переезжал с одной квартиры. Ни одна не перегорела. Кстати, т.к. энергосберегающие лампы потребляют меньше электроэнергии, то уменьшается и нагрузка на сеть, а это уменьшает риск перебоев, коротких замыканий, да и банально пробки реже вылетают. Если посмотреть на все вышеперечисленное, то лично мне кажется, что лучше один раз потратиться, зато потом и платить меньше и отвлекаться реже. Но помните, что если у вас повышенная светочувствительность кожи, то может и не стоит экономить, а пользоваться обычными лампами накаливания, по крайней мере пока ученые точно не дадут ответов или же каких либо советов и предостережений. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=9 Wed, 02 Mar 2011 12:34:08 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=10 Краткая характеристика силового кабеля ВВГ-ХЛ Кабели силовые ВВГ-ХЛ служит для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50Гц. Кабели используются для прокладки на высотах до 4300 м над уровнем моря. Конструкция силового кабеля ВВГ-ХЛ Кабель ВВГ-ХЛ производится в одножильном или многожильном исполнении. Токопроводящие однопроволочные жилы круглой или секторной формы 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 изготовлены из меди. В четырёхжильных кабелях нулевая жила или жила заземления выпускается с сечением, меньшим, чем остальные. В других случаях все жилы кабеля имеют одинаковое сечение. В качестве изоляционного материала используется ПВХ-пластикат различных цветов — для жил заземления он зелено-желтый, для нулевых жил — голубой. Жилы кабелей сечением 70мм2 и выше имеют цифровую маркировку. Жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей подвергаются скрутке. Для многожильных кабелей сечением жил 16 мм2 и выше используется обмотка из нетканого полотна. Роль защитного покрова выполняет оболочка из морозостойкого ПВХ-пластиката. Технические и эксплуатационные характеристики силового кабеля ВВГ-ХЛ Силовой кабель ВВГ-ХЛ эксплуатируется при температурах от - 60°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре +35°С). Предельная длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в рабочем режиме составляет + 90° С. В аварийном режиме или в режиме перегрузки она не должна превышать + 80° С (при длительности нагрева не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы). Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) + 160° С. Силовой кабель ВВГ-ХЛ в течение 10 мин. выдерживает испытание переменным напряжением 3 кВ и 3,5 кВ — для кабелей с рабочим напряжением 0,66 кВ и 1кВ соответственно. Прокладка кабелей без предварительного нагрева может производиться при температуре до -30 °С. Минимальный радиус изгиба при прокладке одножильных кабелей - 10 Dн, многожильных - 7,5 Dн (Dн - наружный диаметр кабеля). Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1,5 - 16 мм2 - 450 м; 25 - 70 мм2 - 300 м; 95 мм2 и выше - 200 м. Гарантийный срок эксплуатации силового кабеля ВВГ-ХЛ - 5 лет, срок службы - 30 лет. Сфера применения силового кабеля ВВГ-ХЛ Кабель силовой ВВГ-ХЛ применяется для прокладки в воздухе (в случае отсутствия опасности механических повреждений при эксплуатации), в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах, в помещениях с повышенной влажностью, в шахтах, коллекторах, в частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках. Также кабель используется для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=10 Wed, 02 Mar 2011 12:42:29 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=11 Что такое ДСП? Всё, что раньше делалось из дерева, сегодня может быть сделано из ДСП. Для некоторых ДСП – это синоним дешёвого материала, и потому создаётся впечатление, что он недолговечен, непрочен, или имеет другие недостатки, из-за которых продаётся дешевле изделий из дерева. Так ли это? ДСП, то есть, древесно-стружечная плита, изготовлена из древесной щепы и смолы. Щепа подбирается определённого размера, а весь процесс изготовления ДСП регламентируется ГОСТами. Это достаточно удобный материал для изготовления мебели. Именно производство корпусной мебели и подтолкнуло исследователей в Америке середины ХХ века к изобретению ДСП. Со временем, технологию переняли другие страны, и за годы существования ДСП люди убедились в том, что материал этот прочный, экономичный и удобный. Классификация ДСП Можно классифицировать древесно-стружечную плиту по следующим признакам: по количеству слоев ДСП может быть однослойная, трёхслойная и многослойная, по различным признакам устойчивости к внешней среде ДСП делится на 2 марки: П-А и П-Б. Кроме того, ДСП бывает разных сортов. Три сорта ДСП различаются внешними дефектами – первый сорт допускает дефекты минимальные, второй видимые, третий крупные, но используется последний сорт только в строительстве. Можно выделить шлифованную и нешлифованную ДСП, а ещё древесно-стружечная плита подразделяется по водостойкости, огнеупорности, плотности и содержанию вредных примесей. Любой человек отреагирует на словосочетание «вредные примеси» с сомнением – если есть такие недостатки материала, то стоит ли его использовать в повседневности? Безусловно, существуют ограничения для применения ДСП низкого качества в быту. К тому же, древесно-стружечная плита имеет множество преимуществ. Преимущества ДСП В первую очередь, древесно-стружечная плита – это изделие весьма влагостойкое. Даже обычная ДСП без специальной пропитки деформировалась при полном погружении в воду не более, чем на треть. В помещении при влажности в 50% ДСП почти не деформируется, в то время как для изделий из дерева нужны хорошие условия. Кроме того, ДСП также нейтрально реагирует на перемены температур. Если добавить, что ДСП имеет ровную поверхность, огнеупорно до определённых пределов и бюджетно по цене, то получается такой набор преимуществ, ради которого предпочтение покупатель отдаст именно этому материалу. Но, как уже было отмечено выше, есть у древесно-стружечной плиты и свои недостатки. Недостатки ДСП И первый мы уже отметили – это формальдегиды смол, которыми скреплена щепа в составе ДСП. Как правило, сейчас смолы очищаются, и количество смол невелико. К тому же, ДСП обивают или оклеивают какими-либо покрытиями, и будь это плёнка или шпон, они в любом случае замедляют проникновение вредных веществ в воздух окружающего пространства. Второй недостаток ДСП – это следствие пористой структуры материала. Он не очень хорошо держит шурупы, особенно при повторном вкручивании. Хуже, по-сравнению с деревом, гнётся. Поэтому, для производства некоторых конструкций ДСП не подходит. Производство мебельного щита и стеновых панелей сегодня учитывает качество технической щепы, и старается минимизировать количество вредных примесей в смолах, скрепляющих щепу. Поэтому мебель из ДСП становится всё более востребованной, недорогой и безопасной для человека. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=11 Wed, 02 Mar 2011 12:44:56 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=12 Пластиковые окна пользуются заслуженной популярностью, они отлично удерживают тепло и значительно снижают уровень шума. Оконные пластиковые конструкции практичны и долговечны, выразительны по цвету и фактуре. Как известно, ежегодные темпы роста российского рынка пластиковых оконных конструкций составляют 27 %. Эта статья о том, какую смену технологий пережил рынок, какие инновации увидел, и что нас ждет в ближайшее время. Первое поколение пластиковых окон на рынке России было с однокамерным стеклопакетом из профильных систем глубиной 24 мм. Продолжительное время изменения потребительских свойств таких окон было минимальным. Затем появились окна с двухкамерным стеклопакетом глубиной 32 мм, добавились опции фурнитуры и пр. Главной целью на этом этапе развития рынка было установить современные окна, при этом, какими они должны быть, потребителю еще было непонятно. В то время окна ПВХ, продаваемые в России, мало отличались по технологическому уровню от европейских и, в частности, немецких, отставание состояло в качестве сборки. На следующей стадии развития производители оконных конструкций постарались сделать окна теплее, произошел переход на профили с большей строительной глубиной - 70 см и более. Для повышения сопротивления теплопередаче применяют стеклопакеты с большим числом камер (до восьми) или энергосберегающие. Выпускаются окна со стеклопластиковым армированием, вставками из полиуретана и пр. Повышенная глубина профилей привела к появлению второго поколения ПВХ окон - более толстых стеклопакетов с лучшими характеристиками сопротивления теплопередаче и шумоизоляции. Такие окна сегодня занимают большую часть немецкого рынка, к таким типам конструкций постепенно переходит и рынок России. Переходу на окна нового поколения способствует изменение строительных норм, начало производства оконных профилей в России. Важнейшим фактором стала адаптация современных оконных конструкций к российским природно-климатическим условиям и повышение, в связи с освоением новых технологий, ростом квалификации персонала, оснащением производства современным оборудованием. К сожалению, следует отметить наметившееся в конце 20 века отставание уровня массовой продукции в России от уровня Европы. В последние годы инновационные компании-производители ПВХ окон начали выпуск окон третьего поколения. Они характеризуются увеличением светопрозрачной части окна к общей площади. Повышенная светопропускаемость при сохранении теплоизоляционных свойств - главные характеристики новых окон. В России пока такая продукция представлена мало, но ситуация улучшается. Новые требования к светопропускаемости найдут отражение и в строительных стандартах. Следующей целью после "тепла" и "света" является надежность. Окна деформируются при эксплуатации, створки провисают, плохо закрываются и открываются, возникают сквозняки. Число циклов открывания/закрывания по ГОСТу - 20 тысяч. И даже в этот период требуется регулировка и смазка фурнитуры, стандартная гарантия на которую - 40 тысяч циклов. Избежать деформации створки помогает вклейка стеклопакета. Конструкции, применяющие технологию вклейки стеклопакета при сохранении теплоизоляционных свойств и светопропускаемости предыдущих, - инновационные находки окон четвертого поколения. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=12 Fri, 04 Mar 2011 19:03:28 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=13 Жесткость каркаса обеспечивает омегообразный профиль, изготавливаемый на профилегибочном оборудовании из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм. Дополнительную жесткость теплица приобретает после укрытия сотовым поликарбонатом (рекомендуемая толщина поликарбоната 4, 6 или 8 мм.). В процессе производства и комплектации дачных теплиц применяется: – высококачественное сырье – оцинкованная сталь, с высокой степенью антикоррозионной защиты, что позволяет продлить срок эксплуатации дачных теплиц. – высокоточное штамповочное оборудование для высечки монтажных отверстий, что делает состыковку элементов каркаса дачных теплиц идеальной. – комплектация теплиц современной фурнитурой. – упаковка каркасов теплиц в картон или ПЭ плёнку, что позволяет продлить срок хранения теплиц, до монтажа. В комплект поставки каждой теплицы входит комплект крепежных элементов, фурнитура для форточек и дверей, а так же инструкция по сборке и монтажу теплицы на грунт с пошаговым описанием и подробными схемами. По согласованию с заказчиком теплица может комплектоваться дополнительными форточками для проветривания, набором шлангов для капельного полива, системой автоматического открывания форточек. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=13 Wed, 09 Mar 2011 13:35:06 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=14 1. Конструкция изготовлена из стальной профильной трубы 20х20мм, 25x25мм, и уголка 50х50мм (разнообразные модули) и окрашена высококачественной порошковой краской. В эконом варианте окраска элементов каркаса выполняется грунтовкой. 2. Теплица (базовая конструкция) собирается без специальных инструментов в течение 30 минут. 3. Отсутствие сварных соединений, позволяет выполнять сборку теплицы самостоятельно на участках без электроэнергии. 4. Конструкция не требует ежедневного, еженедельного, ежемесячного, ежегодного ухода. То есть, соответствует своему назначению и не отнимает время Вашей жизни на техническое обслуживание. 5. В процессе эксплуатации конструкцию можно изменять в сторону увеличения или уменьшения (длина, ширина, высота). 6. Возможность комплектовать в процессе эксплуатации дополнительными элементами, такими как: ¨ полки, стеллажи, двери, форточки; ¨ дополнительные вентиляционные люки; ¨ гидравлические автоматы для проветривания теплиц; ¨ дополнительные перегородки и т.д. 7. Конструкция рассчитана на обшивку полиэтиленовой плёнкой, поликарбонатом и другими материалами. 8. При увеличении конструкции по длине - дополнительные модули обходятся заказчику на 40% дешевле от стоимости базовой конструкции. 9. Фундамент для теплицы не требуется. Теплица крепится на грунте закапыванием специальных окончаний каркаса на глубину от 20 до 30 см. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=14 Wed, 09 Mar 2011 13:54:22 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=15 Наряду с помидором огурец — самое популярное огородное растение. Плоды его любимы поистине всеми. И хотя пищевая ценность огурца невелика, на 95 % он состоит из воды, однако его вкусные зеленцы богаты ферментами, минеральными солями. Есть в них и витамины, которые помогают усваивать белковую пищу, нормализуют кислотность желудочного сока, облегчают работу сердца и почек. Причем огурцы полезны всем, в любом возрасте, особенно людям тучным и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями печени. Маски из тертого огурца отбеливают кожу лица. Пожалуй, нигде в мире так не солят огурцы, как в России: с чесноком, листом хрена, вишни, черной смородины и другими пряностями. Свежий огуречный сок — освежающий напиток. Как же вырастить огурец, ведь не всем удается эта культура? Поделюсь своим опытом. Культурой огурца я занимаюсь много лет. Не все было удачно: то посевы погибали, то сорт для засолки выбирала не тот. В общем, неудачи проистекали от незнания. Проверяла различные приемы выращивания этой далеко не простой культуры, пока не добилась устойчивых урожаев. И, конечно, расширяла набор сортов огурца. Можно только пожалеть овощеводов, которые приобретают первые попавшие семена, не ведая ни их характеристики, не зная, как готовить к посеву. Сорта, сорта... Как в них разобраться? Огурцы опыляются с помощью пчел и других насекомых. Но имеются и партенокарпические растения, которые образуют плоды без опыления. По потребительским свойствам огурцы бывают засолочные, салатные и универсального назначения. Обычно у засолочных плодов шипы черные, особенно они заметны на маленьких огурчиках. У салатных сортов и гибридов опушение белое, у универсальных — смешанное. Сорта с разными сроками созревания позволяют потреблять зеленцы свежими с 1-й декады июня до конца сентября, а лежкие сорта — и дольше. Чтобы получить ранний урожай, сажают скороспелые сорта и гибриды или выращивают среднеспелые через рассаду (месяц спустя — первые огурчики). Без пленочных укрытий огурец в средней полосе страны не вырастить. Так что ему нужен собственный «дом», основательный, застекленный, или временный, с пленочным покрытием. Урожай само собой начинается с семян. Надо иметь в виду, что при посеве свежими семенами появляется много пустоцветов. Лучшие семена, 2—3-летней давности, дают растения с обильной завязью. Хранят семена в отапливаемом сухом помещении в бумажных пакетах или матерчатых мешочках с вложенной этикеткой. На 10 м2 в среднем используется 5 —10 г семян. Семена перед посевом надо хорошенько прогреть 2—3 дня на солнце. Можно подвесить их и в мешочке у батареи или печки, держать недели две или прогреть в термосе, залитом горячей водой, выдержка — 2 ч. Гибриды и купленные в магазине сортовые семена не прогреваю. Перед посевом семена вручную отсортировываю — удаляю травмированные и щуплые. Если посевного материала много, сортировку веду в 3%-ном растворе (3 г на 100 г воды) поваренной соли, в котором семена хорошо перемешиваю и выдерживаю 10 мин. Все всплывшие семена выбрасываю, а утонувшие хорошенько промываю в проточной воде. Для обеззараживания и более дружного прорастания семена протравливаю в марганцовке темного цвета (выдержка 20 мин), опускаю их в марлевых мешочках, в которые вкладываю этикетки с названием сорта. Для борьбы с гнилями и ускорения прорастания можно обработать семена в растворе микроэлементов: на кончике ножа взять медного купороса и столько же борной кислоты, добавить чайную ложку нитрофоски, развести в 1 л горячей воды. Раствор готов. Можно взять и другой состав: 1 столовую ложку сухого коровяка и столько же просеянной древесной золы растворить в 1 л воды, держать 12 ч в тряпочке, смоченной раствором. Некоторые огородники-любители замачивают семена в соке алоэ. Чтобы ускорить прорастание семян, помещаю их во влажную тряпочку. Затем, сложив тряпочку конвертом, вкладываю ее в полиэтиленовый пакет и ставлю на 1 — 2 суток в теплое место. Семена набухают, и у них показывается кончик корешка. Советую не переращивать семена, длинные корешки при посадке могут отломиться. Использую я и такой прием, как закаливание семян. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную ткань, помещаю на блюдце и ставлю на 7 ч в середину холодильника (слежу, чтобы не подсохли и не замерзли). После этого 17 ч держу в комнате при температуре 20—22° (так поступаю 4—5 раз). Закаленный посевной материал более вынослив к похолоданию, образует толстые короткие и крепкие ростки. Закаливаю семена и упрощенным способом. Для этого проращиваю их, затем держу 1 — 2 суток в середине холодильника и холодными сею на гряду. Почву для рассады готовлю с осени или за 2—3 недели до посева. Состав ее такой. На 2 части огородной земли беру 2 части перегноя (компоста) и 1 часть опилок (ошпаренных кипятком). На ведро этой смеси кладу по 1 чайной ложке мочевины и суперфосфата , (его надо потолочь), а также 1 стакан просеянной золы. Имейте в виду, что огурец плохо переносит пересадку, поэтому семена на рассаду сею сразу в горшки диаметром 8— 10 см. Подойдут как керамические цветочные, так и полые торфяные или сделанные из пленки. Иногда использую пакеты из-под молока. В горшках из пленки и в молочных пакетах делаю отверстия. Просеянной почвой заполняю стаканы или горшки, недосыпая 2 см до краев, слегка утрамбовываю, поливаю теплой марганцовкой, густо-розового цвета, затем делаю пальцем углубления на 2 см и кладу по 2 семечка огурца, отодвинув друг от друга. Проклюнувшиеся семена, кладу плашмя, сверху посыпаю просеянным грунтом и сбрызгиваю теплой водой. Если заделывать на меньшую глубину, то рассада может упасть и корешки подсохнут. Стаканы закрываю прозрачной пленкой, ставлю на лоток, который помещаю у батареи или печки. Всходы появляются через 3 дня (при более низкой температуре — через 5— 7 дней). Как появятся всходы, пленку снимаю и температуру снижаю до 18—20° днем и 14—15° ночью. Можно открыть форточки, но, чтобы не дуло, затягиваю окно пленкой. Огурец светолюбив, поэтому рассаду держу на самом светлом подоконнике (стекла должны быть чистые). Если на стекло намерзает лед, задергиваю окно пленкой. Чтобы увеличить влажность воздуха, возле рассады ставлю банки с водой или на батарею кладу мокрую тряпку. Слабые всходы, а также ростки с уродливыми семядольными листочками выбраковываю. Когда развернутся семядольные листочки, начинаю осторожно поливать теплой водой из чайной ложки (ежедневно или через день). Спустя 5—6 дней появится первый настоящий листочек, за ним дней через 8—10 — второй. Рассаду дважды подкармливаю птичьим пометом, разведенным 1:20, либо коровяком — 1:10. Иногда в таком случае применяю огородную смесь или полное минеральное удобрение — по 3 г на 1 л воды. Первую подкормку провожу через две недели после всходов (1 стакан раствора на 6—8 растений), вторую — за 1—2 дня до высадки рассады в теплицу. За день до подкормки рассаду поливаю. Даже при закалке семян рассаду все же приучаю к свежему воздуху и солнечным лучам. Для этого выношу ее на балкон или открываю окно при закрытой двери, чтобы не было сквозняков. С подоконника — в теплицу. Обычно я высаживаю 25— 30-дневную рассаду с 4—5 листочками (можно 20—22-дневную с 3—4 листочками). В средней полосе России огурец хорошо удается в пленочной или стеклянной теплице на солнечном обогреве. Если нет теплички, огурец можно выращивать в открытом грунте, покрыв пленкой каркас из дуг. В более северных районах теплицу сооружают с дополнительным обогревом на биотопливе либо ставят печку. Можно прибегнуть к двойному покрытию пленкой, через 10 см одно полотнище от другого. Утепленное укрытие даст возможность получить первый урожай на месяц раньше, чем в открытом грунте. Какие сроки у нас в Подмосковье для высадки рассады? В пленочную теплицу огурец высаживаю 10—15 мая, а если позволит погода — после 20 мая. На грядку под пленку рассаду переношу 5—7 июня, так как при низкой температуре огурец растет плохо, а при длительном похолодании может и погибнуть. Не сажайте огурцы и помидоры в одной теплице: ведь условия возделывания для них требуются разные. С огурцами я сажаю и кабачки. Участок готовлю с осени — перекапываю и удаляю расти тельные остатки. Огурцы больше, чем другие овощи, нуждаются в органических удобрениях, поэтому навоз (5 кг на 1 м2) вношу с осени. Пленку меняю ежегодно, а стекла хорошо промываю, так как при плохой освещенности урожай заметно снижается. За две недели до высадки рассады в почву вношу 1 ведро перегноя (лучше конского) или компоста, с добавлением 0,5 ведра лежалых опилок. Перед перекопкой вношу 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия (или 1 чайную ложку калимагнезии) и 0,5 стакана просеянной золы на 1 м гряды. Можно обойтись одними подкормками. Почву перекапываю на глубину 25 см, затем поливаю и закрываю пленкой, чтобы удобрения растворились и почва прогрелась. Гряды в теплице делаю шириной 66 — 70 см. (за такими удобнее ухаживать). Высота гряд 30 см, можно укрепить их досками или шифером. Обеззараживаю почву раствором, марганцовки красного цвета, расход 0,5 л на 1 м. За 1,5 ч до высадки рассаду хорошенко поливаю. Сажаю ее в один ряд, для чего в середине гряды делаю борозду или лунки, располагая растения через 30 см. Глубина лунок — 10-12 см, на дно кладу перегной. Старые садоводы советуют высаживать рассаду утром. И это справедливо. Для посадки отбираю только здоровую и сильную рассаду. Торфоперегнойные горшочки не снимаю. Их надо лишь смочить и слегка вверху надорвать. Бумажные горшки осторожно разрезаю, чтобы вынуть ком земли с корнями, пленку тоже снимаю. Стакан ставлю в углубление так, чтобы он был на 1 см выше уровня почвы. Затем лунки (борозду) засыпаю, почву обжимаю и осторожно поливаю теплой водой. По краю грядки сею кресс-салат, сажаю пекинскую капусту или выращиваю укроп на зелень. В проходе ставлю ящики, куда высаживаю лук на перо. Над рассадой укрепляю проволочные дуги и закрываю пленкой. Высокорослые огурцы формирую в 1 стебель. Подвязываю растения к верхней части теплицы, где натягиваю два ряда проволоки, через 40 см одну от другой. Затем нарезаю толстый шпагат (тонкий под тяжестью листьев и плодов оборвется), завязываю свободной петлей под 2—3-м листом, чтобы стебель, утолщаясь, не сдавливался. Верхний конец шпагата должен быть с запасом на 20 — 25 см, крепится на проволоке восьмеркой или скользящей петлей. Одно растение подвязываю влево к проволоке, другое — вправо и т. д. Но мере роста стебель осторожно обкручиваю по часовой стрелке вокруг шпагата. Сначала каждый новый лист появляется через 3—4 дня, потом — ежедневно, а еще позже — по 2 листа в день. Стебель тоже поначалу растет медленно, а затем вытягивается на 2 см в день. Когда на главном стебле начинают отрастать боковые побеги? У скороспелых сортов после того, как появится 4—6-й лист, у поздних — в фазе 6—8-го листа. Чтобы росла мощная ботва и чтобы скорее началось плодоношение в нижней части стебля, надо «ослепить» (выщипнуть) точку роста трех-четырех зачатков стеблей с цветками. Так же прищипываю отрастающие боковые побеги в средней части главного стебля, оставляя 1 огурчик и 1 лист. Прищипывая верхнюю часть побега, оставляю 2—3 огурчика и 1 лист. Все это ускоряет плодоношение на боковых побегах, а ведь именно на них формируется основной урожай. Когда центральный побег дорастет до верхней проволоки, плеть перекидываю и привязываю на проволоке, конец опускаю. Прищипкой занимаюсь, когда этот побег опустится до 1 м от почвы. Я не рекомендую направлять по верхней проволоке отрастающий центральный побег, это приводит к затенению растений. Боковые побеги подвязываю шпагатом к проволоке, чтобы не путались. Все отплодоносившие побеги срезаю острым ножом. Срезаю и совсем засохшие листья, хотя желтые листья не трогаю — чем больше срезаешь листья, тем больше желтеют другие. Начну с полива. Поливаю только теплой водой +24—26°, для чего в тепличке держу железную бочку. Поливаю из лейки. От холодной воды при поливе растения могут погибнуть, особенно по весне. Если вода плохо поступает в почву, делаю вилами несколько проколов. При поливе лейкой с ситом слежу, чтобы вода не попадала на листья и стебли, не смывала почву с корней. Можно брать лейку и без ситечка, но тогда надо направлять струю воды на ладонь и веером поливать землю. Сильно не поливаю, иначе корни могут подгнить. Весной и до конца июня в теплице поливаю утром, позже перехожу на полив после 16 ч. Огурцы поливаю 2 раза в неделю, а в жаркую солнечную погоду — через день. Весной в прохладные дни их достаточно полить раз в неделю. В жару, когда температура в теплице доходит до 30—35°, поливаю не только грядки, но и дорожки. Особенно хорошенько смачиваю края грядок, где размещается немало корней. Подвядшие листья — также сигнал к поливу. В жаркую погоду прибегаю к поливу из лейки и открываю двери. Теплицу требуется проветривать, но двери открывайте лишь при влажных грядках и когда держится безветренная погода: огурцы не любят сквозняков. Воздух должен быть теплым и влажным. Если отлучаюсь с участка на несколько дней, ставлю в теплице ведра или тазы с водой, чтобы поддерживалась необходимая влажность воздуха. Вообще огурцы достаточно привередливы к температурному режиму. При высадке рассады в пленочной теплице необходимо поддерживать температуру 20—22° днем, тогда междоузлия не будут вытягиваться и урожай не пострадает. Как появится первая завязь, температуру повышаю до 25— 28° (в пасмурную погоду — до 20—21°). Теперь о рыхлениях. Провожу я их только в начале роста и совсем неглубоко, чтоб не повредить корни. Почву возле взрослых растений не рыхлю: ведь корни залегают близко. Если требуется разбить корку, делаю это осторожно рукой. Оголившиеся корни не засыпаю почвой, иначе могут загнить. Если на корнях появились бугорочки (зачатки новых корней), по щепотке подсыпаю к ним почву. Имейте в виду: корни оголяются в основном при неправильном поливе. Если корни зеленые — растение здоровое. Для подъема урожая и ускорения роста завязей в теплице держу бак со свежим коровяком или птичьим пометом: углекислый газ, выделяясь, улучшает «рабочую атмосферу». А если в этот бак бросить сухого сена или горсть опилок, то брожение раствора усилится и воздух обогатится углекислым газом еще в большей степени. Подкормками занимаюсь раз в 7—10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Как известно, огурцы не любят высоких доз удобрений. Коровяк развожу в соотношении 1:10, раствор процеживаю, чтобы не образовалась корка. Птичий помет развожу водой в 20 раз. Коровяк и помет сбраживаю несколько дней. Из минеральных удобрений предпочитаю нитроаммофоску, огородную смесь и кристаллин. Беру 1 чайную ложку на 10 л воды. Первую подкормку провожу спустя 2 недели после высадки рассады в теплицу. В это время огурец зацветает, а через 10 дней собираю первые зеленцы. Почву поливаю настоем золы (настаиваю 1 сутки с добавлением суперфосфата) или посыпаю золой. Через полторы недели после подкормки растения поливаю разведенным коровяком или птичьим пометом. В пору плодоношения каждые 7 —10 дней чередую раствор розовой марганцовки с птичьим пометом или коровяком. Обычно огурцы подкармливаю после сбора урожая и полива. Если огуречные плети тонкие, лист мелкий и бледный, то увеличиваю дозу азота. При сильном росте плетей и задержке плодоношения даю подкормку фосфором и калием, уменьшаю дозу азота. Но вот если завязей мало, что делать? Надо после сбора урожая и подкормки птичьим пометом понизить температуру до 18° (на ночь проветрить теплицу). А ежели завязей много, тогда для их быстрого роста требуется подкормка коровяком. На спаде волны урожая достаточно на ведро воды добавить щепотку мочевины и горсть перегноя. Собираю урожай с 10—20 июня, через 1 — 2 дня, обычно утром. Не даю переращиваться плодам (особенно не запускаю Зозулю). Давно заметил: чтобы увеличить урожай огурцов, необходимо ручное доопыление цветков. Пыльца на мужских цветках пустоцветах и рыльце на женеких цветках (с завязью) созревают еще в бутонах. Цветки раскрываются рано утром, в 5 — 6 ч (в пасмурные дни — в 8—10 ч). Для опыления беру палочку с ваткой, собираю пыльцу с мужских пыльников и переношу на женские цветки. Это лучше делать в 9— 12 ч. Для привлечения пчел в теплицу ставлю букетики цветущего одуванчика или многолетнего лука. Хорошо опрыснуть ботву и слабым медовым раствором (1 чайную ложку меда на 1 л воды). Не ставьте мед в блюдце: пчелы его забирают и улетают, не садясь на цветы. В 7 ч утра, когда начинается лёт пчел, открываю в теплице форточку или фрамугу, а если тепло, то и дверь с одной стороны (огурцы, как уже говорили, не переносят сквозняков и могут заболеть мучнистой росой). Расскажу и о том, как получаю семена огурца. Прежде всего огурцы на семена выращиваю через рассаду, хорошо за ними ухаживаю. Семенники должны быть здоровые, от наиболее скороспелых растений. Лучше, если плод взят со средней части главного стебля (семена получаются крупные). Само собой, на семена беру плоды с пчело-опыляемых сортов, семена гибридов покупаю в магазине. Вечером выбираю 2—3 женских цветка на растении (у них чуть потемнели кончики лепестков, но цветки не распустились, ярко-желтые). Эти бутоны изолирую ватой, чуть подкручивая снизу, чтобы пчелы эти цветы не переопылили другим сортом. Изолирую ватой и мужские цветки зтого же растения. Утром следующего дня (до 12 ч) обрываю мужские цветки, снимаю ватку, обрываю лепестки, испытываю, созрела ли пыльца (коснусь тыльной стороной руки кончиков тычинок, если пыльца мажется — значит, готова). Снимаю вату с женского цветка и дотрагиваюсь до него 2—3 мужскими цветками (можно и одним). После этого женский цветок снова покрываю ватой и отмечаю яркой тесемкой. Все другие бутоны и цветки в этом узле уничтожаю, как уничтожаю женские отцветшие цветки выше и ниже опыляемого цветка. Если опыление проведено, через 3—4 дня огурчик будет увеличиваться. Семенник зреет 1,5—2 месяца, до конца августа. Остальные огурчики на этом растении идут в пищу, но их будет немного, так как все питательные вещества идут на формирование семенника. Когда у черношипных сортов плоды станут темно-желтые или коричневые (с сеткой), а у белошипных сортов — белые, семенники срываю и кладу на подоконник на дозревание, пока не станут мягкими; передерживать до полного разжижения нельзя, иначе семена могут прорасти. Можно брать на семена и недозрелые плоды раннего сбора (через 35— 40 дней после опыления). Но им положено еще около месяца дозревать. Семенники не подмораживайте, иначе семена потеряют всхожесть. Плод разрезаю вдоль на половинки, ложечкой вычищаю семена вместе с мезгой в стеклянную баночку и ставлю побродить в теплое место на 2—4 дня. Если брожение закончилось, при сдавливании семена отделяются от мезги; промываю в проточной воде. Легкие семена и мезга всплывают, а тяжелые семена опускаются на дно. Выбираю их, промываю, просушиваю в комнате. Если после сжатия семена покалывают ладонь — они хорошо высохли. Из одного плода можно получить 100— 400 семян. Всхожесть их сохраняется 5—8 лет, храню в бумажных пакетах. Не советую на зиму оставлять семена на даче. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=15 Sat, 26 Mar 2011 10:50:52 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=16 Обработку почвы под огурцы начинаю с осени. После уборки помидоров вдоль одной стороны теплицы копаю канаву шириной 80—90 см и глубиной 20 — 25 см. Канаву заполняю растительными остатками: ботвой помидоров и картофеля, а также листьями и иглами хвойных деревьев. Растительные остатки в канаве посыпаю удобренной землей. Затем принимаюсь за устройство второй канавы вдоль другой стороны теплицы. Конечно, лучше бы канавы заполнять навозом или соломой, но у меня их нет. Весной почву рыхлю и накрываю старой полиэтиленовой пленкой, чтобы лучше прогревалась. В марте семена протравливаю препаратом ТМТД, а в середине апреля замачиваю их на 16 —18 ч при комнатной температуре. Затем приступаю к закалке семян переменными температурами: на ночь поме­щаю их в холодильник и держу там 12 ч, а днем — в комнате. Так продолжается с полмесяца. Растения из закален­ных семян лучше переносят кратковременные похолодания. Не так страшен им и большой перепад дневных и ночных температур. В первых числах мая семена проращиваю во влажной вето­ши, затем сажаю в торфоперегнойные горшочки или в полиэ­тиленовые стаканчики без дна. Горшочки и стаканчики ставлю в низкие ящики, которые наполняю землей, взятой из теплицы. Всходы появляются быстрее в полиэтиленовых стаканчиках, но при высадке рассады на постоянное место ком земли, вынутый из стаканчика, часто разваливается и рассада приживается хуже, чем в торфоперегнойных горшочках. Ящики ставлю в теплицу, устанавливаю над ней дуги и на ночь накрываю их ватином. Накрываю рассаду в 20 ч, а раскрываю в 8 ч утра. Рассада хорошо развивается при 12-часовом световом дне. Высаживаю рассаду на постоянное место 20—25 мая по 4 — 5 растений на 1 м . К этому времени она имеет по 2 — 3 настоящих листа. Рассаду, высаженную на постоянное место, тоже укрываю на ночь ватином. Дуги убираю, когда на огурцах появятся усы и минует угроза заморозков. Поливаю посадки через два дня. Утром после полива обязательно рыхлю почву. Бочка с водой стоит в теплице, и во­да в ней нагревается. Грядка, политая с вечера теплой водой, не остывает и ночью. Когда рассада окрепнет и двинется в рост, и ее, и землю в теплице я утром опыляю золой. Вечером при поливе золу надо обязательно смыть с листьев. Опыление золой помогает развитию здоровых растений. Один раз в неделю посадки подкармливаю: до плодоношения калиевой селитрой и магнием, а во время плодоно­шения — фосфорнокислым однозамещенным калием (15 г на 1 м2). В период роста огурцов удаляю желтые листья и отплодоносившие боковые побеги. Главную плеть прищипываю, когда она вытянется под крышу теплицы. Зеленцы снимаю уже в начале июля, и продолжается съем до конца августа. Собираю огурцы утром. Средний зеленец не превышает 80—85 г. Такие огурцы хороши как для салатов, так и на засолку. Урожай огурцов в среднем за сезон около 150 кг с 19 м2. Большой ущерб огурцам наносит сливковая пятнистость. Приходится подбирать сорта, устойчивые к этой болезни: Родничок, Рекорд и Заря. Первый и последний сорт нужно выращивать в одной теплице, потому что Заря мужских цветков почти не имеет, а Родничок имеет их в достаточном количестве. Заря и Родничок — огурцы короткоплодные, обладают прекрасными засолочными качествами, не уступают нежинским огурцам. Зеленцы для засолки срываю до девяти часов утра. Мою их, замачиваю на 5—6 ч. Примерно за час до засола начинаю готовить специи: рву укроп, петрушку, сельдерей, мяту, листья черной смородины и кладу в 3-литровую банку, затем добавляю чеснок, лавровый лист, красный и черный перец. В банку со специями укладываю огурцы, примерно равные по величине. Затем лью три столовых ложки водки. Закрываю горлышко банки укропом, петрушкой, сельдереем и целыми листьями вишни и черной смородины. Рассол готовлю за два-три дня до соления огурцов, он состоит из 180 г столовой соли (крупной), раст­воренной в 3 литрах воды. Отстоявшийся рассол довожу до кипения и сразу заливаю им до краев банки с огурцами, затем закатываю прокипяченными крышками и переворачиваю кверху дном, чтобы остыли. За ночь банки остынут, а утром крышки банок накрываю полиэтиленовой пленкой, прикручиваю ее к горлышку банки и багром погружаю огурцы на дно колодца. Банки в колодце сохраняются длительное время. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=16 Sat, 26 Mar 2011 11:01:19 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=17 При выращивании огурцов в теплице или под пленочным укрытием агротехника такая же, как и при выращивании в открытом грунте. При этом садят семена или рассаду значительно раньше, в первой декаде мая. Только прищипывание проводится на главном побеге после того, как плеть достигнет вершины шпалеры и слегка опустится вниз. Обработка теплиц и почвы Перед посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и стояки. Осенью, после уборки отходов растений, производят обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды настоять 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды). В солнечные дни в период цветения необходимы проветривание теплиц и доступ пчёл для лучшего опыления. В теплице очень важен режим вентиляции, но сквозняк отрицательно влияет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ. Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так, чтобы он не прикасался к ним. Формирование растений. Строение растения: главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м, из пазух главного стебля растут побеги первого порядка, из пазух этих побегов растут побеги второго порядка и т. д. При выращивании под пленочными укрытиями и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и применять прищипку. У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. Прищипывать следует над 2 — 3-м листом после последнего плода. Для ускорения плодоношения важную роль играет прищипка растений над 4 — 5-м листом. У сортовых растений куст формируют после достижения фазы 6 — 8-го листа. При этом все цветки, образовавшиеся в первых 2 — 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4 — 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. Таким образом, формируется хороший плодоносящий куст с побегами второго и третьего порядка. Подвязку огурцов делают скользящим двойным узлом, чтобы не повредить плеть. Температура Крайне нежелательны для огурца резкие суточные колебания температуры. При ночной температуре воздуха + 10+12° и нормальной дневной наблюдается активный рост листьев в ущерб плодоношению. Плоды при такой температуре не наливаются. При снижении температуры почвы до +12+15° корневая система теряет способность поглощать воду и наступает физиологическая сухость, т. е. когда вода в почве есть, а механизм подачи ее в листья не работает. Это может быть причиной усыхания листьев и гибели растения. Поливы и влажность Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 — 90%) и почвы (60 — 50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием — 4 — 5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°. Лучшее время полива 11 — 12 и 13 — 15 часов. Подвядание листьев — сигнал к поливу. До начала цветения поливают через 2 — 3 дня по ½ лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают. Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли. Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем. Подкормки В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10 — 15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем — до начала цветения — фосфорное, а во второй половине вегетации — в период плодоношения — азотно-калийное. Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3 — 4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву. Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3 — 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 — 5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды). Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коровяка, 20 г мочевины, а после начала цветения добавлять в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. Одного литра достаточно на 2 растения. В начале цветения в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрения: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. Расход 0,5 л на одно растение. Положительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питания из почвы затруднена. На 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Опрыскивают рано утром или вечером, обязательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор. Что делать, если мало завязей Нужно после сбора огурцов дать подкормку птичьим пометом и снизить температуру до +18° (на ночь проветривать теплицу). Что делать, если завязей много, а огурцов нет Для быстрого роста огурцов требуется подкормка коровяком. На спаде урожая для подкормки, в ведре воды развести щепотку мочевины и горсть перегноя. Что делать при побледнении листьев При азотном голодании дают подкормку мочевиной (50 г мочевины на 10 л воды). Что делать при буйном росте и слабом цветении При избытке азота делают калийно-фосфорную подкормку. Ведро раствора на 8 — 10 лунок. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=17 Sat, 26 Mar 2011 11:18:38 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=18 Сорта огурца для выращивания в теплице Овощеводство, огурец, выращивание огурцов, теплицы пленочные, грунт для выращивания огурца в теплице, формирование гряд и мульчирование огурца, Зозуля F1, Атлантис F1, Аякс F1, Октопус F1, Маша F1, уход за огурцами в теплице Использование пленочных сооружений на солнечном обогреве существенно повышает экономическую эффективность производства ранней продукции овощеводства. Наиболее распространенными культурами, выращиваемыми в пленочных сооружениях на солнечном обогреве, являются огурцы и томаты. Огурец характеризуется коротким вегетационным периодом до первого сбора плодов и высокой продуктивностью растений. Выращивают его, как правило, рассадным способом. Томат выращивают исключительно рассадным способом. В опытах по интенсивному использованию теплиц наибольший выход овощей с квадратного метра и наибольшую выручку от реализации продукции дал культурооборот, в котором в весенне-летние месяцы выращивали огурцы, а в летне-осенние — томаты. Самые низкие результаты получили при выращивании после томатов огурцов или снова томатов. Требования к участку Участок должен быть ровным или с незначительным (5-10°) южным или юго-восточным склоном, защищенным от господствующих северных и северо-восточных холодных ветров. Если нет естественной защиты (изгороди), то ее следует создать. Вблизи участка необходим источник пригодной для полива воды. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5-2 м. Желательно, чтобы верхний слой почвы на участке был пригоден для приготовления грунтовых смесей. Требования к теплообеспеченности сооружения. При выборе размеров сооружения большое значение имеет соотношение между объемом (м3) и площадью (м2). При соотношении 2:1 изменение температуры за пределами сооружения на протяжении суток влияет на смену температуры внутри сооружения несущественно, так как теплоотдача сооружения в окружающую среду ночью компенсируется тепловым притоком от грунта. Эту величину соотношения объема и площади надо считать оптимальной. В качестве ограждающей поверхности используют полиэтиленовую пленку, которая, благодаря сравнительно небольшим колебаниям в изменении линейных размеров, позволяет использовать ее в сооружениях со склоном скатов 15-20°. Сроки эксплуатации сооружения Для расчета теплообеспеченности растений в пленочных сооружениях, которая дает возможность определить сроки выращивания растений, определяются теплопотери по формуле: Q = F(tB - tн)K1vK, где Q — количество тепла, которое теряется через ограждающую поверхность сооружения, кдж; F - площадь ограждающей поверхности, м2; tв - температура внутри сооружения, °С; tн - температура снаружи, °С; К1 - коэффициент теплопередачи пленки; при укрытии в один слой — 33,6 кдж/(м2°Сч), в два слоя — 21 кдж/(м2°Сч); v - время, ч (в апреле и ноябре — 720, в мае и октябре — 744); К - коэффициент инфильтрации (1,2). С учетом средних минимальных температур проводятся расчеты для определения начальных и конечных сроков эксплуатации необогреваемых пленочных сооружений. Зависимость между урожаем плодов и ночной температурой воздуха выражается формулой Y = 0,65 х + 25,7, где х — температура воздуха ночью в период плодоношения. Агротехника выращивания огурцов в теплице Подготовка грунта Лучший грунт для выращивания огурца в теплице - смесь из свежего дернового грунта и перегноя, однако можно использовать и грунтовые смеси, основной составляющей которых является торф (50% торфа, 30% перегноя и 20% полевого грунта). В качестве субстрата можно использовать также опилки хвойных пород в виде добавок к почвенному грунту. Наибольшая урожайность получена на субстрате из смеси опилок и почвенного грунта — 1:1 по объему. Выращивание огурца на опилочном субстрате позволяет снизить себестоимость продукции до 73%. Технология подготовки грунта состоит в следующем. После обеззараживания и уборки растительных остатков предшествующей культуры готовятся к обеззараживанию грунта. Весной грунт обеззараживают 7% раствором медного купороса (0,5 л/м2). Перед его внесением грунт перекапывают на глубину 25 см. Через 20-25 дней после обработки готовят грунтовую смесь. Торф раскидывают полосами шириной 60-70 см, используя 0,25-0,30 м3 на 1 м2 грунта. Перед внесением торф обогащают питательными веществами, для чего на 1 м3 вносят 2 кг сульфата калия, 3 кг суперфосфата, 0,3-0,4 кг аммиачной селитры. Поверх торфа раскидывают полевой грунт и проводят перекапывание полос на глубину 25-30 см. После приготовления грунтовой смеси проводят полный агрохимический анализ, определяя содержание основных элементов минерального питания, органического вещества, углекислого кальция, подвижных форм железа, алюминия, марганца, общей концентрации солей и хлоридов, рН водной вытяжки. Формирование гряд Грунтовую смесь формируют в виде гряд шириной 60 см и высотой 15-20 см, расстояние между грядами — 80 см. Грунт хорошо обрабатывают и выравнивают. Размещение гряд с севера на юг дает возможность повысить устойчивость растений к болезням. Посреди каждой гряды укладывают трубки капельного орошения. Мульчирование огурца пленкой При выращивании огурцов рекомендуется использовать мульчирующую пленку. Использование мульчирующей пленки увеличивает урожай на 30-50%, а также ускоряет созревание плодов. Мульчирование пленкой влияет также на морфологию растений и анатомическое строение листков: главные побеги становятся длиннее и имеют большую ассимилирующую поверхность. Для мульчирования используют черную пленку толщиной 0,03-0,06 мм или пленку с высокими отражательными свойствами (дублированную алюминиевой фольгой полиэтиленовую прозрачную). Наиболее удобна пленка шириной 1 м. Пленку раскладывают за несколько дней до запланированного посева на хорошо увлажненный грунт. Для этого с двух сторон гряд нарезают щели глубиной 10-15 см, раскладывают на гряды пленку, заправляя ее с обеих сторон в щели и присыпают грунтом так, чтобы пленка хорошо натянулась. Посев семян огурца Посев семян огурцов проводят, когда температура грунта на глубине 10 см достигнет 12-14°С. Обычно это происходит на Юге Украины во второй декаде апреля. Наиболее экономичным является высевание огурцов двухстрочными лентами, в ленте между семенами огурцов — 25-35 см. На разложенной пленке проделывают отверстия диаметром 5-8 см на расстоянии 10-15 см от края гряды. Высевают по 2-4 семени в гнездо. Глубина заделки семян — 2-3 см. Норма расхода семян — 2-3 г/10 м2. Сорта огурца для выращивания в теплице По данным Института южного овощеводства и бахчеводства УМН, лучшими для выращивания в пленочных сооружениях на солнечном обогреве считаются Зозуля F1, Атлантис F1, Аякс F1, Октопус F1, Маша F1. Уход за огурцами в теплице Всходы появляются через 5-7 дней после посева. С появлением первого настоящего листа проводят прорывку всходов. Через 7-10 дней, а потом по мере роста растений побеги подвязывают к вертикальным шпалерам из шпагата. При построении сооружения рекомендуется нормативную нагрузку от веса шпалер с подвешенными растениями принимать равной 15 кгс/м2 с коэффициентом перенагрузки 1,3. Формирование растений проводят с учетом особенностей сорта. При формировании растений на вертикальных шпалерах прищипку главного побега не проводят, а боковые побеги прищипывают: нижние — над первой-второй завязями, в среднем ярусе — над второй-третьей и верхние — над третьей-четвертой завязями или совсем не прищипывают, в зависимости от состояния растений. Полив огурцов теплице Средняя потребность овощных культур в воде за вегетационный период составляет 500-600 мм. Исследования показали, что песчаные почвы в горизонте 0-60 см содержат доступной растениям влаги 42 л/м2, в горизонте 0-100 см — 70 л/м2. Установлено, что оптимальное увлажнение грунта для огурцов достигается при режиме предполивной влажности грунта до плодообразования - 80%, во время плодообразования - 90% НВ в горизонте 0-40 см. Первый полив проводят перед посевом с целью получения дружных, выровненных всходов. Следующие поливы начинают с фазы 3-4 настоящих листьев, чтобы сформировать более разветвленную корневую систему. В период образования побегов ежедневная поливная норма составляет 0,5-1 л/м2. По мере роста вегетативной массы ее постепенно увеличивают до 2,5-3 л/м2. Пик поливов приходится на период массового цветения и плодообразования. В этот период ежедневная поливная норма, с учетом коэффициента испарения, должна находиться в пределах 6-7 л/м2. Минеральные подкормки огурца в теплице Нормальный рост и развитие растений огурца обеспечивается при соотношении азота, фосфора и калия 160:200:400 мг на 1 кг сухого грунта, то есть, когда на одну часть подвижного азота в грунте имеется 1,5-2 части калия, 0,8-1 часть подвижного фосфора, 1 часть кальция и 0,2-0,3 части магния. В процессе разложения органического вещества уменьшается поглотительная способность грунта и увеличивается содержание в нем подвижных форм удобрений, от чего повышается концентрация грунтового раствора. Надо также учитывать повышение концентрации солей в грунте за счет внесения с поливной водой. Поэтому необходимо ежемесячно проводить сокращенные агрохимические анализы и согласно их результатам корректировать содержание в грунте элементов минерального питания и рН. Удобрения лучше всего вносить через систему капельного орошения (фертигация). Борьба с болезнями огурца Пероноспороз. Наиболее сильно проявляется во влажную погоду. Пораженные растения отстают в росте, на листьях образуются желтоватые пятна, которые со временем коричневеют. На нижней стороне листа появляется спороношение буровато-серого цвета. При появлении первых признаков болезни необходимо провести обработку системными фунгицидами, такими как Акробат МЦ 69% с.п., Альетт 80% с.п., Ридомил МЦ 72% с.п., Курзат Р с.п., Превикур 607 СЛ в.р.. В дальнейшем контактные и системные фунгициды нужно чередовать, а также чередовать препараты с разным действующим веществом для предотвращения резистентности. Мучнистая роса. Вспышки болезни наблюдаются с наступлением устойчивой жаркой погоды. Мучнистая роса поражает листья, образуя на них беловатые пятна, которые по мере увеличения покрываются мучнистым спороношением. Для обработки используют препараты Байлетон 25% с.г., Импакт 25% к.э., Топсин М с.п., Квадрис 250 SC. Борьба с вредителями огурца Для борьбы с проволочниками, муравьями, личинками ростковой мухи применяют Децис-дуплет, Конфидор, Базудин 60% в.э., Фьюри 10%в.э. Трипсы. В южных районах появляются в мае. Вредят на протяжении всей вегетации. На листьях появляются белые пятна, которые при сильном повреждении сливаются, вследствие чего листья усыхают. Меры борьбы: Золон 35% к.э., Базудин 60% в.э., Конфидор 20% в.р.к., Фьюри 10% в.э., Шерпа 25% к.э., Нурел Д 55% к.э. Клещ. Насекомое овальной формы, серовато-зеленого или оранжево-красного цвета. Поселяются клещи с нижней стороны листа и высасывают сок. В течение вегетационного периода паутинный клещ в условиях Украины дает до 12 генераций. В засушливое лето растения, сильно поврежденные клещами, погибают. Поврежденные листья постепенно буреют и усыхают. Меры борьбы: Митак 20% к.э., Актеллик 50% к.э., Талстар 10% к.э. Тля. Насекомое длиной 2-3 мм. Скапливается группами с нижней стороны листа или на зеленых побегах. Высасывает сок из растений, часто сильно деформируя листья, побеги и плоды. Меры борьбы: БИ-58 (новый) 40% к.э., Золон 35% к.э., Конфидор 20% в.р.к., Нурел Д 55% к.э. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=18 Sun, 27 Mar 2011 13:14:16 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=19 В зимних теплицах продолжают уход за растениями огурца и создают для них необходимый режим. Высаженный рассадой в конце января - начале февраля огурец вступает в плодоношение. Плоды собирают в первой декаде марта. Очень важно соблюдать режим тепла и влаги: в солнечные дни - +26 ... +28 ° С, ночью - +19 ... +20 ° С, в пасмурные дни - +22 ... +23 ° С. Недопустимы резкие колебания температуры. Поливают теплой водой, подпитывают, подсыпают 3-4 раза в растения свежую землю или торф, компост. Растения формируют в зависимости от сорта или гибрида: при выращивании на стеллажах мелкоплодных сортов - в два стебля с короткой прищепкой побегов. Цветы опыляют. Выращивание гибридов огурца требует определенных знаний. Так, например, гетерозисный гибрид огурца Майский, который используется не только в весенних теплицах, но и под временными пленочными укрытием образует преимущественно женские цветки. Поэтому одновременно высаживают 10-15% растений других сортов-опылители, образующие мужские цветки: тепличный 40, Нежинский 12 и др. Резкие перепады температуры или ее снижение, поливы холодной водой вызывают заболевания огурца корневой гнилью. Первый признак ее — увядание листьев, особенно в солнечную погоду. У молодых растений признаком корневой гнили является «сплющеность» верхушки. Чтобы избежать болезни, растения поливают днем и только теплой водой (не ниже +22 ° С). Растения огурца в теплице требуют умеренной влажности почвы (70-75% НВ) и повышенной относительной влажности воздуха (85-90%). Повышают ее "припарками", для чего в солнечную погоду в 12-13 час. все проходы, подстелажное пространство, отопительные приборы обильно поливают водой. Форточки при этом на 1-2 ч. закрывают. Подпитывают растения не реже одного раза в неделю. Применяют разведенный в 8-10 раз водой коровяк с добавлением огородной удобренной смеси. 50 г удобрения разводят в 10 л раствора и вносят под каждое растение по 0,5 л. С началом плодоношения дозу увеличивают до 100 г на то же количество раствора и выливают 1 л под растение. Повышенное содержание углекислоты в воздухе ускоряет развитие растений, увеличивает урожай огурцов, улучшает их вкус. В теплице ставят бочку, заполняют ее на одну третью часть коровяком или птичьим пометом и заливают до половины водой. Раствор периодически перемешивают утром, когда растения лучше усваивают углекислоту. В пленочных теплицах, в которых не меняли грунт, его пропаривают или обеззараживают превикуром. Это в 6-8 раз дешевле, чем замена грунта, и кроме того, обеспечивает выход здоровой рассады. В начале месяца высевают в теплицах семена капусты белокочанной раннеспелой, брюссельской, савойской, кольраби, пекинской, перца, баклажана, сельдерея. Проводят работы по уходу за рассадой. Обязательно проводят пересадку сеянцев в горшочки или стаканчики с почвенной смесью. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=19 Sun, 27 Mar 2011 13:18:24 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=21 Если вы сажаете в теплице огурцы, убедитесь что это самоопыляемый сорт. Вопрос: У нас есть небольшая тепличка. Весной выращиваем для себя рассаду, а потом садим всего понемножку. Для ранних урожаев сажаем огурцы и помидоры, а для сохранения урожая до поздней осени - по нескольку кустиков перца и баклажанов. А проблема у нас в том, что не получаются у нас огурцы. Посадили сорт Родничок. Завязей было очень много, но больше 1 см не растут - желтеют и засыхают. Посоветуйте, пожалуйста. какой сорт салатных огурцов можно посадить в теплице, чтобы не было таких проблем. Ответ: Гибрид Родничок - пчелоопыляемый, поэтому сантиметровые огурчики - это никакие не огурцы, а женские цветки. Мужские легко найдете - это так называемый «пустоцвет». Если вам нравится этот гибрид и вы хотите выращивать его в теплице, вам придется самим поработать за пчел: срывайте мужской цветок и касайтесь им женских. Сразу предупреждаю, что возни много. Поэтому лучше сажайте партенокарпические (самоопыляемые) сорта. Анджелина F1 (Angelina) - сверхранний гибрид огурца для свежего потребления. Растения средней силы роста, открытого типа, формируют по три плода в одном узле. Хорошо переносит условия недостаточного освещения. Плоды светло-зеленой окраски, длиной 10-12 см, белошипые, крупнобугорчатые. Плоды очень сочные, с нежным вкусом. Гибрид относительно устойчив к пероноспорозу, устойчив к ВОМ, мучнистой росе, кладоспориозу. Предназначен для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах в зимне-весенний и летне-осенний периоды. Рекомендуемая густота растений 2,5-2,8 шт./м2. Формировка в один стебель, при возможности можно оставлять пасынки на 1-3 листа в зависимости от загущенности. Афина F1 (Aphina) - раннеспелый огурец корнишонного типа. Растения средней силы роста, выдерживают условия пониженной освещенности. Основную массу урожая формирует на центральном стебле. Плоды зеленые, крупнобугорчатые, цилиндрические, ровные и однородные, длиной 10-12 см. Отличаются нежным вкусом при сохранении прекрасной транспортабельности. Не теряет высокой товарности и внешнего вида во второй половине вегетации. Гибрид устойчив к пероноспорозу, мучнистой росе, кладоспориозу. Беттина F1 (Bettina) - наиболее раннеспелый огурец корнишонного типа. Плоды зеленые, ровные и однородные, длиной 10-12 см. Отличаются нежным вкусом. Гибрид относительно устойчив к пероноспорозу, мучнистой росе, кладоспориозу. Такого же типа Делпина F1, Криспина F1, Профи F1, Сатина F1. . . Подобных гибридов очень много, при покупке обязательно обращайте внимание на описание - на пакетике ищите надпись - партенокарпическкий. Значит, подходит для теплиц. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=21 Sun, 27 Mar 2011 13:33:17 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=22 Ошибка №1 Многие считают, что перед посевом семена огурца нужно прогревать в течение месяца у печки (батареи). Этот прием использовали раньше, для современных гибридов огурца он малоэффективен. Ошибка №2 Чем дольше выращивать рассаду, тем раньше начнется плодоношение и выше будет урожай. Максимальный возраст рассады – 35 дней. При более длительном выращивании рассады в ограниченном объеме почвенной смеси сильно угнетается корневая система, в результате чего растения хуже приживаются после посадки на постоянное место, позже вступают в плодоношение, в итоге снижается общая урожайность. Ошибка №3 Можно не соблюдать температурный режим при выращивании рассады. Несоблюдение приводит к тому, что сеянцы вытягиваются и ослабевают. При высадке такой рассады и особенно при ее заглублении растения чаще поражаются корневыми гнилями, плохо приживаются, а нередко и погибают. Ошибка №4 Можно пренебречь культурооборотом и выращивать огурцы постоянно на одном и том же месте. При длительном выращивании на одном и том же месте культуры огурца в почве накапливаются патогенные микроорганизмы, вызывающие различные заболевания растений, наблюдается так называемая «усталость почвы», что в итоге приводит к постепенному (год от года) снижению урожайности. Ошибка №5 Чем больше растений высадить на 1 квадратный метр, тем выше будет урожай в теплице. Для каждого культурооборота и гибрида разработана оптимальная густота посадки. Ее превышение приводит к излишнему загущению растений, ослабленному ветвлению, быстрому отмиранию нижних листьев, перемещению зоны плодоношения в верхний ярус, что сопровождается снижением общей урожайности. Оптимальная густота посадки в весеннем обороте – 2-3 растения/м2, в летне-осеннем обороте – 1-2 растения/м2, в открытом грунте в зависимости от сорта или гибрида и технологии выращивания – 3-6 растений/м2. Ошибка №6 Если хорошо заправить грядку удобрениями, то растения до конца сезона можно больше не подкармливать. Корневая система огурца способна поглощать элементы питания только из растворов со слабой концентрацией. Следовательно, если сразу заправить грядку всем необходимым, то в итоге пострадает как корневая система, так и все растение в целом. Ошибка №7 В одной теплице можно высаживать и партенокарпические, и пчелоопыляемые гибриды. Это категорически не рекомендуется! Такое совмещение ухудшает качество получаемых плодов на партенокарпических гибридах. Ошибка №8 Растения огурца можно не формировать. При выращивании огурца в теплице не стоит пренебрегать приемами, направленными на формирование растений (ослепление, прищипка, удаление боковых побегов), так как в противном случае посадки загущаются, количество одновременно цветущих женских цветков и наливающихся завязей резко увеличивается, между ними возникает конкуренция за элементы питания. В итоге – сброс завязи и снижение урожайности. Кроме того, ухудшается аэрация посадок и увеличивается вероятность развития грибных заболеваний. Ошибка №9 Если плод огурца перерос, то его можно оставить на семена. Этого не следует делать по нескольким причинам. Во-первых, если выращиваются партенокарпические гибриды, то в этих плодах семян не будет. Во-вторых, если выращиваются гибриды, то, получив семена и посеяв их на следующий год, на вашей огуречной плантации будут расти всевозможные формы огурца, а вовсе не те, с которых вы собрали семена. В-третьих, если выращивается несколько сортов и гибридов, то из собранных семян также вырастут растения огурца, которые будут давать всевозможные по форме и окраске плоды. И последнее – на развитие 1 кг семенных плодов растение огурца расходует столько же элементов питания, сколько ему понадобилось для налива 4-6 кг зеленцов. Ошибка №10 Если приобрести высокоурожайный гибрид, то за растениями можно не ухаживать – они и так дадут достаточное количество плодов. Семена современных высокоурожайных гибридов огурца стоят недешево, а полностью реализовать свой потенциал они могут только при соблюдении агротехники и оптимальных режимов выращивания. На плохом агрофоне гибрид не только полностью лишается своих преимуществ, но может даже совсем не вступить в плодоношение, и тогда все затраты будут напрасны. Огурцы хорошо растут на освещенных в течение всего дня солнцем открытых площадках, защищенных от господствующих и особенно северных ветров. В средней полосе для них лучше отводить южные склоны, а в южных районах их нужно избегать так же, как и котловин и участков с близким расположением грунтовых вод. Хорошо размещать огурцы вблизи водоемов, увлажняющих воздух и сглаживающих возможные резкие колебания температуры в течение суток. Огурцы любят тепло, свет и влагу. Для их роста нужна среднесуточная температура воздуха не ниже 15°. При самых кратковременных заморозках всего лишь 1,5° огурцы погибают, плюсовая температура ниже 8—10° ведет к различным заболеваниям растений, и если похолодание продолжается длительное время, они приостанавливают рост и не дают урожая. Цветки огурцов раскрываются при температуре 14,5—15°, а пыльцевые мешки — при 16,5—17°. При температуре выше 35° пыльца огурцов становится неспособной к оплодотворению, они прорастают лучше всего при 26—29°. За температурным режимом воздуха и почвы при выращивании огурцов необходим постоянный контроль. Если ожидается похолодание, то нужно заблаговременно укрывать растения. Однако следует помнить, что укрывать их слишком рано или поздно одинаково вредно. Это нужно делать до заката солнца при температуре воздуха не менее 20°, если за ночь ожидается ее снижение до 9—10°. Огурцы лучше всего растут и плодоносят при температуре воздуха 25—32°. Огурцы нуждаются в теплой, хорошо прогретой почве. Корневая система их может хорошо развиваться, обеспечивать растения водой и питанием только тогда, когда температура почвы достигает 20—25°. При температуре почвенного слоя ниже 20° заметно ухудшается питание растений, сокращается поглощение корневой системой азота и фосфора. Рост корневой системы в холодной почве задерживается и может совсем прекратиться. Повышенные требования огурцы предъявляют к влажности воздуха и почвы. Объясняется это тем, что они создают большую зеленую массу, листья же их слабо защищены от интенсивного испарения и расходуют воду неэкономно. Своевременный и равномерный полив и быстрое прогревание почвы — залог высоких урожаев. Огурцы относятся к раздельнополым, однодомным растениям, то есть на одном и том же растении располагаются мужские и женские цветки. Образуются они на всех стеблях, женские — больше на боковых стеблях. Строение мужских и женских цветков различно. Венчик у женских цветков более крупный и интенсивнее окрашен в желтый цвет. Завязь сильно опушенная, рыльце трехраз-дельное. Пыльца мужских цветков тяжелая, довольно липкая, поэтому она не переносится ветром. В зависимости от погодных условий цветки раскрываются с 5 до 9—10 ч утра. Если стоит теплая погода, то завязь оплодотворяется через 2 ч после опыления. Для образования зеленца в благоприятную погоду нужно пять — семь дней. Огурцы опыляют пчелы, трипсы, муравьи и другие насекомые. В теплицах нередко выращивают партенокарпи-ческие сорта, у которых плоды образуются без опыления женских цветков. Огуречные растения отрицательно относятся к сквознякам, ветреной погоде, сильному движению воздуха. Они предпочитают малоподвижный застойный воздух. Поэтому при выращивании огурцов в открытом грунте целесообразно создавать ветрозащитные полосы в виде кулис. Для последних целесообразно использовать кабачки, высаживая их через каждые 10—20 рядов огурцов. Лучшие почвы для этой культуры — суглинистые, воздухо- и водопроницаемые, с высоким содержанием перегноя. Наиболее пригодны для нее старые огородные окультуренные некислые земли. Хорошие урожаи огурцов получают на заливных пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. При соблюдении правильной агротехники их можно выращивать и на тяжелых глинистых и легких песчаных почвах. Чтобы улучшить тяжелые глинистые почвы, целесообразно к ним осенью добавлять рыхлящие материалы — компост, навоз, опилки, листовую землю, торф. С этой же целью применяют навоз (4—6 кг на 1 м2), суперфосфат (40 г), сернокислый калий (40 г) и аммиачную селитру (18 г на 1 м2). Торфяники предварительно известкуют. Кроме того, на всех почвах целесообразно ежегодное внесение весной свежего навоза по 5—7 кг на 1 м2, за счет чего улучшается питание растений углекислым газом. Очень важно, какая культура предшествует огурцам. Хотя их можно выращивать на одном и том же участке несколько лет подряд, лучше его ежегодно менять. В таких случаях уменьшается опасность появления болезней и вредителей. В качестве предшественников можно использовать капусту, томаты, однолетние и многолетние травы. Нельзя высаживать огурцы по другим тыквенным культурам. На хорошо прогреваемых супесчаных участках с высоким стоянием грунтовых вод, расположенных на возвышенных местах, огурцы сажают на ровной поверхности. На тяжелых почвах, участках с близким расположением грунтовых вод, плохо прогреваемых их размещают на гребнях или грядах. В этом случае огуречные растения, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, лучше обеспечиваются теплом, а почва хорошо аэрируется. Гребни и гряды надо располагать с запада на восток. Если поливы будут проводить по бороздам, гребни и гряды размещают по склону участка. Ширина гребней и междурядий в зависимости от сорта — от 70 до 90 см. У короткоплетистых сортов при рядовом посеве расстояние между рядами 45—60 см. У сильноплетистых сортов при поздних посадках в южных районах оставляют междурядья до 100—120 см. Чтобы почва хорошо прогревалась, гребни нарезают с наклоном в южную сторону. Для этого гребни разравнивают граблями, делая их северную сторону крутой, а южную пологой. Семена высевают, когда минуют основные заморозки, а почва прогреется днем до 15— 20°, а ночью - до 8—10° Всходы появляются через пять семь дней после посева. Кратковременные похолодания в это время не опасны, растения можно защитить временными укрытиями. От вредного действия холодных ветров растения хорошо предохраняют полосы (кулисы) из высокорослых культур —бобов, томатов, вьющихся сортов гороха, кукурузы. В средней полосе и особенно в северной благоприятный период для роста огурцов в открытом грунте очень короткий, поэтому иногда здесь практикуют ранние посевы. При этом используют сухие семена, так как в случае заморозков пророшенные увлажненные семена могут загнить в почве. При посеве в прогретую почву для ускорения всходов семена рекомендуется намачивать или проращивать. Последующее развитие растений ускоряет посадка огурцов зелеными семядолями. Для посева предпочтительнее использовать двух-трехлетние семена. Выросшие из них растения раньше дают женские цветки и быстрее вступают в плодоношение. Перед посевом семена около суток (пока не набухнут) держат в чистой теплой воде (20—30°). Затем их слегка просушивают, чтобы при посеве они не слипались. Проращивают семена при температуре 20—30°, лучше всего во влажных опилках, в песке или мхе. Хорошо прорастают они в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком. Заканчивают проращивание, когда образуется небольшой корешок — в половину длины семени. Семена высевают в лунки или рядами, расстояние между растениями в рядке для ранних сортов—8—10 см, поздних — 12—15 см. Глубина посева 1,5—2 см в северных районах и 2—4 см — в южных. Если поверхность почвы сухая, бороздки нужно слегка полить водой из лейки и насыпать в них размельченного просеянного торфа или перегноя и этими же удобрениями замульчировать рядки. В засушливую погоду целесообразно сплошное мульчирование почвы перегноем (слоем до 2 см) или хорошо разложившимся торфом (4-5 см) Кроме рядкового применяют квадратно-гнездовой способ посева. Для этого участок маркируют в двух направлениях, площадь междурядий для ранних сортов —80х80 или 90х90 см, поздних — 100х100 или 120х120 см. В местах пересечения маркера делают мотыжкой лунки глубиной 10—15 см, в которые кладут часть навоза или торфа, смешанные с щепоткой минеральных удобрений. Все это тщательно перемешивают с почвой. В каждую лунку высевают пять-шесть семян, чтобы в последующем оставить в ней по два наиболее сильных и развитых растения. Посевы прореживают, когда всходы окрепнут и появятся два-три настоящих листа, оставляя между растениями 7— 8 см. Второй раз их прореживают при формировании четырех-пяти листьев. Семеноводство. Обязательное условие получения чистосортных семян — выращивание на участке только одного сорта. Посевы огурцов одного сорта размещают не ближе 1 000 м от посевов других сортов на открытых участках и 500 м — в теплицах. В теплицах это расстояние можно сократить до 50 м, если все вентиляционные отверстия закрыты мелкоячеистой сеткой, а выходные двери изнутри дополнительно прикрыты занавесками из марли. На семенных участках используют семена высокого класса — элиты или первого сорта. После прогревания в течение 3—5 ч при температуре 50—55° их высевают с повышенной нормой. Посев проводят в более ранние сроки, но с таким расчетом, чтобы всходы появились после того, как минуют утренние заморозки. При прореживании короткоплетистых сортов растения оставляют в рядах на расстоянии 6—8 см одно от другого, длинноплетистых — 15—20 см. Для получения семян высокого качества очень важна сортовая прочистка. Первый раз ее проводят до цветения, удаляя с корнем все растения, имеющие нетипичные для сорта листья и стебли, а также больные и плохо развитые. Вторую прочистку приурочивают к массовому появлению зеленца. В это время отбраковывают экземпляры с формой и окраской плодов, не свойственных сорту. После двух-трех сборов зеленца приступают к третьей прочистке, оставляя на семена только здоровые и типичные растения. Не следует использовать в качестве семенника плод, расположенный близко к корню, чтобы не истощать растение и не снижать сбора зеленцов. Лучше оставлять на семена плоды в средней части плети. В северных районах для семенных целей используют первые плоды, чтобы успели вызреть семена, в южных — полученные после двух-трех сборов зеленцов. Убирают семенники вначале выборочно, а после первых заморозков — полностью. Снимают только хорошо вызревшие, мягкие на ощупь плоды с подсохшей плодоножкой. У вызревших семенников в зависимости от сорта появляется характерная окраска: желтая, коричневая, а также сетчатость. У плода, кроме размягчения, бывает ослизнение мякоти и кислый вкус. Семенники вызревают за 40—60 дней. Недозрелые плоды дозаривают в помещениях при температуре не ниже 0°. Семена выделяют вручную. Каждый семенник разрезают на две половины и внутренность выскабливают ложкой. Семена и мезгу выливают в деревянную посуду и ставят в темное помещение для брожения на три-четыре дня при температуре не ниже 25°. После этого мезгу с семенами протирают на решетах и промывают водой, лучше проточной. Остатки мякоти и щуплые семена всплывают и уносятся водой. Хорошо промытые семена высыпают на брезент и полотно. В сухую погоду их сушат на открытом воздухе, перемешивая через каждый час. Можно делать это и на легко нагретой печи. Семена сортов, приспособленных к определенным условиям, обеспечивают ранние высокие и устойчивые урожаи. Растения, выращенные из таких семян, обладают повышенной устойчивостью к болезням н вредителям. В зависимости от сорта огурцы используют как салатные овощи или для соления и консервирования. Как правило, сорта огурцов, предназначенные для выращивания в теплицах, мало или совершенно непригодны к засолке. Есть сорта, которые выносят жаркую и сухую погоду, другие хорошо приспособлены к умеренному и даже относительно холодному климату. Сортовое разнообразие огурцов очень большое. Сорта, предназначенные для открытого грунта, пригодны и для выращивания под малогабаритными пленочными укрытиями. В центральных районах Нечерноземной зоны лучшими сортами считают Алтайский ранний 166 (салатный незасолочный), Изящный (к засолке и маринованию пригодны огурцы длиной не более 10 см), Вир 505 и др. Хорошие урожаи и дружное, более растянутое плодоношение обеспечивает сорт Неросимый 40. Для южных районов рекомендованы гибриды Юбилейный засолочный и Сигнал. Высоко ценятся засолочные сорта: Вязниковский 37, Муромский 36, Изящный, гибрид Успех 221. Хорошими засолочными качествами обладают устойчивые к бактериозу, мозаичному увяданию и грибным заболеваниям сорта Нежинский местный и Нежинский 12. Сорт Алтайский ранний 166 можно выращивать в открытом грунте. Ниже приводится краткая характеристика некоторых из наиболее распространенных сортов огурцов. Вязниковский 37 скороспелый, засолочный сорт Плодоношение наступает на 40—55-й день после массовых всходов. Относительно устойчив к кратковременным похолоданиям. Муромский 36 — один из са, мых скороспелых сортов, засолочный. Плодоносить начинает на 32—42-й день после всходов. Обладает хорошими вкусовыми качествами. Плоды в засоленном виде быстро желтеют. Алтайский ранний 166 переносит кратковременные понижения температуры до 8—10 Устойчив к грибным заболеваниям и к бактериозу Зеленец долго сохраняет товарные и вкусовые качества. Огурцы этого сорта предназначены для потребления в свежем виде. Неросимый 40 слабо поражается болезнями. От всходов до появления плодов в среднем проходит 50 дней. Плоды удлиненно-яйцевидной или овальной формы, длиной 12 см, средняя масса—120 г В теплицах урожай достигает 12-15 кг/м2 Гибрид ТСХА 1 относительно устойчив к прикорневым гнилям. Продолжительность периода от массовых всходов до первого сбора — 50—51 день. Плоды цилиндрической формы, слабобугорчатые. Урожай — 17,7—22 кг/м2. Изящный отличается раннеспелостью, устойчив к заболеванию оливковой пятнистостью. Масса плодов — 100— 130 г, не желтеют, обладают высокими вкусовыми качествами, пригодны для консервирования. Сорт Нежинский 12 отличается высокими вкусовыми качествами плодов. От всходов до начала плодоношения проходит 40—50 дней. Плоды пригодны для использования в свежем виде и для соления и консервирования. Нежинский местный имеет крупнобугристые плоды длиной 10—12 см. При выращивании огурцов на огороде без укрытия пленкой в большинстве северных и центральных районов Нечерноземной зоны, кроме сортов Неросимый 40, Вязниковский 37, Алтайский, используют сорта Муромский 36, Ржавский местный, Изящный и др. Ржавский местный хорошо выносит кратковременное понижение температуры, относительно устойчив к грибным заболеваниям. Плоды средних вкусовых достоинств используются в свежем виде и частично для засола. Длина их—8—12 см, диаметр — 4—5 см, масса — 70—150 г. Высоко ценятся скороспелые гибриды салатного назначения: ВИР 501, ВИР 502, а также пригодные для засола гибриды ВИР 505, ВИР 507 и сорта Щедрый 118 и др. Гибрид ВИР 504— скороспелый урожайный сорт. Устойчив к пониженным температурам, засухе, мучнистой росе. Плоды хороших вкусовых качеств, пригодны для засола. Длина их — около 10 см, диаметр — 4,5—5 см, масса —100 г. Гибрид ВИ Р 505— скороспелый, урожайный сорт, устойчив к пониженным температурам и болезням. Плоды хороших вкусовых качеств, пригодны для засола. Плодоношение продолжается до заморозков. К осени при пониженных температурах и отсутствии насекомых-опылителей может образовывать бессемянные плоды. Длина плодов —10—12 см, диаметр — 4,5—5 см, масса — около 100 г. Гибрид ВИР 507 — скороспелый, урожайный сорт. Плоды хороших вкусовых качеств, медленно желтеют, пригодны для засола, длина их — 10— 12 см, масса — 100—110 г. Из салатных сортов для выращивания в защищенном грунте рекомендуются гибриды F1 Апрельский, Граната (ТСХА-1043), Аэлита, Бирюса и др. Уход за огурцами. После прореживания всходов необходимо взрыхлить почву на глубину 2—3 см и слегка окучить растения. Этот прием способствует образованию новой активной корневой системы, которая развивается из подсемядольного колена стебля, за счет чего усиливается поступление в растение вод и питательных веществ. При рыхлении почвы и окучивании растений нужно быть осторожным, чтобы не повредить их нежную корневую систему, и землю около стебля не рыхлят. В первый период до появления третьего-четвертого настоящего листа защитная зона должна составлять 5—б см, в последующем—10—12 см. Одновременно с рыхлением, которое прекращают после того, как плети покроют междурядья, нужно тщательно прополоть всю площадь, запятую огурцами, и в дальнейшем регулярно уничтожать сорняки. Один из ответственных моментов ухода за огурцами в открытом грунте — защита растений от резких похолоданий или внезапных заморозков. Овощевод должен постоянно следить за температурным режимом воздуха и почвы. Чтобы лучше использовать посевную площадь, создать оптимальные условия для освещения растении солнцем и исключить их взаимное угнетение, плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве мочалом или ивовыми прутиками, согнутыми У-образно. Вместо пришпиливания можно легко окучить подсемядольное колено. На небольших площадях, имеющих защиту огуречных плантаций от господствующих ветров, плети растений поднимают на каркасе. Его можно сделать из дугообразно согнутых и размещенных вдоль гряд прутьев ивы, орешника или других пород деревьев высотой 50—60 см. Поверх прутьев укладывают пять-шесть тонких реек и закрепляют их шпагатом или проволокой. По рейкам раскладывают плети, подвязывая их мочалом или шпагатом. Когда растения сильно разрастутся, можно удалить более слабые. Размещение плетей на каркасах позволяет растениям лучше использовать солнце и свет, плоды в результате этого меньше подвергаются болезням и загрязнению в дождливую погоду, не так сильно повреждаются улитками, облегчается и их сбор. Чтобы ускорить плодоношение, над четвертым или пятым листом прищипывают верхушку стебля. Своевременная и правильная подкормка растений не только увеличивает урожаи, но и обеспечивает более раннее плодоношение. Даже на высокоплодородных почвах огурцы не обходятся без подкормок. Необходимость их обусловлена прежде всего тем, что потребность в отдельных питательных веществах у этой культуры меняется в зависимости от возраста растений, световых условий, сложившихся во время вегетации, температуры почвы, степени поражения болезнями или вредителями и др. На индивидуальных огородах выявить недостаток тех или иных питательных веществ помогает листовая диагностика. При этом нужно помнить, что изменение внешнего вида растений, определяемое визуально, уже свидетельствует о длительной недостаточности того или иного элемента питания. При подкормках в первый период (с момента прорастания семян до образования третьего настоящего листа) необходимо добиваться максимального развития корневой системы. Обычно всходы огурцов появляются в средней полосе па 5-й день после посева, а третий лист — на 15— 26-й день от появления всходов. Рост корневой системы усиливают фосфорные удобрения (суперфосфат, преципитат, обесфторенный фосфат), которые целесообразно вносить в рядки из расчета 20—30 г на 1 м2. При появлении третьего настоящего листа у огурцов начинают разрастаться плети и листья. В это время до начала цветения нужно давать повышенное количество азотных удобрений (аммиачную селитру, мочевину), а также калийных (хлористый, сернокислый калий, калийную селитру). Хорошо растворимые удобрения целесообразней использовать в жидком виде (на одну лейку воды —15— 20 г аммиачной селитры или мочевины, 10—15 г хлористого калия). За день до подкормки огурцы поливают теплой водой (22 — 25°) — одна лейка. (10 л) на 2 м . Во время цветения увеличивают дозы азотных удобрений в 1,5, а калийных — в 2 раза. В период плодоношения, особенно когда начинается спад сбора плодов, количество азотных удобрений нужно удвоить по сравнению с первой подкормкой, а калийных — повысить в 2,5 раза, одновременно хорошо провести некорневую подкормку мочевиной с помощью опрыскивателя (10—15 г на ведро воды). Подкармливают и поливают растения утром, до наступления жары. В жидкую подкормку, помимо минеральных удобрений, добавляют микроудобрения — 0,5 г борной кислоты, 0,3— 0,4 — сернокислого марганца и 0,1 г сернокислого цинка на 10 л воды. Растворами, содержащими микроэлементы, огурцы подкармливают в начале цветения. Хорошо сказывается на урожае подкормка растений органическими удобрениями, которые часто дают лучшие результаты, чем минеральные. Из органических удобрений используют навозную жижу, коровий и конский навоз, куриный помет и др. Как и минеральные, жидкие органические удобрения применяют после предварительного полива растений, при этом их стараются вносить под корень, не загрязняя листьев и стеблей. Воду для растворов берут теплую с температурой 22— 25°. После подкормки образуется корка, препятствующая проникновению воздуха в корневую систему. Ее нужно разрыхлить. Уборка, хранение. Урожай собирают обычно через два-три дня, а плоды сорта Муромский 36 — через день, не давая им перерастать. Нельзя допускать пожелтения или по-беления огурцов, а таком случае они теряют вкус и кожица у них становится грубой. Нельзя допускать пожелтения или по-беления огурцов, а таком случае они теряют вкус и кожица у них становится грубой. Уродливые и больные плоды собирают вместе с товарными, так как они задерживают рост новой завязи и ослабляют растение. Чтобы не повредить плети, их рекомендуется не приподнимать и не переворачивать. Отделяют плод от растения ногтем большого пальца, надавливая им на плодоножку. Собирать огурцы лучше утром или под вечер. Чтобы плоды не завяли, их прикрывают рогожей, мешковиной или брезентом. Собранные огурцы сортируют и используют в свежем виде или для засолки. Они лучше сохраняются на нижних полках домашних холодильников в полиэтиленовых мешочках. При обычной комнатной температуре огурцы быстро желтеют или заболевают, становятся мягкими, невкусными. Плоды белошипых сортов хранятся лучше и дольше чем черношипые. При последних сборах, когда ботва уже погибла, убирают все плоды, в том числе и мелкие. Самые мелкие плодики — корнишоны размером 4—5 см и пикули — 1 — 3 см — хороши для маринования. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=22 Sun, 27 Mar 2011 14:12:43 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=23 Растения в теплицах из поликарбоната выращивают в основном двумя способами – горшечным способом и на грядках. Выбор метода выращивания растений зависит от того какой размер Вашей теплицы, тип, местоположение и какие культуры Вы выращиваете. Также, очень важно какое оборудование Вы собираетесь использовать в теплице. Для горшечного выращивания больше подходят системы автоматического полива. Подогрев почвы, системы тумана также требуют создания специальных подкладок и помещения растений в сосуды, ограничивающие развитие корневой системы, чтобы не повредить их жизнедеятельность. К примеру, для выращивания множество видов культур стоит пользоваться горшечным способом выращивания. Растения в горшках легко переносить, когда они вырастают и тем самым освобождать место под новые. Но при выращивании на продолжительный срок, к примеру, томатных культур следует возделывать грядки. Одновременно с этим грядки не дают использовать размеры теплиц в полную высоту, разве что высокорастущие растения могут частично заполнять высоту. Выращивание растений в горшках позволяют использовать стеллажи в несколько уровней, тем самым грамотно использовать весь объем теплицы. И так, выбор способа выращивания приоритетно зависит от культуры растений. Использование грядок особенно удобно при выращивании растений на хорошей почве. Возделывание грядок легко и удобно. Если почва, на которой стоит теплица, не плодородна, или не подходит под дренаж, то ее стоит заменить с добавлением удобрений, почвенных смесей. В том случае, если почва на месте теплицы влажная и за ней тяжело ухаживать, специалисты компании "Фазенда" советуют приподнимать грядки на высоту в тридцать – сорок сантиметров, что позволит уйти от влажной почвы и упростить уход за растениями. Также, очень удобное создание специальных стеллажей с укрепленной основой для большего приподнятия грядок. Стеллажи удобны, как для ухода за растениями, так и для максимального освещения растений и полного допуска к солнечным лучам. Выращивание растений на стеллажах используется для альпийских культур, которые очень светолюбивы. Дыни, иногда томаты и огурцы, также можно выращивать на подставках. Подставки дают растениям больше света, уберегают от недостатка воздуха и подогрева на обычном грунте, на уровне земли, а также способствуют хорошей вентиляции воздуха. Грядки наиболее эффективны для таких ранних растений, как салат. Выращивание декоративных растений на грядках не всегда имеет положительную отдачу. Вьющиеся растения на грядках растут активно, и их корневая система не имеет никаких преград для разрастания, что негативно служит для самих растений. Основная проблема выращивания растений на грядках – это скапливание бактерий в почве, что со временем неизбежно. Борются с этим недугом с помощью полной замены почвы, или с помощью стерилизации. Наиболее подходящий способ стерилизации – это формальдегид. Им втравливают почву только после полного очищения теплицы от растений, и не высаживают их еще в течении месяца. Существует много способов органического выращивания растений. К ним относятся такие способы, как кольцевое выращивание. Специалисты компании "Фазенда", советуют применять систему кольцевого выращивания для томатных культур. Эта система убирает проблему скапливания бактерий в почве растения, а также не ограничивает его корневую систему. Сделан такой способ, путем выращивания в горшках с открытым дном. Со временем роста растения, его корни растут в субстрат. Для подобного выращивания, мы советуем Вам вырывать траншеи глубиной в пятнадцать сантиметров и шириной сорок сантиметров. Дно и стенки траншеи необходимо устилать полиэтиленом. Затем траншея засыпается субстратом. Субстрат может состоять из трех частей гравия и одной части вермикулита, либо золы, перлита, осколков гранита, или крупнозернистого песка. Также, возможно выращивание растений в пленочных мешках, с наполнением питательной смесью, на основе торфа. Такой способ выращивания, хоть и ограничивает развитие корневой системы, но в мешках вполне достаточно почвы для растения. Наиболее современный способ, но, тем не менее, использовавшийся и раньше для утепления растений – это выращивание растений в соломенных тюках. Этот способ, также заключается в отделении растения от почвы, но при этом не создается никакой помехи для развития корневой системы. Пшеничную солому укладывают с добавлением удобрений и почвенных смесей, после чего тщательно увлажняют. От чего и происходит процесс ферментации с выделением углекислого газа, что очень хорошо способствует развитию растения. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=23 Fri, 08 Apr 2011 13:40:40 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=24 Использование теплиц на садово-огородных участках не только позволяет защищать растения от заморозков, но и формирует благоприятный микроклимат для более раннего получения плодов с лучшим качеством. Сложность в том, что, как правило, в имеющейся теплице хотят вырастить не одну, а весь набор культур: и огурцы и томаты, и перец, и дыни с арбузами, и зелень. Главное в таких условиях – правильно разместить растения по высоте и срокам поступления урожая, чтобы не было затенения и более поздние и высокорослые не мешали уходу за скороспелыми и низкорослыми. В необогреваемые теплицы рассаду высаживают 10-15 мая. Грунт должен быть питательным, легким. Температура грунта на глубине 10 см не ниже +10ºС. Для посадки используют ровную поверхность или гряды, обычно шириной 100 см. В грядах почва лучше прогревается и ее легче рыхлить и поливать. Часто используют гребни, которые по размерам меньше гряды и рассчитаны на один ряд растений. Огурцы самые быстрорастущие и облиственные растения, дающие большую тень, поэтому их надо разместить так, чтобы они не затеняли другие культуры. Огурцы не любят сквозняков и светолюбивы. Арбузы и дыни самые свето- и теплолюбивые. Арбузы дают плоды на главном стебле, поэтому надо прищипывать все боковые побеги (как у томатов при пасынковании). Если нет насекомых, то цветки надо опылять вручную, иначе плодов не будет, так же и у дынь. Плоды размером около 10 см надо обязательно поместить в сетки, подвязанные к шпалере, иначе они оторвутся. Дыни дают плоды на боковых побегах, поэтому эти побеги прищипывают после образования двух листов, после образования завязи. Те побеги, на которых нет маленьких дынек, надо обрезать. Плоды дыни не нуждаются в подвязке, они обрываются только когда созреют. Томаты наиболее распространенная и любимая тепличная культура. Если задача, получить ранние плоды, то надо использовать скороспелые сорта или прищипнуть отпасынкованные растения над 3-4 кистью. Если задача получить десертные или засолочные плоды, то следует отбирать сорта, отвечающие этим требованиям. Перец отлично растет в теплицах, главное не затенить и не перекормить растения. отпадет завязь и растения зажируют. Важное значение имеют такие культуры, как редис и зеленные. Их надо разместить раньше остальных, либо на междурядьях других культур, но лучше отвести им отдельную небольшую площадь, которую после посева можно еще дополнительно укрыть. Редис надо сеять около самой стены, где температура не так высока (чтобы не застрелковался). Отлично растет в таких условиях пекинская и китайская капуста, самые скороспелые культуры. листовая горчица и салат. В дополнение к ним сеют укроп и базилик. Между редисом можно посеять несколько семян дайкона или редьки лоба, которые вырастут позже и даже если застрелкуются, то качество корнеплода не ухудшится. Растения в теплице растут и развиваются быстро, поэтому требуются регулярные подкормки. Полив лучше проводить теплой водой. На 1 кв.м принято размещать 3-4 растения огурца, дыни или арбуза, 4-5 томатов, до 8 растений перца. По сообщению ст. научного сотрудника Западно-Сибирской овощной станции (ЗСООС) Н.Ю.Антиповой, на ЗСООС созданы сорта, которые дают гарантированный урожай в таких условиях: огурец F1 Карнавал, F1 Стимул; дыня Луна, F1 Ассоль, Нежная; томат Василина, Огородный колдун, Никола, Сибирский скороспелый; перец Викинг, Кавалер, Иволга, Сибирский князь; арбуз Сибирские огни; редис Краса Алтая, Белый зефир, Зарница; редька лоба Северянка; салат Холодок. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=24 Fri, 08 Apr 2011 13:52:06 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=25 Утепленный, с применением пленки и биотоплива грунт—наиболее доступный способ выращивания ранних овощей в весеннее время. Это паровые гребни, паровые гряды и тоннельные пленочные укрытия. Для паровых гребней делают борозды шириной 30 и глубиной 20 — 25 см, в которые закладывают горячее биотопливо и закрывают землей слоем 15 — 20 см. В середине полученного гребня делают углубления, куда высевают семена, высаживают рассаду и укрывают их обрезками стекла, кусками пленки и другими теплоизолирующими материалами. Для паровых гряд роют небольшие котлованы глубиной 20 — 30 м и шириной 80 — 90 см. В них закладывают разогретое биотопливо слоем 40 см, а сверху насыпают земляную смесь слоем 15—25 см, устанавливают каркас и накрывают пленкой. В качестве каркаса обычно применяют дуги, изготовленные из проволоки диаметром 5 — 6 мм. Концы их втыкают в землю на глубину 20 — 30 см на расстоянии 1 — 1,3 м друг от друга. Для лучшей устойчивости каркаса и чтобы пленка не провисла, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Конец шпагата с торцевых сторон привязывают к вбитым в землю кольям. Полотнище пленки крепится по краям землей. Чаще всего применяется пленочное тоннельное укрытие. В этом случае участок готовится так же, как для посева овощей в открытом грунте, но вносят повышенное количество органических удобрений. Весной, как только позволяет погода, высевают семена или высаживают рассаду, устанавливают дуги и накрывают пленкой, края которой заделывают землей. Для ухода за растениями подветренный край пленки освобождают от земли и пленку приподнимают. С наступлением устойчивой теплой погоды ее снимают совсем и убирают дуги. В дальнейшем участок используется как открытый грунт. Утепленные гребни, гряды и тоннельные укрытия рекомендуется располагать с севера на юг. Однако в тех районах, где главное направление ветров—западное и восточное, лучше располагать их с запада на восток, тогда пленка держится прочнее. Ширина утепленных гряд и тоннельных укрытий зависит от ширины имеющейся пленки и выбранной схемы посадки овощей. Так, на два ряда огурцов и помидоров концы дуг втыкают на расстоянии 85 — 90 см, при трехрядном расположении растений укрывается гряда в 180 см. Достаточно, если тоннельное укрытие возвышается над поверхностью почвы на 40 — 70 см. Оно может быть и переносным. Для этого в деревянной раме нужной ширины (обычно 70 — 90 см) и длиной 3—4 м просверливают отверстия, в которые вставляют концы дуг, а сверху натягивают пленочное укрытие, края которого прикрепляют к раме штапиком (рейкой). В хозяйственных магазинах продаются стандартные каркасы, состоящие из металлических дужек, штанги и соединительных скобок. Их можно быстро собрать и установить на грядке. Удобно и типовое разборно-переставное двускатное пленочное укрытие, состоящее из отдельных секций. Основной материал – дерево. Укрытие двускатное, с пленочным покрытием располагается с севера на юг. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=25 Fri, 08 Apr 2011 14:24:21 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=26 В защищенном грунте условия корневого питания растений имеют свои особенности. Здесь в течение эксплуатационного периода на одном месте выращивают несколько культур, которые формируют значительно более высокий урожай по сравнению с открытым грунтом. Объем корнеоби-таемой среды в защищенном грунте часто бывает ограниченным. Частые и обильные поливы способствуют вымыванию питательных веществ, а многократные подкормки — накоплению в грунте балластных образований. Поэтому требуется создание специальных грунтов, которые могут обеспечить благоприятные условия для роста растений. Почвогрунты должны быть плодородными, достаточно рыхлыми, обладать хорошей воздухо- и водопроницаемостью и в то же время хорошей влагоемкостью и способностью удерживать питательные вещества. Лучшими считаются грунты, имеющие нейтральную среду, в которых соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами составляет 1:1:1. Это значит, что в их состав входит большое количество рыхлящих материалов. В качестве основных компонентов почвенных грунтов используют торф низинный, дерновую и полевую земли, навозный перегной, старый (отработанный) теплично-парниковый грунт, песок: низинный торф слабой или средней степени разложения — 75%+дерновая сред-несуглинистая земля — 25%; низинный торф — 60%+дерновая земля — 20%+навоз — 20%; полевая средне-или легкосуглинистая земля — 50% + +навозный перегной — 30%+низинный торф — 20%; дерновая сред-несуглинистая земля — 50%+старая теплично-парниковая (через 2 года после использования) земля — 50%; почва черноземная — 80%+перегной— 20%; торф низинный — 70% + +навозный перегной — 20%+песок— 10%. Материалы, предназначенные для почвогрунтов, пропускают через грохот и тщательно перемешивают. Хорошим компонентом для почвенных грунтов являются компосты и листовая земля. Опавшие с деревьев листья складывают осенью в деревянный короб и поливают водой, навозной жижей или мочой. В течение 2—3 месяцев листья разлагаются и превращаются в землистую массу; ее пропускают через грохот и добавляют к грунтам (до 30% общего объема). В качестве рыхлящего материала к грунтам можно добавлять компосты из отходов деревообрабатывающих предприятий (стружка, опилки, кора, мелкая щепа). При компостировании на ведро свежих отходов добавляют 44 г мочевины и 15 г суперфосфата, тщательно перемешивают, увлажняют и укладывают в штабель или кучу на 2—3 месяца. Готовый компост можно добавлять к торфяному грунту (до 30%). Слой почвогрунта для выращивания растений должен быть 25 см, или 0,25 м3 на 1 м2 полезной площади теплицы. В пленочных теплицах, где выращивают растения на естественной почве, вносят навоз (15—20 кг/м2) или торф низинный (20—25 кг/м2), если почвы легкие; на почвы тяжелого механического состава добавляют еще по 10—15 кг компостированных дре-весно-стружечных материалов или песок — по ведру на 1 м2. Вносят также минеральные удобрения: аммиачной селитры — 60—90 г/м2; суперфосфата — 30—40 г/м2; хлористого калия— 10—15 г/м2. После внесения удобрений и рыхлящих материалов перекапывают грунт на глубину 25 см лучше всего осенью, чтобы органические удобрения и рыхлящий материал начали разлагаться, а вредители, приготовившиеся к перезимовке, погибли. Пшеничную солому или солому, заготовленную на полях, не обработанных гербицидами, можно использовать в качестве субстрата и биотоплива. Прессованную солому в виде тюков укладывают в борозды на глубину 20 см. За 15 дней до посадки растений солому поливают горячей водой (40—60° С) в три приема: в первый день — 4—5 л; на второй — 3—4 л, на третий — 2—3 л на каждый тюк. Затем рассыпают по поверхности каждого тюка в первый день двойной суперфосфат (200 г); на второй — аммиачную селитру (330 г), сернокислый калий (80 г), сернокислый магний (40 г); на третий день — 240 г извести-пушонки. Удобрения вмывают поливной водой внутрь тюков. Через 3 дня солома разогревается, и температура внутри тюков достигает 35—45°С. После того как температура соломы снизится до 30°С, в нее можно высаживать рассаду огурца или томата. При выращивании растений на прессованной соломе нужно увеличить нормы и сроки поливов, не допуская пересыхания субстрата. Соломенные тюки являются хорошим субстратом для корневой системы растений, в них складывается оптимальное соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами и в течение длительного времени поддерживается благоприятный тепловой режим. Потребность в соломе можно определить исходя из габарита тюка: 40X50X90 см, масса одного тюка 20—25 кг. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=26 Fri, 08 Apr 2011 14:29:11 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=27 Реализуем высококачественный посадочный материал, адаптированный к местным условиям. Цены самые низкие ! · Декоративные деревья и кустарники хвойных и лиственных пород · Цветочные культуры (однолетники, многолетники, ампельные, луковичные, почвопокровные) Дадим рекомендации по озеленению и созданию фитоэкспозиций в парках, скверах, местах отдыха, на территории предприятий, садовых участках, различных помещений, зимних садов. Мы предлагаем Вам только высококачественный адаптированный и районированный к нашим условиям посадочный материал растений, выращенный в Ботаническом саду БелГУ. На территории единственного в Центрально черноземном регионе Ботанического сада проводятся экскурсии, оказываются консультации по посадке и уходу за растениями. Разрабатываем и реализуем проекты озеленения с учетом последних тенденций ландшафтного дизайна. № п/п Наименование Высота, м. Возраст, лет Цена руб. Отдел «Питомник» Лиственные деревья и кустарники 1 Д. Айлант высочайший 1.0 3 169,00 2 Д. Тополь Симона 1.0-1.3 3 390,00 3 Д. Ива вавилонская 1.5-2.0 3 370,50 4 Д. Ива вавилонская волнистая 1.5-2.0 4 520,00 5 Д. Ива вавилонская свердловская 1.2 2 260,00 6 Д. Ива извилистая плакучая 1.0 2 279,50 7 Д. Ива пурпурная 0.6-1.0 4 325,00 8 Д. Ива русская 0.5 2 130,00 9 Д. Ива русская плакучая 1 3 182,00 10 Д. Ива пурпурная 0.5 3 260,00 11 К. Ива каспийская 0.5 2 260,00 12 К. Барбарис обыкновенный 0.3-0.5 5 279,50 13 К. Барбарис обыкновенный пурпуровый 1.0 5 1040,00 14 К. Барбарис сортосмесь 0.3-0.5 5 279,50 15 Д. Сумах оленерогий 1.0-1.5 4 325,00 16 Д. Сумах оленерогий 0.6-1 3 169,00 17 Д. Липа мелколистная (сердцевидная) 1.0-1.5 4 260,00 18 Д. Рябина обыкновенная 1.5-2.0 5 260,00 19 Д. Катальпа яйцевидная 1.0-1.5 4 208,00 20 К. Магония падуболистная 0.2-0.4 4 156,00 21 К. Вишня Бессея 0.5 4 143,00 22 К. Дёрен белый 0.6-1.0 5 260,00 23 К. Дёрен белый жёлтоокаймлённый 0.5 3 195,00 24 К. Дёрен белый серебристоокаймлённый 0.5 3 195,00 25 К. Дёрен столонный 0.5-1.0 4 208,00 26 Д. Орех маньчжурский 0.5 4 253,50 27 К. Спирея Вангута 0.4-1.0 5 260,00 28 К. Спирея сортосмесь 0.4 3 208,00 29 К. Спирея Бумольда 0.6 4 280,80 30 К. Спирея Бумольда Антонии Ваттерерор 0.4 4 130,00 31 К. Спирея Билларда 0.5 3 208,00 32 К. Спирея берёзолистная 0.6 5 189,80 33 К. Спирея Дугласа 0.5-0.8 4 140,40 34 К. Спирея ниппонская 0.5 4 130,00 35 Д. Берёза повислая 1-1.5 3 325,00 36 Д. или К. Скумпия кожевенная 0.6-1.0 4 280,80 37 К. Хеномелес японский 0.3 4 130,00 38 К. Иберис вечнозелёный 0.2-0.3 2 280,80 39 К. Курильский чай кустарниковый 0.4-0.5 4 260,00 40 К. Роза, сортосмесь Обрезан. 4 351,00 41 Л. Роза плетистая Обрезан. 4 280,80 42 К. Роза морщинистая 0.5 4 130,00 43 К. Керрия японская 0.6 6 130,00 44 К. Гортензия древовидная 1.0-1.5 5 156,00 45 К. Бирючина обыкновенная 0.6 5 195,00 46 К. Бирючипа овальнолистная жёлтолистная 0.3 2 130,00 47 К. Пироканта ярко-оранжевая 0.5 3 280,80 48 К. Чубушник сортосмесь 0.3-0.5 2 200,20 49 К. Чубушник гибридный в ассортименте 0.5-1.0 4 140,40 50 К. Чубушник гибридный «Лавина» м. 0.3 4 140,40 51 К. Чубушник гибридный махровый 0.5-1.0 4 210,60 52 К. Чубушник гибридный падушковидный 0.3 4 210,60 53 К. Чубушник земляничный 0.5-1.0 4 140,40 54 К. Пузыреплодник калинолистный 1.0 8 195,00 55 К. Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» б. 0.4 2 280,80 56 К. Пузыреплодник калинолистный «Лютеус» ср. 0.4 2 150,80 57 К. Жимолость сортосмесь 3 4 195,00 58 Л. Жимолость каприфоль Стелющ. 8 182,00 59 К. Жимолость съедобная 0.5 4 195,00 60 К. Дейция шершавая 0.5 4 260,00 61 К. Дейция шершавая махровая 0.3 2 260,00 62 К. Форзиция 0.3-0.6 2 78,00 63 К. Форзиция средняя 1.0 5 182,00 64 К. Форзиция промежуточная 1.0 4 130,00 65 К. Арония черноплодная 0.4 3 169,00 66 К. Бересклет Форчуна 0.3 2 130,00 67 Д. или К. Боярышник мягковатый 0.6 3 280,80 68 К. Вейгела обильноцветущая 0.4 3 169,00 69 К. Диервила приречная 0.2 2 130,00 70 Д. Дуб красный 1.0 4 390,00 71 Д. Дуб черешчатый 1.5 6 195,00 72 Л. Кампсис укореняющийся Стелющ. 2 260,00 73 Д. Каштан конский обыкновеннвый 2.0 6 1300,00 74 К. Кизильник Даммера 0.5 3 260,00 75 Д. Клён остролистный 1.5 4 280,80 76 К. Рябинник рябинолистный 1.0 3 140,40 77 Д. или К. Самшит вечнозелёный 0.3 4 520,00 78 К. Буддлея Давида 0.1-1.0 5 386,10 79 Д. Гинкго двулопастной 0.5 4 195,00 80 К. Калина розоцветная «Буль-де-неж» 0.4-0.8 2 143,00 81 К. Лузеания трёхлопастная (миндаль) 0.4 3 401,70 82 К. Лещина краснолистная (фундук декоративный) 0.4 3 195,00 83 Сныть пёстролистная трава 104,00 84 Полынь многолетняя трава 104,00 Саженцы плодово-ягодных культур 1 Яблоня 1 221,00 2 Яблоня 2 325,00 3 Яблоня колонновидная 1 234,00 4 Яблоня колонновидная 2 325,00 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=27 Mon, 23 May 2011 18:11:27 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=28 Жизнь в загородном доме имеет множество замечательных преимуществ. И одно из них - это наличие собственного сада на приусадебном участке. Старательный садовник по эскизам умелого дизайнера может превратить приусадебный сад в волшебный уголок, где найдется местечко многим замечательным растениям, цветникам, декоративным элементам, сочетание которых так радует глаз элегантностью и красивым внешним видом. Но, даже самый ухоженный сад не совершенен без садовой мебели. Мебель для сада необходима для удобства, но, также, садовая мебель – очень важный элемент дизайна самого сада. Мебель в саду нужна, прежде всего, в летнее время. В этот период хозяева и гости проводят много времени вне помещения дома, и зачастую сад в дни хорошей погоды, становится еще одной гостиной. Здесь кипит жизнь, члены семьи и гости самых разных возрастов находят в саду множество различных занятий. Мебель, конечно, зачастую на время переезжает вслед за хозяевами из комнат. Но, все же, лучше чтобы в саду была специализированная садовая мебель. Что же такое садовая мебель и в чем ее отличия от обычной, домашней мебели? Прежде всего, садовая мебель – это мебель для улицы. Во-вторых – для оснащения разнообразных садовых построек, таких как открытые веранды, чайные домики, беседки, галереи. Садовая мебель должна украшать собой садовый ландшафт, или, по крайней мере, не портить его. Главная задача дизайнера добиться общей гармонии, сделать так чтобы садовая мебель вписывалась в пространство и сочеталась с разными видами садовых растений. Какую же мебель надо выбрать для этого? Прежде всего, надо разобраться для чего будет служить садовая мебель и из каких материалов мебель будет выполнена. Функциональное назначение садовой мебели имеет большое разнообразие, но прежде всего, это мебель для сидения - стулья, кресла, скамейки, диваны, садовые качели. Безусловно, в саду пригодятся столы и столики, самых разных размеров. И, хотя, в нашем северном климате не каждый год бывает достойное лето с солнечной погодой, но все-таки, лежаки и шезлонги вполне также могут пригодиться. Остальные типажи садовой мебели играют вспомогательную роль. Особенность садовой мебели в том, что эта мебель выполняется из материалов, которые абсолютно не боятся капризов погоды. Садовую мебель можно постоянно держать на улице. Дождь и солнце не могут повредить ее. Часть мебели для сада достойно переносит и длительный период пребывания на открытом воздухе в зимнее время, но большая часть садовой мебели, все же, нуждается в укрытие от снега и оттепелей, пусть и в не отапливаемом, но закрытом помещении. И такая разница обусловлена, конечно же, тем, что для садовой мебели используются самые разные, порой весьма экзотичные, материалы. Список того, что служит материалом для садовой мебели довольно обширный; массив древесины разных пород, металл кованный и сварной, стекло, керамика, алюминиевый профиль, бамбук и ротанг, камень, пластик. Каждый материал из этого обширного списка имеет свои преимущества, давайте остановимся на этом подробнее. Садовая мебель из массива древесины разных пород. Садовая мебель чаще всего изготавливается из массива сосны, акации, тика. Мебель из сосны считается самой дешевой среди изделий из массива древесины. Чаще всего это так и есть, и при этом сосновая садовая мебель относится к менее качественной. Но это не всегда является правилом. Следует различать две совершенно различные группы мебели сада из сосновой доски. Недорогая сосновая дачная мебель производится российскими предприятиями. Часто дачная мебель отечественных производителей не претендует на дизайн высокого уровня и безупречную отделку. Обработка древесины не позволяет такой мебели служить долгие годы, но иногда это и не требуется. Главное достоинство российской мебели из сосны – крайне невысокая цена. Такая мебель прослужит несколько сезонов, постепенно теряя краски, рассыхаясь. И совсем другое дело дорогая и элегантная сосновая дачная мебель, как правило, импортного производства. Значительных высот в производстве качественной сосновой мебели достигли мебельные производители из северных скандинавских стран. Именно на севере произрастает сосна, древесина которой обладает прекрасными качествами, которые делают мебель из нее качественной и долговечной. Плотная и однородная сосна северных пород прекрасно переносит специальную обработку, которая заключается в пропитке древесины маслами, а зачастую и давлении под прессом. У каждого производителя свои особые технологические приемы, направленные на повышение устойчивости мебели к атмосферным явлениям. Но большинство производителей поддерживают определенный стандарт в придании мебели из сосны, и из других древесных материалов, финишной лакокрасочной отделки. Как правило, садовая мебель окрашивается в белый, черный или светло-коричневый цвет, также называемый «капучино». Такая стандартизация позволяет создавать гарнитурные наборы из садовой мебели от разных производителей. Кроме окрашенных тонов часто можно встретить и естественный цвет сосны. Такая тонировка очень характерна для финской мебели. Иногда дачная мебель также изготавливают из ели, которая по своим свойствам и внешнему виду очень близка к сосне. Тик – “король” среди тех сортов массива древесины, которые идут на изготовление садовой и уличной мебели. Из-за своих уникальных особенностей мебель из тика прекрасно подходит как для садовых помещений, так и для открытой улицы. Тик – очень прочное дерево, которое совсем не подвержено влиянию атмосферных воздействий из-за своей удивительной невосприимчивости к влаге. От воды изделия из тика даже приобретают дополнительную прочность на изгиб. Садовая мебель из тика после соответствующей обработки совершенно не подвержена гниению и спокойно переносит круглогодичное нахождение на улице под дождем и снегом, длительное время не теряя свой замечательный внешний вид. Часто садовую мебель из тика не обрабатывают красками, оставляя красивую структуру древесины, напоминающую известную ореховую отделку. Прочность древесины из тика позволяет выполнять садовую мебель легкой и элегантной, которую можно легко перемещать с места на место. Также неплохими качествами для изготовления садовой мебели, стойкой к воздействию перепадов влажности и температур, солнца и сырости, обладает древесина лиственницы. Мебель из лиственницы хорошо переносит перепады температуры и влажности, стойко выдерживает любые воздействия внешней среды. Особенно знаменита сибирская лиственница, известно, что избы, срубленные из такой древесины, служат своим хозяевам более трех столетий, не теряя первоначальных характеристик. Древесина акации, светлая и обладающая ровной текстурой, довольно популярна среди западных производителей уличной мебели, но для нашего очень влажного, дождливого климата такая мебель не лучший выбор. Даже прошедшая всю необходимую обработку и покрытая достаточным количеством лака садовая мебель из акации может быстро разбухнуть от влаги, или рассохнуться и потрескаться при резком высыхании в жаркий летний денек после внезапного дождя. Мебель из акации предпочтительнее использовать под навесом, не допуская попадания дождя на ее поверхность. Садовая мебель из бамбука и ротанга, Мебель из бамбука и ротанга прекрасно вписывается в садовый интерьер. Облик такой садовой мебели, словно призывает расположиться в тени раскидистого дерева в жаркий летний полдень или, наоборот, понежиться на солнышке в весеннюю пору. Ассортимент мебели из бамбука и ротанга огромен, и покрывает все категории мебели для дома, но к садовой мебели все же свои специфические требования. Мебель из ротанга (особый вид тропической пальмы) и бамбука может иметь и классическую реечную конструкцию, но чаще всего эти материалы используются для изготовления плетеной мебели. Огромное количество производителей плетеной мебели находится в Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Индонезия, Малайзия), но также, качественную плетеную мебель изготавливают фирмы Польши, Германии, Испании и Италии. И стоит заметить, что, как всегда, итальянские мебельщики отличаются стильным, современным дизайном своих изделий. При выборе плетеной мебели для сада стоит обращать на предназначение мебели. В принципе ротанг и бамбук – материалы, достаточно устойчивые к уличным явлениям, но все же имеются различные конструктивные особенности и приемы отделки изделий, которые учитывают специфику садовой мебели. Например, внутренней каркас садовой плетеной мебели, как правило, выполняется из металла, пластика или специально подготовленного дерева и его детали соединяют прочными штифтами, которые затем маскируют плетением. Лаковая отделка, которая, кстати, отличается большим выбором оттенков, должна быть безупречного качества, чтобы не позволять садовой плетеной мебели преждевременно выйти из строя. Указать на то, что плетеная мебель не предусматривает длительное пребывание на улице, может тот факт, что такая мебель имеет большой ассортимент предметов одной коллекции, которые явно не используются на улице или в саду. Оставлять плетеную мебель из ротанга, бамбука и других «южных» материалов на зиму на улице, и, даже в помещении с отрицательной температурой, все же не стоит. Это грозит растрескиванием лакового покрытия и последующим преждевременным повреждением материалов плетеной мебели. И здесь большим плюсом является то, что мебель из бамбука и ротанга очень легкая и перенести ее в укрытие или просто с места на место совсем не трудно. Плетеная из лозы садовая мебель До широкого распространения в наших краях импортной плетеной мебели часто встречалась плетеная мебель, основой для которой являлся местный материал – ивовая лоза. В настоящее время такая мебель российских, белорусских и украинских производителей еще встречается в некоторых магазинах. Мебель из лозы, как правило, значительно дешевле ротанговой мебели, но весьма проигрывает во внешнем виде. Ивовая лоза много короче, отсюда у плетеной мебели больше стыков, также лоза более грубый материал и менее гибкий, что не лучшим образом сказывается на дизайне. Но вот для улицы мебель из лозы – не плохое решение, естественный янтарный цвет ивовых прутьев и их устойчивость к воздействию влаги делают плетеные мебельные изделия подходящими для использования в качестве садовой мебели в условиях дождливого северного климата. Металлическая садовая мебель Мебель из металла имеет ценные для садовой мебели свойства – она прочна и не боится любых погодных условий, ни солнце, ни дождь или снег не могут причинить никакого вреда металлической мебели долгие годы. Среди садовой мебели из металлов особенно выделяется кованная садовая мебель. Использование при изготовлении мебели для сада элегантных кованных или ажурных литых элементов придает садовой мебели высокие декоративные свойства. Такая мебель, безусловно, способна стать украшением садового интерьера, замкнуть на себя построение всей композиции садового участка. И зачастую, главная задача садовых лавочек и скамеек - стать именно элементом дизайна, а не только местом для сидения. Кроме высокохудожественной дизайнерской садовой мебели из металла производители предлагают очень широкой ассортимент более простой функциональной мебели. Очень часто такая мебель бывает складной, что весьма удобно для решения задачи временного размещения большой компании гостей. В этом случае, хорошим вариантом становится алюминиевая мебель – она очень легкая, что позволяет без труда перемещать ее в нужное место. Мебель из металла имеет одно неприятное свойство – она слишком «холодная» в прохладную погоду, и слишком «горячая» в жаркую погоду. С таким недостатком производители борются, предлагая различные комбинированные варианты, когда сиденье и подлокотники садовой металлической мебели выполняются из других материалов, дерева, соломки, ротанга, тканевых полотен. Садовая мебель из пластика, Пластиковая мебель для улицы получила широкое распространение, так как она очень легкая, не боится влаги, не требует ухода и стоит недорого. Но для сада подойдет, конечно, не любая пластиковая мебель. При выборе пластиковой мебели стоит уделить внимание таким ее качествам как прочность, что зависит от толщины стенок пластиковых изделий, и эстетический вид. Каталоги производителей предлагают очень широкий выбор цветов пластиковой мебели, но, в магазинах, чаще всего можно встретить несколько основных цветов. В последнее время сложилось стандартное предложение мебели белого, коричневого, черного и зеленого цвета. Недорогая пластиковая садовая мебель, как правило, не самого высокого качества, помимо того, что такая мебель не будет украшать садовый участок, скорее всего, долго такая мебель не прослужит. Дешевый пластик и холода боится – трескается, и на солнце выгорает, а в сильную жару может размягчиться до такой степени, что под нагрузкой просто развалится. Зато пластиковая садовая мебель от известных брендов, выполненная по специальной технологии, включающей использование качественной армированной пластмассы и усилителей каркаса из металла, прослужит долго. Она, также, может быть удобной в использовании за счет такой важной своей функции, как компактность. Литая пластиковая мебель прекрасно вставляется одна в другую, что отлично экономит место при хранении. Композитная садовая мебель Новинкой на рынке садовой мебели в последние годы стала мебель из композитных материалов. Чаще всего, можно встретить мебель из стеклокомпозита. Внешне такая мебель напоминает плетеную мебель из ротанга. Свойства керамической или композитной мебели, конечно, все же сильно отличаются от свойств натуральных материалов. Самое главное – это долговечность и устойчивость в воздействию неблагоприятных погодных условий. Другое немаловажное свойство композитной садовой мебели - высокая прочность. Кроме широко распространенных элементов садовой мебели, таких как разнообразные предметы для сидения и столы, можно найти широкое предложение европейских и азиатских производителей, которые поставляют самые разные мебельные вещицы, призванные украсить садовое времяпрепровождение. Речь идет о таких мебельных товарах как разнообразные кресла-качалки, садовые диванчики с мягкими подушками для сидения, вспомогательные стойки и стеллажики, мебель для барбекью, любимые детворой и взрослыми качели и гамаки. Широкий выбор имеет садовая мебель для загара и отдыха в хорошую погоду – многочисленные модели шезлонгов и лежаков, произведенные из самых разных материалов, способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Не обделены вниманием производителей садовой мебели и детские потребности. Специально для маленьких членов садового общества предлагаются наборы и отдельные предметы детской садовой мебели. Отдельно стоит упомянуть о передвижной садовой мебели на колесиках. Такую мебель легко и просто можно передвигать с места на место, в стремлении догнать или спрятаться от солнечных лучей. Многообразие садовой мебели различного назначения и дизайна позволяет без труда подобрать то, что необходимо, организовать на своем садовом участке все условия для того, чтобы проводить свое «дачное» время безмятежно и весело. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=28 Sun, 29 May 2011 06:31:09 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=29 Построив в этом году небольшой парник, предназначенный для получения ранней овощной продукции, зелени и выращивания рассады, я открыл для себя достаточно много нового. А установка в парник нескольких термометров с выносными датчиками, размещенных на разных уровнях в воздухе (у потолка, в середине, у пола) и непосредственно в грунте, да еще и с фиксацией максимальных и минимальных значений температур, позволила сделать достаточно интересные выводы. Первый, и самый, наверное, главный вывод - в теплице или парнике обязательно нужно «поднимать» грунт! Проезжая по дороге на дачу, я вижу десятки теплиц, достаточно добротных, стеклянных или поликарбонатных. Они практически все заброшены, стоят открытые и видно, что еще ничего в них не культивируется. И ни в одной из них я не наблюдал высоких грядок. Как правило - все эти теплицы и парники - просто прозрачные «ангары», установленные на землю. Весной, промороженный за зиму грунт согревается достаточно медленно, земля просто «ледяная» и несмотря на то, что днем часто светит солнце и воздух прогревается до 20 градусов (в закрытой теплице и до 40 и более), растения нормально развиваться не могут. Конечно, в теплице он прогревается несколько быстрее, чем на открытом воздухе, но не так быстро как мог бы. Второй вывод состоит в том, что разница температур вверху и внизу теплицы просто огромна! Если вверху (при солнце) может быть и +30 - +35, то у земли (даже поднятой) в это время едва ли + 10 - +15! (Это естественно, так как самый теплый воздух собирается вверху. И если теплица оснащена автоматикой проветривания, то она запросто может начать проветривать теплицу. И это при «ледяной» земле!) Температура грунта при этом – еще ниже, особенно после ночи. Следовательно, необходимо наладить теплообмен между горячим воздухом вверху и холодным грунтом внизу. В идеале, хорошо бы прокачивать воздух через трубы, уложенные в грунте. Но это должно быть конструктивно заложено при строительстве теплицы. В простейшем случае - надо установить хотя бы вентилятор (у потолка или пола), который бы перемешивал воздух в теплице. Тогда горячий воздух будет отдавать часть своего тепла грунту. Он гораздо быстрее нагревается до комфортной для растений температуры и кроме того - служит отличным теплоаккумулятором! Начиная с вечера и до утра, температура грунта и внизу теплицы выше, чем температура у потолка теплицы. Т.е. грунт работает как «теплый пол», создавая комфортную зону для растений. Графики на рисунке говорят сами за себя. У меня, поскольку я в парнике использую «горшечную» технологию (растения располагаются в больших 20-литровых прямоугольных контейнерах, сделанных из полиэтиленовых канистр), это особенно очевидно. Так как контейнеры располагаются на поддонах, и обдуваются со всех сторон, и снизу в т.ч. Установив небольшой канальный вентилятор (диаметр 100 мм, производительность ок. 100 кубометров в час) у пола и проведя воздуховод так, что бы он «раздувал» теплый воздух вверху холодным воздухом, я добился значительного усреднения температуры в парнике (всего ок. 8 кубометров объема). Разница температур вверху и внизу стала не более 5-10 градусов, а грунт стал прогреваться значительно лучше. Третьим важным фактором гарантированного получения ранней продукции служит общий температурный фон вокруг растений, т.н. сумма температур. Выращивая рассаду у себя в дачном доме, в мансарде, я обратил внимание (фиксируя температуру электронными термометрами), что она не опускается ночью ниже +15, а днем редко поднимается выше +25. Т.е. условия для роста достаточно благоприятные, что и выражается в достаточно бурном росте рассады, даже в условиях искусственной подсветки. Если взять среднесуточную температуру (+20) градусов и просуммировать ее по часам, мы получим 400-450 градусов. А что на улице? Дневная +15 – 20, ночная около нуля. . . Всего 150-200 градусов. В парнике или теплице, между прочим, все не сильно лучше. Так как дневная температура сверху ограничена биологическими требованиями (растения могут «сгореть»), а ночью она отличается от уличной всего на несколько градусов. Это естественно, так как пленка или поликарбонат не являются хорошими теплоизоляторами, а площадь охлаждения теплицы огромна – десятки квадратных метров. И если она не имеет никаких теплоаккумулирующих элементов - через пару часов после захода Солнца воздух в теплице едва ли сильно теплее уличного. По крайней мере, ни о каких 450 градусах в сутки и речи быть не может. Соответственно и растения не спешат. И многих дачников это устраивает - не померзла рассада – и слава Богу. Но стоило ли вкладывать в теплицу десятки тысяч рублей и море труда, что бы всего лишь защититься от заморозков? Да и то, не гарантированно. Разумеется, будет лучше, если каким-то образом «догонять» сумму температур до нужных величин. Это позволит уже к маю иметь на своем столе быстрорастущую витаминную зелень и овощи (зеленый лук, листовые салаты, редис, шпинат, мангольд, петрушку и пр.) Рассада же не будет заторможена в своем развитии, что позволит в свою очередь получить и более ранний урожай и с открытого грунта. А «догнать» сумму температур можно только одним способом - установив в теплице и парнике теплоаккумулятор и/или какой-то источник тепла. Я уже описывал простейшую печку – обогреватель на этиловом спирте. Но тогда она выступала в качестве аварийной или походной печки, и на присущие ей недостатки можно было закрыть глаза. Среди недостатков в частности такие, как относительно малый запас топлива для непрерывного горения (1-2 часа) на одной заправке. А так же – изменение интенсивности горения в зависимости от остатка топлива. Для использования такой спиртовой горелки в качестве отопителя пришлось ее немного доработать. Стабилизировать уровень топлива в горелке и снабдить ее достаточно емким бачком с запасом горючего на всю ночь. В качестве бачка выступила обычная ПЭТ-бутылка, в пробке которой проделано небольшое отверстие (3-5 мм). А стабилизация уровня горючего достигается путем устройства сообщающихся сосудов между горелкой и банкой, в которую устанавливается бутылка с топливом горлышком вниз. В горелку и банку для бачка я впаял небольшие отрезки медной трубки. Трубки соединил куском гибкой трубки. Ведь бачок не должен располагаться близко к горелке, что бы не нагреваться от нее. Так же немного доработал и саму горелку, разместив на ее крышке толстый болт, который служит теплопроводником. Введение в конструкцию этого болта значительно облегчило и «запуск» горелки. Теперь не надо подогревать саму горелку извне. Процесс розжига горелки теперь такой. Установив устойчиво банку бачка и горелку, вставляем в банку бутылку с топливом (спиртом). Спирт постепенно вытекая из бутылки через трубку попадает и в банку. Уровень растет до тех пор, пока не достигнет пробки бутылки. После этого уровень стабилизируется. Уровень регулируется путем подъема и опускания банки с бачком (я подкладывал дощечки). Оптимальный уровень – когда горелка заполнена на ¾. Закрываем горелку крышкой наполовину и поджигаем поверхность спирта. Он горит и одновременно нагревает крышку. После того, как крышка достаточно прогрелась, сдвигаем ее так, что бы она закрыла банку горелки. Теперь горят только пары спирта, выходящие из отверстий горелки. Они подогревают и крышку, и через болт и стенки горелки тепло поступает в спирт и испаряет его. Изменяя высоту положения бачка устанавливаем нужную интенсивность горения печки. Когда спирт выгорает, его уровень падает и из пробки бутылки выливается новая порция спирта, восстанавливая уровень топлива. Моя конструкция, например, за 8 часов горения «ест» чуть более 1,5 литров спирта. Поскольку КПД такой печки близко к 100% (печь вся находится в парнике), то она выдает около 27.000 кДж тепла (7,5 кВт*час в электрическом «эквиваленте»). Что оказалось вполне достаточно, что бы поддерживать в наиболее холодные ночи с заморозками температуру +10-12 градусов в парнике. А это не только защита от заморозков, но и ускоренный рост растений и снабжение их влагой и углекислым газов, образующимся при горении спирта. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=29 Sun, 29 May 2011 08:12:53 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=30 Всем известно, что эти овощи лучше не садить в одной теплице, и это справедливо. Дело тут не в закоренелой вражде. Просто помидорам требуется меньшая влажность воздуха, они легче переносят жару и недостаток влаги в почве. При повышенной влажности воздуха помидоры страдают от грибковых и бактериальных болезней, цветы не опыляются, урожай снижается, вкус плодов ухудшается. Поэтому в теплую погоду в теплице с помидорами желательно оставлять всегда открытой небольшую форточку, даже на ночь. Огурцы же, напротив, сильнее страдают при недостатке воздушной и почвенной влаги. Их большие листья испаряют очень много воды, и если влажность воздуха невысока, корни просто не справляются, и листья вянут. Зато в теплице они чувствуют себя великолепно - энергично испаряя воду, они создают себе благоприятный микроклимат - почти 100-процентную влажность воздуха. Вот эта-то влажность и мешает жить помидорам. Если же мы начинаем сильнее проветривать теплицу, уже страдают огурцы. И поэтому лучше их разделить, чтобы предложить каждому наиболее подходящие для него условия. Такие же особенности есть и у других тепличных культур (перцев, баклажанов и т.п.), поэтому совмещать их можно только с учетом их "погодных" пристрастий. И конструкция теплицы должна отвечать конкретным потребностям каждого вида овощей в температуре, проветривании, поливе и уходе. То есть, "огуречник" и "перечник" должны быть теплыми и душными, влажными, а "помидорник" - жарким, но хорошо проветриваемым, например, пристенным. Расположение теплицы В этом вопросе, как и относительно конструкций теплиц, естественно, тоже нет единого мнения, но вариантов меньше, ибо, к счастью, сторон света всего четыре. Расположение восток-запад имеет своих горячих поклонников, особенно в Сибири, где почти всегда дефицит тепла, и теплица, обращенная длинной стороной и скатом крыши к югу, конечно, соберет больше солнечной энергии. Однако, на мой взгляд, это оправдано только весной, и подходит идеально для рассадника. Летнюю же теплицу лучше ориентировать, как и гряды, с юга на север, так она лучше просвечивается наиболее продуктивными утренними и вечерними лучами, а от полуденного палящего солнца растения будет легче притенить. Мое мнение подтверждает и расположение теплиц у китайцев, чей многотысячелетний опыт огородничества нельзя недооценить. У них рассадники также ориентированы с востока на запад, скатом к югу, а летние двускатные теплицы - с юга на север. Проветривание Вы никогда не задумывались, для чего у вас в квартире форточки? То есть, я понимаю, что вы сейчас скажете. Но все же, ведь есть окна и дверь - почему же для проветривания квартиры нельзя просто немного приоткрыть их? Почему делаются дополнительные маленькие открывающиеся оконца? Ответ на этот вопрос очевиден для любого, кто пытался в холодную погоду проветрить комнату, открыв, например, балконную дверь. Сразу же вам сообщат ваши домочадцы - "закрой немедленно, детей простудишь, тянет по ногам!" Что же означает это выражение - "тянет по ногам"? А это означает, что поступающий снаружи воздух гораздо холоднее комнатного, поэтому течет по полу, не смешиваясь с теплым, создавая сильный перепад температуры. Это и есть сквозняк, то есть стресс, который и приводит к болезни. Кстати, не только детей - и растений тоже. Форточки и фрамуги в помещении всегда делаются в самой верхней части окна для того, чтобы поступающий снаружи холодный воздух, опускаясь вниз, успел смешаться и сравняться по температуре с комнатным. Даже если в новомодном пластиковом окне приоткрывается вся створка, то тоже в верхней ее части. Почему же для проветривания теплицы мы открываем двери, устраивая тот самый сквозняк? По-видимому, просто потому, что растения молчат и не жалуются. Дверь в теплице, как и в квартире, предназначена для того, чтобы в нее входить. И после этого надо ее закрыть и держать закрытой. А для проветривания устройте, пожалуйста, хорошие большие форточки или фрамуги - и тогда ваши питомцы будут всегда здоровы. Проветривание должно осуществляться без сквозняков, т.е. горячий воздух выходит вверх, смешиваясь с поступающим снаружи свежим воздухом, обмениваясь с ним влагой и теплом по принципу противотока Полив Тут, казалось бы, спорить не о чем. Всем известно, что поливать следует вечером (или утром) теплой водой. В реальности - поливаем, когда есть время (и вода!), и теплой? - ну какую качают! Если есть емкость - это просто роскошь. Естественно, что теплица поливается в первую очередь и от души. То есть пока не надоест. Конечно, существуют всякие там капельные поливы, но тоже в основном в описаниях умников-энтузиастов, которым больше делать нечего. Если вам нужно отлучиться на несколько дней, остается только уповать на соседей. При наличии автомата-проветривателя самое простое решение автоматизации полива напрашивается само собой. Достаточно поставить в теплице бочку с водой, проложить дырявый шланг, установить шаровый кран, и связать его прямой тягой с автоматической фрамугой. Если вы "зарядили" водой систему в дождливую погоду, она будет ждать. Когда выглянет солнце, фрамуга откроется, и ваша система выльет воду под растения. Фору в пару дней вы получили Чтобы получить в свое распоряжение хотя бы неделю, придется все же устроить капельный полив. Впрочем, при наличии емкости достаточного размера ваша система капельного полива может действовать самостоятельно и дольше - хоть месяц! (а вы в это время едете купаться на море - представляете?!) До создания полностью самостоятельной умной теплицы осталось всего несколько завершающих штрихов. Напоследок еще пару слов о поливе. С точки зрения здравого смысла полив вреден. Да-да, не удивляйтесь. Полив - это резкое изменение влажности и температуры почвы, а полив с подкормкой - еще и рН и химического состава. Это стресс. Именно поэтому не рекомендуют поливать в жару, к тому же капли воды, попадая на листья, нарушают естественный процесс транспирации (испарения), что может вызвать ожоги. А избыточный полив - это размывание структуры почвы, вымывание растворенных питательных веществ в подпочву, нарушение микрофлоры и микрофауны. Конечно, растению нужна влага для жизнедеятельности - это единственный способ транспортировки питательных веществ от корней к листьям, а испарение воды листьями спасает их от перегрева. Но если вы поможете листьям не перегреваться, а растению и почве не терять лишнюю влагу, потребность в воде сократится в несколько раз. Боритесь за сохранение влаги почвы - мульчируйте почву! Боритесь за сохранение влаги воздуха - не устраивайте сквозняков! И поливы - неизбежное зло - можно будет сократить до минимума! Капельный полив Нудное описание, читать только вдумчивым, делать - тем более! Что же такое капельный полив? О его достоинствах написано много. Это экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения. Все это справедливо при правильном (умном) капельном поливе. Но есть и недостатки, о которых говорится мало, и поэтому они сводят на нет все достоинства. Итак, основной принцип. Вода подается постоянно, либо небольшими порциями, персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко проникающих корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофлора и фауна - тоже. Полная идиллия. В Объединенных Арабских Эмиратах, где таким способом поливают все, от петуний на клумбах до пальм на пляже, я наблюдал за работой этих систем. Рано утром индус-садовник открывает кран и идет на обход, прочищая засоренные форсунки. Поскольку система работает от водопровода с высоким давлением, форсунки засоряются нечасто - одна из сотни. Но их на участке тысячи. Полив все, он отключает систему. Через пару часов снова включает, а в жаркую погоду вода течет постоянно. Собирают систему в следующем порядке: Сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными - не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра - 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10 - 20 см. Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, если растения некрупные, можно садить группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем 3-5 см. В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями. Дозатор Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2-х литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха (сапун). Воду из ёмкости нужно подавать очень медленно - ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы. Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если таковых несколько, понадобится еще одна бутылка - приемник-распределитель. В неё стекает вода из сифона. Понятно, что объем приёмника должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, с приемником-распределителем дозатор работает надежнее. Теперь рассчитываем скорость подачи воды на примере моей грядки. Засекаем время. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива - с 10 до 17 часов, итого 7 часов. 7 х 6 = 42 литра воды в день. На моей грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь верхней подающей трубочки "жиклер" - кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Значит, бочки воды - 200л - хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает "экономить" воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход. Опытным путем я определил, что на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров "капельной" воды в день (при хорошо замульчированной почве). Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения - потрогайте почву пальцем. Чтобы система работала надежно, важно помнить о недостатках. 1. Главный недостаток - необходимость постоянного контроля. Ибо если воды избыток, то сводятся на нет два первых пункта, то есть мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду на пару дней подача прекратится - избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем. Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться из огорода. Или поставить на это дело тещу. Или поставить автоматический "солнечный" кран. Выбирайте сами. ("Солнечный" кран - это, по сути, тот же автомат для проветривания, только гидросистема приводит в действие не фрамугу, а кран для полива. То есть, когда тепло и солнце светит, огород поливается, а когда холодно или идет дождь - нет.) 2. И второй, не менее существенный недостаток. Наша система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки (бака) самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно - вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить. Чтобы вам не превратиться в индуса, непрерывно прочищающего капельницы, придется принять меры. Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему - достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть. Вторая мера. Не давайте расти водорослям, которые тоже часто засоряют форсунки. Для этого надо лишить их света, закрыв бочку крышкой, а прозрачные части системы - фольгой. Третья мера. Все промежуточные емкости - дозатор, приемник-распределитель - должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. После принятых мер потребность в периодической прочистке хотя и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел. Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород! http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=30 Wed, 11 Jan 2012 22:44:09 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=31 Помидоры, перцы и огурцы предпочитают отдельное жилье, в коммуналке они активно плодоносить отказываются. Садоводы из начинающих, сооружая теплицу, планируют разместить в ней все теплолюбивые культуры. Что ж, учиться не вредно и на своих ошибках. Что нужно помидору? Влажная земля, но сухой воздух - повышенная его влажность провоцирует фитофтороз и септориоз, которые влекут за собой гибель растения или как минимум потерю урожая. Температура воздуха должна быть не выше 25 градусов, при более высокой пыльца гибнет, т. е. высыхает, и завязи не образовываются. При низкой температуре пыльца слипается, и опыления не происходит. Соблюсти необходимые условия помогает проветривание, а в июле пленочную теплицу не нужно закрывать даже ночью. Полив раз в четыре-пять дней, но обильный и не позднее 15 часов. А как огурцы? Этим выходцам из Индии нужна влажная и теплая среда, и чтобы никаких сквозняков. Оптимальная температура 28-32 градуса при относительной влажности воздуха 90-96 процентов: при снижении этих показателей уменьшается урожайность. Поскольку сухой воздух ведет к опадению завязей, полив требуется частый, в жаркую погоду ежедневный, подогретой водой и желательно на ночь. Теперь о перцах. Это теплолюбивая культура, менее холодостойкая, чем помидоры. Теплицу с ними надо утром позднее открыть, а вечером пораньше закрыть. Повышение влажности в ночное время перцам не страшно, так как фитофторой они почти не поражаются. Хотя проветривание - ежедневное - необходимо. Полив частый, но не обильный. Попутно замечу, что сходные условия обитания требуют баклажаны. Как видим, у помидоров, огурцов и перцев разное отношение к теплу, влаге и проветриванию. Объединяет эти культуры светолюбие - затенение приводит к потере урожая. К подкормкам у них отношение тоже разное. В середине лета помидорам и перцам потребны фосфорные и калийные удобрения, избыток же азота в это время провоцирует буйное развитие фитофторы. А вот огурцам азот в небольшом количестве необходим для роста зеленой массы. Нет азота - прекращается рост новых плетей, а старые, отплодоносившие, уже не нужны, их обрезают. Несовместимы под одной крышей перцы и огурцы еще и по причине общего вредителя - паутинного клеща. В теплицах он селится особенно охотно, и потому надо всегда быть настороже. И если заведется - сразу принимать меры. Обработка перцев даже химическими препаратами безопасна, поскольку просто соблюсти срок ожидания в 10 дней и более. Зеленцы же надо снимать по меньшей мере через день, то есть напитанные ядами, кои присутствуют не только в пестицидах - всех группах химических средств защиты растений, но и в травяных настоях. Вывод из всего сказанного выше, думаю, сделать просто: помидоры, перцы и огурцы предпочитают отдельное жилье, в коммуналке они активно плодоносить отказываются. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=31 Wed, 11 Jan 2012 23:12:43 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=32 Что же мы понимаем под этим? Прежде всего хорошая земля должна быть плодородной, то есть обеспечивать растениям необходимое питание. Каждый человек может отличить хорошую землю от плохой на взгляд. Хорошая земля - пышная, легкая, черная. То есть в ней много неразложившейся органики, которая придает рыхлость, легкость почве, и разложившейся органики - гумуса, который и придает земле темный цвет. Гумус (от латинского humus - земля) - это продукт глубокого разложения растительных остатков, в основном целлюлозы и лигнина, представляющий собой смесь высокомолекулярных полимеров, таких как гумин, ульмин, гуминовые кислоты и фульвокислоты. Самое удивительное при этом, что сам гумус почти не содержит свободных питательных минеральных элементов, необходимых растениям. Но в черной земле растения прекрасно развиваются и не испытывают дефицита минерального питания. Даже водные вытяжки (растворы) гумуса являются мощным стимулятором роста. На этом факте была основана теория гумусного питания растений, которая впоследствии была признана ошибочной, и ее сменила теория минерального питания, так как было доказано, что растения могут усваивать только простые минеральные вещества в виде их водных растворов. Почему же растения, которые не питаются органикой, лучше растут на удобренных навозом и перегноем почвах? Ведь они усваивают только простые минеральные вещества в виде растворов их солей? Это кажущееся на первый взгляд парадоксальным утверждение в действительности объясняется очень просто. Известно, что растения можно выращивать на любом субстрате - песке, керамзите, опилках и т.п. поливая их раствором необходимых минеральных веществ, то есть на гидропонике, и даже вовсе без субстрата - на аэропонике, периодически орошая раствором корневую систему, находящуюся в воздухе. В этом случае гумус не требуется, но необходим тщательный контроль и внесение всех необходимых веществ. На этом основан, например, принцип Миттлайдера. Но: недостаток всего лишь одного из десятка микроэлементов способен свести на нет все ваши труды! И к тому же дорогие удобрения нужны килограммами. У минеральных удобрений есть еще один очень крупный изъян - их избыток гораздо опаснее их дефицита, поэтому нельзя внести их "впрок". При внесении их в почву, особенно в виде раствора, концентрация скачкообразно возрастает, а затем постепенно снижается. Чтобы поддерживать оптимум, в идеале надо давать удобрения в малых дозах при каждом поливе. Внесение при перекопке в почву гранулированных комплексных удобрений лишь частично решает проблему, так как разные составляющие этих гранул имеют разную растворимость - очень быстро в почвенный раствор переходят азот и калий, и так же быстро вымываются, гораздо медленнее - фосфор. При высоких дозах кроме опасности сжечь растения, есть реальная опасность отравиться самим, особенно это касается азотных удобрений - при их избытке растения могут накапливать нитраты. А микроэлементы, например, медь, цинк, бор и другие - в концентрациях, превышающих предельно допустимые, вообще являются ядами! Как же гумус заменяет минеральные удобрения? А вот как. Если вы отнесете в агрохимическую лабораторию образец вашей земли и попросите определить, сколько в ней содержится питательных веществ, и чего в ней недостаточно, они проделают с ней следующее: зальют вашу землю водой, то есть сделают водную вытяжку, а потом определят содержание растворенных в воде элементов. То есть, определят содержание доступных (растениям) веществ. Остальные же вещества, которых в почве вполне достаточно, считаются недоступными. Так учит агрохимическая теория минерального питания растений, рожденная в позапрошлом веке, и сохранившаяся в неизменном виде, как мумия, до наших дней. В мертвом субстрате, таком, как песок или керамзит, так оно и есть. А в живой почве дело обстоит совсем иначе. Природная земля состоит из минеральной части, служащей ее каркасом, и органической, то есть живой, заполняющей этот каркас. И в ней постоянно идут сложные и многообразные химические процессы преобразования веществ, делающие их доступными для растений. Считается, что в большинстве почв растениям недостаточно азота, в то время как основная часть окружающего их воздуха - это как раз азот! И почвенная микрофлора делает его доступным. То же касается и фосфора, который всегда присутствует в нерастворимом виде, и многих других веществ. Крайне редко бывает, чтобы в живой природной почве действительно наблюдался дефицит какого-либо элемента. Черноземы, то есть темные почвы, богатые гумусом и органикой, очень обильно заселены. Бактериями, водорослями, грибами, насекомыми и червями. И все они обеспечивают необходимое и постоянное поступление в почву продуктов своей жизнедеятельности - питательных веществ для растений. В каждом грамме почвы живет несколько миллиардов бактерий. А растения, в свою очередь, через корни выделяют органические вещества, подкармливая население ризосферы - зоны, окружающей корни. За миллионы лет совместной эволюции эти существа не могли не приспособиться к взаимным потребностям, так что ничего лишнего не остается - все потребляется. И высвобождение минеральных солей, перевод их в доступную для растений форму производится ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, и эти соли тут же поглощаются растениями. То есть, живая почва кормит растения микроскопическими дозами, но непрерывно, как младенца из соски, поэтому в водной вытяжке из такой почвы и нет большого количества этих элементов в свободном виде. К тому же гумус обладает свойством образовывать комплексные соединения с ионами металлов. Это относительно непрочные химические соединения, обладающие ионообменными свойствами. То есть гумус может временно связывать питательные вещества, и при этом корни растений могут извлекать их. На таких почвах не нужно следить за их химическим составом - у растений всегда есть все необходимое, надо только вносить своевременно органику, а население дальше уже само разберется, что куда. К тому же органику можно вносить впрок, не опасаясь навредить, и хорошо обеспеченная биогумусом почва сохраняет плодородие годами! Именно поэтому легко даже на первый взгляд отличить хорошую землю от плохой - черный цвет свидетельствует о высоком содержании гумуса, а высокое содержание гумуса говорит о том, что в почве много производителей этого гумуса - потребителей органики. А если почва рыхлая и легкая, значит, есть еще неразложившаяся органика, и у этих потребителей еще есть запас еды. И соответственно, если почва еще черная, но уже уплотняется - надо срочно кормить ваше почвенное население, вносить органику, иначе земля скоро потеряет плодородие. А можно для повышения плодородия даже специально разводить это почвенное население! Ведь некоторые из этих существ уже одомашнены, и даже выведены породы. По материалам книги Н.Курдюмова «Умная теплица» http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=32 Sun, 05 Feb 2012 19:35:55 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=33 «В большей части случаев, почва заключает в себе огромное количество питательных элементов...но, всё-таки, тратятся громадные суммы на искусственные удобрения, и создаётся целая литература об удобрении почвы» (И.Е. Овсинский) Почва просто напичкана питанием. Однако, элементы питания содержатся в ней в неусвояемом, нерастворённом или неокисленном состоянии. Но ведь, в природе это всё растворяется! Значит, можно создать и систему земледелия, переводящую недоступное в доступное. Её и создал Овсинский. Но, вернёмся к источникам питания растений. Атмосфера, с её осадками и пылью весьма близка почве по составу. Структурная почва получает из воздуха азот, кислород, углекислый газ и воду, а также, нитраты, аммиак, метан, сероводород, йод, фосфор и пыль, в количестве, уже достаточном для растений, живущих без почвы — лишайникам, орхидным, бромелиям. Минеральная основа — песок, глина и породы подпочвы — содержит все основные элементы: калий, фосфор, кальций, магний, хлор, серу; а также, микроэлементы: бор, йод, цинк, алюминий, кремний, железо, марганец, кобальт, молибден и т.д., в количествах, в десятки и сотни раз превышающих вынос с урожаем. Нет в минералах только азота, но и его запасы в структурной почве огромны. Вот данные опытов, проводимых классиками тогдашней науки — Дэгереном, Шлесингом, Грандо, Колесовым, Вольни и др. Пересчитываю их данные на сотку. Азота нужно для урожая до 1,5 кг на сотку. Роса и осадки дают около 0,2 кг. На бесструктурной почве это — всё. Структурная почва, накрытая перегнойной мульчой, имеет другие источники: 1) Перегнойный слой охлаждается быстрее — росы вдвое больше. Мелочь? 2) Под перегноем почва всегда влажная. Влажный перегной фиксирует вдвое, а влажный суглинок — в 20 раз больше азота, чем сухие. 3) То, о чём не написано в учебниках земледелия: в каналах и полостях структурной почвы днём осаждается подземная роса — вдвое больше воды, чем дают осадки. И с ней — до 0,6 кг азота. Уже достаточно! 4) При обилии микроорганизмов, при достатке влаги, под мульчой идут активное накопление азота микробами и активная нитрификация, которые дают до 15 кг азота на сотку. А надо — полтора! Пахатная, бесструктурная почва лишена этих процессов, и мы сыпем селитру и мочевину. Хай живэ и процвитае производство минеральных туков! Калия необходимо около 1 кг на сотку. В разных почвах его содержится 3-19 кг. Наши почвы — одни из богатейших. Фосфора нужно до 0,5 кг на сотку. В почвах — 30-80 кг фосфатов. Кальция надо до 2,5 кг на сотку. В почвах — 20-200 кг. Другие элементы также содержатся в почвах в больших количествах. Их переход в раствор происходит под действием кислот: угольной и гуминовых, которые производятся микроорганизмами, при наличии влаги, воздуха и органики. Обратимся снова к Овсинскому: «Очевидно, они (приверженцы пахоты) думают, что природа не знала, как распределить питание в почве, дала изобилие одних веществ и забыла о других, или же, дала в неусвояемой форме, вследствие чего, посредничество профессоров и фабрикантов удобрений сделалось необходимым. Они забывают, что в девственных степях и лесах, где человек не испортил почвы вспашкой, природа, и без туков, производит такую обильную растительность, какой ни один поклонник вспашки создать не в состоянии, хотя бы он удобрения употреблял целыми возами. Но, если бы даже удобрения доставались земледельцу совершенно даром и если бы они всего лучше могли помогать растениям, то и в этом случае, приверженцы вспашки оказались бы бессильны в борьбе с засухой, или же наоборот — вспаханная почва слишком намокает во время частых дождей, что может погубить урожай окончательно...» По материалам книги Н. Курдюмова «Умный огород в деталях» http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=33 Sun, 05 Feb 2012 19:48:24 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=34 Задача рационального полива и питания — весьма выполнима. Давайте изобретём такую систему. И, для начала, полезно ознакомиться с классической работой К.А. Тимирязева «Борьба растения с засухой». Под словом «борьба», он, в данном случае, подразумевает приспособленность, автоматические механизмы. Но, главное, Климент Аркадьевич сумел глянуть на засуху глазами самого растения — редкий дар гениального ученого! Овощи испаряют 400-800 и больше частей воды, для создания одной части сухой массы. Или: примерно, 20-40 литров на создание 1 кг сырой массы растения, из которой урожай часто — не больше половины. В хорошие годы, примерно, столько же воды, в пересчёте на миллиметры, выпадает с осадками. Но у нас чаще — меньше. Вспомним Вильямса: на голой бесструктурной почве используется только четвёртая-пятая часть воды осадков. Думаю, можно допустить, что и полив используется на четверть, особенно на открытой почве в жару. Напомню: ведро, вылитое на один квадратный метр, при уплотнении верхнего (25 см) слоя, промачивает почву на 5 см. Вся эта вода улетает за день, а при сухом ветре — за 2-4 часа. Растение же, испаряет, при ветре, также вдвое-втрое больше воды, а на солнце — ещё больше: иначе, листья завянут и сварятся. В классических опытах Шлессинга растения, на открытом воздухе, испаряли 800 частей воды на 1 часть массы, а под стеклом — только 175. Почти впятеро меньше! При этом, укрытые растения накопили вдвое меньше солей, но образовали вдвое больше органической массы. Это мы видим постоянно в тепличном растениеводстве. Получается, что испарение избыточного количества воды растению совсем не нужно. Для него это — неизбежное зло. Почему же оно не уменьшит площадь листьев? Ответ — очевиден. Именно большая площадь листьев нужна, чтобы поглощать из воздуха углекислый газ — главный элемент питания. Из него строится до половины всей органической массы растения, а ведь, в воздухе его, всего лишь, 1/4000 доля. Причём, поглощение CO2 возможно только при фотосинтезе — на свету. И растение вынуждено испарять воду, иначе оно будет расти слишком медленно — как кактусы. Мы уже можем сделать два вывода: а) сей кулисы из кукурузы, фасоли, подсолнуха, сорго — ослабляй ветер; б) используй компост и органическую мульчу — насыщай воздух углекислым газом. А Тимирязев предлагает и технический выход. Во Франции уже были известны простые устройства для поднятия воды — насосы Мушо и Телье. Насос Мушо использует энергию солнца. Оно нагревает мембрану — крышку воронки. Нагретый воздух выдавливает воду в верхний бачок. Вода сливается на мембрану, остужает её и стекает в приёмник, а мембрана снова греется, засосав очередную порцию воды. Собранный однажды, такой насос качает воду без всякого ухода много лет. Высота поднятия воды — 1,5 м. Но был и насос Телье. Нагреватель (крыша птичника) заполнен аммиаком. Аммиак двигает обычный газовый двигатель, охлаждается в воде и возвращается в нагреватель. При поверхности нагрева в 70 кв. м насос поднимал в час 60 кубов воды на высоту до 10 м! Иначе, такой насос, за час, подал бы на сотку всю воду, которой не хватило в памятную засуху 1891 года. Даром! С тех пор прошёл век. Но, это всё — для информации. А что мы сами можем сделать? По материалам книги Н. Курдюмова «Умный огород в деталях» http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=34 Sun, 05 Feb 2012 19:52:42 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=35 Для рационального полива необходимо в первую очередь приучиться мульчировать. Вспомним про тот квадратный метр, который просыхает за день — шутка ли сказать! В довоенное время мульча детально исследовалась в научном овощеводстве. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова «Овощеводство». Мульча даёт: а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности; б) скачки влажности существенно сглажены; в) влажность почвы под мульчой выше на 3-4% (а это — очень много!); г) корки на поверхности почвы нет; д) аэрация почвы под мульчой вдвое выше; е) структурная скважность — выше впятеро (именно она позволяет почве впитывать и пропускать вниз влагу осадков и полива). Всё это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6-8 раз больше азота, а в среднем по сезону — вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Это означает, что полив без мульчи — непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льём втрое больше, но без толку. Также мы можем уменьшать поливаемую площадь. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом — гибнет от сухости. Сюда же — малообъёмная гидропоника: торфяной кубик 8х8 см, но постоянно мокрый — и корням хватает воды! В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив — два ведра раз в неделю. В этом смысле, узкие грядки — рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва — влажнее. Исходя из того, что грядки обязательно стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты. Полив шлангом уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию. Если напор плохой — очень долго, если сильный — смывает всё. Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть... Полив фитилём — самый экономичный. Вычитал о нём в «Приусадебном хозяйстве». По торцам грядки длиной 2 м (а если грядка длиннее — то, через каждые 2 м) вкапываются вёдра, пластиковые колбы из-под воды. Можно просто выкопать ямки и выстелить плёнкой, но такой бассейнчик надо чем-то и накрыть: много воды испаряет в жару. Фитиль — полоса сукна или свёрнутая ткань — жгут шириной 2-3 см. Концы жгута погружаются в ёмкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10-15 см. Ёмкости должны быть почти вровень с почвой, чтобы вода, двигаясь по фитилю, не преодолевала силу тяжести. Свободного, на открытом воздухе, фитиля почти не должно быть, чтобы вода не испарялась. Двухлитровая бутылка «высасывается» за трое суток, если грядка влажная и если ширина сукна — 2 см. При большей ширине фитиля полив идёт быстрее. Достоинство такого полива: всё, что нужно сделать — это наполнить все ёмкости. Вода греется. Водопровод не нужен! Растения берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниёт и будет хорошо проводить воду. Полив ёмкостями — самый дешёвый в устройстве. Через каждые 70-80 см вкапываются двухлитровые бутылки горлышком вверх или вёдра. Дно и нижняя треть ёмкостей проколота накалённым гвоздём. Закапываются бутылки на половину или на две трети. Этот полив — дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки — и два-три дня голова не болит. Можно и по щепотке удобрений добавлять. Вдвое эффективнее под мульчой! Полив дырявым шлангом — дополнение к шлангу с водой или к большой, поднятой над почвой ёмкости. Старый шланг, не склонный к сплющиванию, дырявится через каждые 15-20 см с двух сторон. Один его конец заглушивается, и шланг зарывается в грядку. Свободный конец торчит из грядки. При поливе, туда вставляется поливной шланг. Время (дозу) полива определяют на опыте: как только на поверхности появятся влажные пятна — достаточно. А под мульчой влажность определяют на ощупь. Полив дырявым шлангом совершенно не отнимает времени — тем и хорош. Если у вас нет ничего, кроме скважины, — вам не обойтись без мульчи. По толстой мульче (шелухе, соломе) можно аккуратно и вёдра выливать. Но лучше — фитиль или бутылки (на этот раз со срезанным верхом) в горлышко из ведра воду не нальёшь). Экономя воду, вы бережете ваш труд и время. У скважины просто необходимо иметь большую ёмкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно. Большая ёмкость хороша и тем, что в ней можно настаивать и разводить подкормки. А жидкие подкормки, при наличии мульчи, — самый эффективный способ накормить растения. По материалам книги Н. Курдюмова «Умный огород в деталях» http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=35 Sun, 05 Feb 2012 19:55:46 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=36 По величине семена овощных культур делятся на такие группы: очень крупные (в 1 г до 10 шт.) — бобы, фасоль, горох, сахарная кукуруза, тыква, арбуз крупносемянный (в основном позднеспелые сорта); крупные (в 1 г 70 —100 шт.) — дыня, огурец, свекла, ревень, шпинат, редис, редька, арбуз мелкосемянный (ранне- и среднеспелые сорта); средние (в 1 г 150—300 шт.) — капуста, брюква, помидор, лук, перец, баклажан, пастернак, укроп; мелкие (в 1 г 600—1000 шт.) — морковь, петрушка, репа, салат; очень мелкие (в 1 г больше 1000 шт.) — щавель, сельдерей, эстрагон. О качестве посевного материала в некоторой степени можно судить по внешним признакам. Прежде всего, семена должны быть округлыми, хорошо выполненными. Морщины свидетельствуют о том, что они либо убраны незрелыми, либо старые, либо подмочены при хранении и их качество вызывает сомнение. Исключение составляют некоторые сорта гороха, имеющие сморщенные семена, часто зеленого цвета. Окраска также может указывать на возраст семян. Например, свежие семена капусты сине-черного цвета, а старые или подмоченные приобретают линялую окраску. Свежие семена огурца — белые, а старые — серые. Запах характерен для семян сельдерея, петрушки, моркови, укропа, аниса, тмина. Сильный запах свидетельствует о свежести семян. По мере старения они его теряют. Требуют тщательной проверки все семена с затхлым запахом или имеющие запах сорных трав, цветов (тысячелистника, календулы, ромашки). Должны настораживать нехарактерные для тех или иных семян запахи (например, семена редиса пахнут укропом). Хорошие семена можно распознать даже на ощупь — доброкачественные кажутся прохладными и немножко влажными. Старые семена всегда бывают суше и теплее — рука ощущает следы тончайшей пыли, которая и создает ощущение сухости. Есть такой древний, "варварский" способ оценки семян. Отбирают их несколько штук и сжигают на раскаленных углях. Невсхожие, старые дымятся и сгорают медленно; качественные свежие семена быстро вздуваются, горят ярко, с треском и "стрельбой", при этом подпрыгивают. То же самое происходит, если положить семена на раскаленный лист или сковороду. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=36 Sun, 05 Feb 2012 20:14:14 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=37 Основные показатели качества семян — чистота, всхожесть, хозяйственная ценность, энергия прорастания. Чистота — это процент семян определенной культуры и сорта за вычетом примесей. Этот показатель определяется так. Из партии семян берут среднюю пробу: для мелкосемянных (морковь, укроп) — 3—5 г, средней величины (редис, лук, капуста) — 10—20 г и крупных (свекла, горох, фасоль) — 80-100 г. Пробу высыпают на стекло и деревянной палочкой старательно отделяют не характерные для этой партии семена и мусор, отходы взвешивают и массу их вычитают из массы всей пробы. Затем определяют чистоту. Например, в 20 г семян капусты 15 г чистых. Значит, чистота их составляет: (15 х 100) : 20 =75%. Всхожесть — это процент жизнеспособных семян. Поскольку у семян большинства овощных культур всхожесть быстро теряется, их необходимо перед посевом обязательно проверить. Для этого нужно взять 100 шт. семян каждого вида овощных (правильней всего брать мелких 100-200 шт., средних 50—100, а крупных 20—50 шт., но это затрудняет расчеты) и разложить их ровным слоем между листами промокательной бумаги, бумажными салфетками, кусками марли или другого пористого материала в мелкой тарелке, блюдце или прочей посуде. Затем семена увлажнить и держать при определенной температуре, периодически добавляя воду. Еще лучше проращивать их следующим образом. Нужное количество семян (100 шт.) разложить в верхней части предварительно смоченного листа фильтровальной (промокательной) бумаги высотой 10—15 см. Бумагу аккуратно свернуть в рулончик и поместить в сосуд с теплой водой (20—21 °С) так, чтобы семена не были погружены в нее. Если нужно определить лишь всхожесть, количество проросших семян можно сосчитать через 10 дней. Для определения энергии прорастания подсчет нужно вести ежедневно после того, как они наклюнутся. Подсчитав число проросших семян, можно установить процент всхожести. Например, если из 100 шт. проросло 90, то он равен 90%. Получив данные о чистоте и всхожести семян, определяют их хозяйственную ценность. Скажем, если чистота семян 75%, а всхожесть 80%, то их хозяйственная ценность равна: (75 х 80) : 100 = 60%. Знание хозяйственной ценности необходимо при расчете нормы высе­ва семян. Например, вы хотите посеять свеклу столовую на площади 10 кв.м. Для этого необходимо 20 г семян. Но эта цифра взята для семян, хозяйственная ценность которых 100%. Если же при проверке установлено, что хозяйственная ценность 60%, то на указанную площадь придется взять больше семян: (20 х 100) : 60 = 33,3 г. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=37 Sun, 05 Feb 2012 20:18:44 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=38 Величину будущего урожая определяют не только сортовые и посевные качества семян, но и предварительная подготовка их к посеву. Предпосевная подготовка — чрезвычайно важный элемент агротехники овощных культур. Воздействуя на семена различными растительными, химическими препаратами или физическими факторами (ультразвук, электрический ток, омагниченная вода, концентрированный свет, рентгеновские и гамма-лучи, облучение лазером), можно повысить энергию прорастания и всхожесть семян, стимулировать ростовые процессы, что способствует значительному повышению урожая. Готовить семена лучше всего непосредст­венно перед посевом. Семена овощных культур различаются по размеру, массе и другим показателям, следова­тельно, и темпы прорастания, сила начального роста, определяющая продуктивность будущих растений, у них различны. Чтобы получить дружные выровненные всходы, нужно высевать семена с близкими по значению показателями размера и массы. Для этого применяется калибровка — сортировка семян по размеру и удельной массе. Для калибровки в домашних условиях достаточно 1 л 3— 5%-ного раствора кухонной соли или селитры. Чтобы его приготовить, растворите 30—50 г соли или аммиачной селитры в небольшом количестве воды, а затем долейте ее до 1 л. В полученный раствор высыпьте семена, тщательно перемешайте и оставьте на некоторое время. Через 5—7 мин легкие, щуплые семена всплывут, а крупные, полновесные (всхожесть и другие показатели которых самые высокие) — осядут. Отделите их, слив раствор, затем тщательно промойте чистой водой, просушите и используйте для посева. Калибровка позволяет снизить нормы высева и избежать трудоемкой работы — прореживания всходов, а в результате получить более ранний и качественный урожай. Обеззараживание семян Очень часто с семенами передаются многие болезни и даже вредители растений. Так, с семенами капусты передается сосудистый бактериоз, альтернариоз, фомоз, с семенами бахчевых культур — антракноз, аскохитоз, бактериоз; томата — вирусные болезни стрик и мозаика; фасоли— антракноз, бактериоз, мозаика; лука — пероноспороз и стеблевая нематода. Возбудители болезней, которые находятся на семенах, после их прорастания возобновляют жизнедеятельность и поражают растения. Есть множество способов дезин­фекции семян — протравливание, прогревание, облучение и т. д. Любителям лучше всего применять сухие средства протравливания. Перед высевом семена помещают в плотный пакет с химикатом и встряхивают. Самый доступный препарат для протравливания — ТМТД. Для обеззараживания 1 кг семян овощных достаточно 3—8 г суспензии. Хорошие результаты дает протравливание семян в 1%-ном растворе марганцово-кислого калия (марганцовки) - 1 г на полстакана воды. Можно также обработать семена раствором формалина. Широко применяют прогревание семян. Так, семена капусты выдерживают в горячей воде (50—60 °С) в течение 20 мин, огурцов — 2 ч, фасоли — 6 ч. Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, за 10—15 дней до посадки надежно обеззара­живается при температуре 40 °С в течение 8—10 ч. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=38 Sun, 05 Feb 2012 20:21:13 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=39 Дражирование — это обогащение семян питательными элементами. От­сортированные, откалиброванные и протравленные семена смачивают в водном растворе коровяка (соотношение 1:5 или 1:10), процеженном через мелкое сито, 1,5%-ном пектиновом клее или в 0,02%-ном растворе полиакриламида. Смачивают се­мена до тех пор, пока они начнут отделяться друг от друга. Затем их помещают в дражиратор (в домашних условиях можно использовать цилиндрическую банку, вращая ее по горизонтальной оси) со смесью из торфа и перегноя, добавляют на 1 кг ее 50— 60 г мочевины или аммиачной селитры и столько же порошкового суперфосфата. При вращении дражиратора эта смесь прилипает к семенам, уплотняется и они приобретают форму драже. В дальнейшем семена увлажняют из пульверизатора и добавляют эту же сухую органоминеральную питательную смесь. Приводим еще один рецепт почвосмеси для дражирования семян: на 10 г семян 60 г перегноя, 3 г суперфосфата, 4 г коровяка. К смеси можно добавлять микроэлементы. Для мелкосемянных культур (морковь, томат) диаметр драже — 3—5 мм; свеклы — 5—10; огурца, фасоли, кукурузы — 10—30 мм. Заготовлять дражированные семена можно за 3— 6 месяцев до посева, но лучше эту работу провести накануне сева. Такие семена дружнее всходят, на первых стадиях лучше обеспечены питанием за счет оболочки драже, и в результате повышается урожай. В засушливую весну, если в почве ощущается дефицит влаги, дражированные семена целесообразно перед посевом слегка увлажнить, что обеспечит более ранние и дружные всходы. Намоченные семена прорастают раньше сухих на 4—7 суток, что ускоряет созревание овощей и повышает урожайность. Рекомендуется намачивать семена в талой воде, подогретой до 15—20 °С, поскольку она ускоряет их прорастание (по сравнению с водопроводной). Увлажняют посевной материал в деревянной или эмалированной посуде, насыпав его тонким слоем. По отношению к массе сухих семян берут примерно такое количество воды, %: для кукурузы — 44, огурца и дыни — 52, лука, капусты и арбуза — ВО, томата — 75, моркови, свеклы и фасоли — 105, гороха — 107. Сначала семена заливают половиной нормы воды, затем их часто перемешивают, пока влага полностью не впитается, и вливают вторую половину. Продолжительность намачивания семян моркови, томата, лука, петрушки, свеклы — до двух суток; огурца, ка­бачка, капусты, салата, редиса, арбуза, дыни — 8—12 ч; гороха и фасоли — до 2 часов. Семена лука-чернушки перед посевом желательно намочить в воде, температура которой 40 °С, выдержать в течение 8 ч, периодически добавляя горячую воду. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=39 Sun, 05 Feb 2012 20:23:31 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=40 Прежде чем сеять и проводить проращивание, семена надо обеззаразить. Приемов ускорения прорастания семян с целью получения более раннего урожая много. Это по старинке — замачивание в про­стой воде. Причем для каждой культуры нужно выдержать определенное время при температуре жидкости 20-25 °С и воду менять дважды в день. Кроме того, для каждой культуры своя временная экспозиция: для петрушки, пастернака, укропа, щавеля замачивание на двое суток (48 час); томата, салата, свеклы столовой — 24 часа; тыквенных (огурцов, кабачков, патиссонов, дыни), крестоцветных (редиса, капусты, редьки и горчицы ) — 12 часов. Замачивание заканчивают тогда, когда прорастут не менее 3-5% семян. Марганцовку для замачивания применять не рекомендуем, так как она тормозит прорастание. После замачивания семена просушивают до сыпучести и только потом высевают. Прием замачивания ускоряет прорастание на 3-6 дней. Напомним, что набухшие семена нельзя высевать в сухую почву. Почву надо пролить по бороздкам перед посевом. Что касается семян бобовых — фасоль, горох овощной, то их не следует замачивать, а лучше высевать во влажную почву на увлажненное ложе. Следует напомнить, что если наклюнувшиеся семена высеять, а погода установится после посева неблагоприятная, то проростки семян могут погибнуть от загнивания или молодые неокрепшие всходы попадут под заморозки. Поэтому нужно провести посев так, чтобы избежать возвратных заморозков, для чего надо знать сроки посева по каждой культуре. Чтобы получить ранние гарантированные всходы холодостойких культур — капусты, моркови, пастернака, петрушки, лука репчатого на неделю раньше срока, их семена яровизируют. Сначала их следует замочить в небольшом количестве воды, и при 5% наклевыванни поместить на пленку в подвале на льду не менее, чем на 10 суток. Семена ранней капусты и лука, предназначенного для получения севка, во избежание стрелкования яровизировать нельзя. При выращивании огурцов в теплице семена проращивают в воде, а томатов в 5%-ном растворе поваренной соли. Для этих культур разработан также прием закалки. Суть его заключается в том, что на набухшие семена огурцов попеременно воздействуют теплом (18-20°С) в течение 4-7 суток по 6 часов, и холодом — при плюс 2°С, 18 часов. Семена, прошедшие закалку, можно высевать под пленочные укрытия на несколько дней раньше обычного срока. При этом семена начинают прорастать при более низких температурах, а урожай созревает раньше. Для ускорения пробуждения семян их необходимо до момента посева обработать регуляторами роста: гетероауксином, янтарной кислотой, новосилом, эпином и др., причем необходимо строго выдерживать рекомендованную экспозицию. Из новинок можно применить Альбит, в состав которого входят продукты жизнедеятельности полезных бактерий, обитающих на корнях, азот, фосфор, калий, сера, магний. Альбит ускоряет рост корней, бережно залечивает травмы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=40 Sun, 05 Feb 2012 20:24:52 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=41 Клубника – универсальное растение. Даже зимой она может порадовать ягодами, если правильно ухаживать за ней. Бытует мнение, что на подоконнике много клубники не вырастишь, но есть люди, которые занимаются ее выращиванием зимой в доме и даже строят на этом бизнес. Существует еще способ выращивания клубники в полиэтиленовых мешках. Конечно, необходимо создать определенные условия, чтобы она развивалась и плодоносила. Но если Вы хотите просто вырастить красоту на подоконнике и подарить любимому человеку или детям, то достаточно будет подготовить несколько кустиков в конце лета или ранней осенью и посадить в горшочки. Для зимнего выращивания нужны ремонтантные сорта клубники Опытные садоводы и цветоводы рекомендуют для выращивания зимой только ремонтантные сорта клубники, то есть, те, которые плодоносят круглый год. Обязательно надо установить дополнительное освещение, потому что даже на южном окне растению будет недостаточно света. С помощью лампы люминесцентного освещения Вы продлите для клубники световой день и дадите ей тепло. Предлагается использовать многоярусные контейнеры и специальный грунт. Замечательно зимой выглядит ампельная клубника, которую частично можно высадить в кашпо. Возьмите, например, для посадки в зиму ампельную Женеву. У нее длинные цветоносы, ягоды крупные, плотные, сладкие. Это скороплодный и урожайный сорт. Также неплохи безусые сорта для выращивания в горшках на подоконнике – Домашний деликатес, F-СШ1 и другие. Хорошо зарекомендовал себя и традиционный сорт Королева Елизавета-ІІ. После посадки ремонтантные сорта начинают плодоносить через два месяца. Поэтому с осени Вы можете подготовить себе новогодний сюрприз в виде клубничного кустика с красными ягодами на зимнем подоконнике. Как посадить в зиму клубнику для выращивания на подоконнике? В конце лета или в его начале возьмите любимый сорт ремонтантной клубники, который растет у вас в саду, или купите на рынке. Засыпав кустики землей, расположите их в темном прохладном месте, например, в подвале. Им необходим период покоя на протяжении двух недель. Затем в начале осени высадите кустики в горшки или контейнеры с подготовленным заранее грунтом. На дне емкости устройте хороший дренаж из древесного угля, керамзита, речного песка и т.д. Почвенная смесь должна состоять из 5 частей перегноя, 3 частей листовой земли и 2 частей обычного песка. Полив производите обязательно через поддон, но следите, чтобы не было замокания. Учитывайте, что клубника любит влагу и дополнительное тепло, но слишком много застоянной воды быть не должно. В большом горшке достаточно двух-трех розеток. Следите также, чтобы центральная почка при посадке была сверху грунта. Некоторые люди отводят кладовку для выращивания клубники зимой, устраивая там подогрев и искусственное освещение. Когда кустики зацветут, надо взять кусочек ваты, намотать на палочку и трогать с ее помощью все цветы, переходя с куста на куст, как делают это пчелы. Подойдет также и мягкая кисточка. В скором времени вы заметите первую завязь. Как ухаживать за комнатной клубникой зимой? Ухаживать за ней необходимо так же, как и за обычными цветами, учитывая при этом, что плоды будут употребляться в пищу. Поэтому удобрять придется перегноем, делая это до цветения, обрабатывать от вредителей, учитывая сроки вызревания плодов, поливать из поддона, не добавляя туда никакой «химии». Следите, чтобы лампа для подсветки горела 8-12 часов, затем выключайте. Помните, что растениям нужен не только день, но и ночь. Постарайтесь в это время не трогать лишний раз растения, не переставляйте с места на место, не крутите горшок, чтобы рассмотреть созревающие плоды. Если воздух в комнате сухой, можно разбрызгать немного воды из распылителя, но не увлекайтесь: переувлажненный воздух клубнике может навредить. В период созревания ягод кустики клубники могут подвергаться различным заболеваниям, например, поражаются паутинным клещиком или серой гнилью. Если вы собираетесь съесть ягоды, то ни в коем случае не обрабатывайте химическими препаратами пораженные места – просто промойте их, держа растение под проточной теплой водой. Можно опрыскать их чесночной настойкой: два зубчика чеснока размять, настоять 2 часа в половине стакана теплой воды, потом процедить и распылить. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=41 Sun, 05 Feb 2012 20:29:52 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=42 Для того, чтобы вырастить клубнику на садовом участке, можно брать любую посадочную территорию. Между урожайностью и типом грунта, безусловно, существует взаимозависимость. Самые обильные урожаи собирают на черноземных оподзоленных грунтах и на темно-серых лесных почвах, имеющих средний и легкий состав. А вот дерново–подзолистые, светло–серые и торфяные почвы дадут меньшие сборы. Следует учитывать, чтобы грунтовые воды залегали не меньше шестидесяти сантиметров в глубину. Для выращивания клубники оптимальными будут юго-западные направления, а крутизна склонов позволяется 2 - 3 градуса. Здесь раньше происходит процесс вегетации, быстрее созревают плоды. Замкнутые и низменные территории для культивирования клубники не рекомендуются. В случае замерзания грунта на глубине от 15 до – 18 см до показателя 8 градусов ниже нуля клубника может погибнуть. Кислотность грунта должна выдерживаться в пределах 5,5 - 6,5, а вместимость гумуса более двух процентов. Колорадский жук создает проблемы не только при выращивании картофеля, но и поедая листья рассады клубники. По этой причине перед посадкой клубники, необходимо проверить, не имеются ли в почве личинки проволочников и майского жука. Чем ближе к лесополосе участок, тем вероятнее встретить их в почве. Допустимое содержание вредителей на единицу площади - 0,5 на метр квадратный. В таком случае в грунт добавляют аммиачную воду из расчета две тонны на гектар или выращивают алкалоидный люпин. Съедая его плоды, личинки умирают. Когда территория очень засорена злаковыми сорняками-многолетниками, то осенью в почву вносят состав Раундапом из расчета три литра на гектар. В средине осени грунт пропахивают на глубину от 25 до 30 см. Зимой снегозадержание сыграет хорошую роль для увеличения и поддержания влажности грунта. С приходом весны грунт боронят и прежде, чем высадить растения, культивируют на глубину от 14 до 16 см. Подкормка клубники делается в зависимости от итогов проведенного вами анализа химических составных грунта. Для обильного и хорошего урожая клубники опытные садоводы советуют использовать отобранную и здоровую рассаду, имеющую диаметр корневой шейки не менее шести миллиметров, а сами корни должны быть мочковатыми и в размере отростков корней больше семи-девяти сантиметров. Оптимальные для посадки элитные или первого воспроизведения сорта. Ранней весной или осенью следует высаживать рассаду клубники в саду. Не следует опаздывать со сроками посадки, и начать этот процесс раньше, как, конечно, будут позволять другие полевые работы. Если сделать это поздно, то большая часть рассады может погибнуть. Посадка осенняя проводится примерно с 10 августа по конец сентября, как только пройдет очередной дождь, или же самому обильно полить участок. С осенней посадкой временить столь же опасно для будущей клубники. Саженцы перед посадкой держат в прохладном месте не более пяти суток. Идеально подходит для посадки влажный, но ни в коем случае не мокрый грунт. Во время этого процесса наблюдайте, чтобы рассадный ящик находился в тени. Если все выполнено правильно, то шейка корня должна быть на уровне земли, а вся система корней расположена в вертикальном положении. Удлиненные корни делают меньшими до 8 – 10 см. После поливают, чтобы воспрепятствовать образованию корки, грунт мульчируют сухой землей или перегноем. После высадки полив клубники должен носить стабильный характер, без длительных перерывов. Пересыхание грунта даже в течение двух недель может сильно снизить количество принесенных плодов. Поэтому можно установить дождевальную систему или установку капельного орошения. Но во время полива не нужно и перебарщивать. Сверх меры влажность не положительно влияет на такие важные показатели, как устойчивость к морозам и болезнетворным микроорганизмам. Территория между рядами не должна зарастать сорняками, а участок следует очистить от болезнетворных проявлений и вредителей. Нынче набирает обороты биологическая система защиты зеленых насаждений в виде насекомых - энтомофагов. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=42 Sun, 05 Feb 2012 20:32:38 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=43 Выращивать клубнику в защищенном грунте можно двумя путями: выгонкой, или же как ускорение приношения урожая. В первом с указанных способов клубнику культивируют в теплицах с системой обогрева, следуя методу малых емкостей, во втором случае - в почве, в теплицах с не таким сильным обогревом или под передвижными укрытиями с пленки. В странах с умеренным климатом этот способ выращивания ягоды не очень широко используется, в отличие от Венгрии, Румынии и Болгарии, где теплицы, засаженные клубникой, занимают сотни гектаров площади. Именно с этого региона она идет на вывоз во многие страны Европы. Культивирование тепличной клубники можно сделать делом довольно окупаемым, особенно это касается больших, хорошо сплоченных хозяйств, где необходимо использовать теплицы с предельной интенсивностью. Чтобы собрать урожай ягоды после или до сезона, следует для нее создать оптимальные условия роста. При этом агротехнические и климатические капризы клубники могут существенно не походить друг на друга, в этом случае все зависит от сорта. Также следует учитывать, что большинство сортов клубники чувствительны к длительности дня. Почки цветов возникают на растениях, исключительно, если достаточно длинна ночь. Если выращиваются такие сорта клубники в открытом грунте, то уже с осени должна быть закладка цветочных почек. Как показала практика, что чем длительнее светлая часть дня в защищенном грунте, тем наступает раньше цветение фрукта. Например, при длительности дня в шестнадцать часов, при помощи дополнительного освещения, растение дает цвет спустя десять, а начинает приносить плоды уже через тридцать пять дней, если сравнить с длительностью дня в восемь часов, то процессы будут длиться четырнадцать и сорок восемь дней соответственно. Для культивирования клубники в защищенном грунте берут посадочный материал из усов, что образовались в предыдущем вегетативном сезоне. Следует помнить, что чем выше качество усов-розеток, чем более развито их корневище, тем большая вероятность успешно собрать хороший урожай ягод в защищенном грунте. В открытом грунте укоренение розеток-усов происходит в июле-августе, после чего с середины осени идет пересаживание в теплицу с обогревом. Применяя искусственное освещение, плоды собирают с второй половины марта до начала мая, не используя дополнительное освещение, - с конца марта до второй половины мая. Если используются передвижные туннели с пленки, то алгоритм действий следующий: в начале августа - высадка усов, в ноябре-декабре - укрывание грядок, урожай, в мае - начале июня - в зависимости от погоды, собирание урожая. Если чуть обогревать туннели, например, применяя электрический обогреватель, плоды можно получить уже со второй половины апреля. Клубнику в защищенном грунте выращивают как однолетник. После нее, начиная с середины мая и до октября, в теплицах и туннелях с обогревом можно растить дыню, огурцы, томаты, перец и другие культуры. В помещениях без обогрева, где участки после клубники стают свободными с начала июня, можно летом и осенью выращивать томат и перец или же овощи с коротким вегетативным периодом. Клубника отлично подходит для культивирования под переносными укрытиями с пленки. В предыдущий выращиванию клубники в теплице год на незакрытых участках необходимо подготовить материал для посадки. Территорию родительных растений нежно заложить таким образом, чтобы была возможность, если понадобится, полить растения. Грунт должен быть нейтральным или слабокислым, суглинистым, с оптимальным количеством перегноя. Число насаждений на участке должно составлять 0,1-0,15 от грядущей необходимости в ягодах. Для занятия поверхности одного гектара площади следует заложить родительную плантацию сто пятьдесят квадратных метров. Ее также необходимо каждый год обновлять. Существуют способы получения материала для посадки. Самыми хорошими считаются саженцы, что получились от двухлетних растений. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=43 Sun, 05 Feb 2012 20:35:59 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=44 Клубника, как и много других растений, имеет очень много вредителей, с которыми необходимо и можно эффективно бороться. Самым опасным вредителем клубники считается земляничный прозрачный клещ, повреждающий листья, а его любимым лакомством являются молодые листочки. Листья после «встречи» с клещом скручиваются и становятся желтовато-маслянистыми по цвету, а сами кустики превращаются в карликов, мельчают ягоды. Влажная погода наиболее подходящая для размножения земляничных клещей. Наиболее эффективным методом борьбы с клещом специалисты называют опрыскивание карбофосом (на десять литров воды необходимо взять 3 столовые ложки средства, аккуратно развести, перемешать, выдерживая температуру в пределах 30 градусов тепла). Процедуру проводят, как только соберут последний урожай. Раствором поливают при помощи лейки путем дождевания по всему участку, рассчитывая на один квадратный метр использовать 3 литра води, обильно обливая кусты. Сразу же после поливания участок необходимо плотно закрыть полиэтиленовой пленкой на пару часов. Также метод эффективен против белокрылки, долгоносика, земляничного жука и других им подобным. В случае тотального повреждения клубники земляничным клещом (больше 70 процентов) следует растения скосить после сбора всего урожая и опрыскивания карбофосом. Делают эти процедуры не позднее десятого августа, таким образом, дав возможность кустам до зимы сформировать подходящую крону листьев и нормально перезимовать. Многоножки, улитки, слизни тоже наносят существенный урон ягодам клубники, в частности на затененных и влажных местах с перегнойными грунтами. Для уничтожения этих вредителей наилучше использовать препарат метальдегид в гранулах. Средство раскладывают в местах наибольшего количества вредителей по пять граммов на метр квадратный. Метальдегид раскладывают на участке после сбора плодов. Общепринятая борьба с вредителями и болезнями растений проводится осенью где-то в средине сентября. Опрыскивание делается следующим образом: на десять литров воды комнатной температуры добавляются 3 столовые ложки растительного масла, которое подгорело, 2 столовые ложки жидкого мыла, 2 столовые ложки древесной золы и такое же количество уксуса, ингредиенты хорошо смешать, отделить от гущи и опрыснуть не только кусты растения, но и землю. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=44 Sun, 05 Feb 2012 20:38:35 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=45 Серая гниль - опасная и очень распространенная грибковая болезнь. В годы, отличившиеся прохладной и сырой погодой, в основном и происходит вспышка хвори. Обильное повреждение плодов происходит на загущенных, старых плантациях. На ягодах можно заметить размягченные пятна бурого цвета, позже они становятся все большими, и клубника почти вся покрывается бархатистым серым густым налетом и сгнивает. При серой гнили ни в коем случае нельзя оставлять на участке пораженные ягоды, потому что наименьшими спорами заболевание распространяется по всех грядках при помощи дождей и ветра. Также желательно до цветения растения обработать хлорокисью меди из расчета 1 столовую ложку на десять литров жидкости, расходуя 1 литр воды на квадратный метр площади. Повторно обрабатывают после окончания сбора урожая. На десять литров жидкости разводят по 2 столовые ложки жидкого мыла и хлорокиси меди. Коричневая, бурая и белая пятнистости клубники – вторая по обширности болезнь, опасная для клубники. Пятна образуются летом и в большом количестве осенью, пораженные ими листья сначала буреют, а потом опадают. При сильном поражении растений этими пятнистостями необходимо опрыскать хлорокисью меди (в расчете на десять литров воды берут 1 столовую ложку мыла и 1 столовую ложку хлорокиси меди). Меры принимают ранней весной, когда появляются молодые листочки и осенью, когда собран урожай. Следующая болезнь, свойственна клубнике, мучнистая роса действует на все надземные органы растения, в частности на листья, заставляя их скручиваются до центра. При этом листочки огрубевают и становятся светло-бронзового оттенка. Плоды также болеют, они сверху покрываются мучнистым налетом, начинают гнить, пахнув при этом грибом. Чтобы избавиться от напасти, ранней весной по старым и молодым листочкам, перед цветением, опрыснуть сульфаридом (пасту можно приобрести в магазинах) в расчете 2 столовые ложки без горки на десять литров воды, процедуру повторить осенью. Растения рекомендуется перед цветением весной опрыскать марганцовкой (на десять литров воды нужно 1,5 грамма), используя по одному-два литра на квадратный метр грядок. Еще один вариант обработки: две столовые ложки коллоидной серы разводят в десятилитровом ведре воды, при этом температура раствора не должна опускаться ниже 25 градусов тепла. Опрыскивание проводят весной до образования бутонов цветов. А плоды, пораженные этим заболеванием, собирают и уничтожают. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=45 Sun, 05 Feb 2012 20:41:11 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=46 Черная ножка – это грибковая болезнь рассады, что появляется в парниках и пленочных теплицах с момента посева, а также весной на огородных участках. Проявляется заболевание как потемнение и перетяжка шейки корня, в отдельных случаях на темном пятне заметен налет сероватого цвета. При обильном поражении перец увядает. Тогда на корни переходит гниль, и вскоре растение умирает. Высокий уровень влажность воздуха и почвы влияет на развитие болезни. В почве инфекция сохраняется. Для эффективной борьбы с черной ножкой следует заменить осенью в пикировочных ящиках, пленочных теплицах и парниках зараженный грунт. Теплицы и парники необходимо дезинфицировать хлорной известью в расчете на десять литров воды двести грамм вещества. Во время высадки рассады тщательным образом больные и слабые растения бракуются. Опытный огородник должен предотвращать загущенности посева. А также чрезмерную влажность и резкие колебания температурного режима. Черная бактериальная пятнистость - бактериальная болезнь, которую можно встретить на растениях перца в открытом и закрытом грунте. Она поражает плоды, стебли и листья со временем первых всходов. На пластинках листочках появляются сначала маленькие, потом большие до 1-2 мм черные пятна с желтой окаемкой. На черешках и стеблях листьев пигменты также черные, но длинные. Заболевшие плоды сначала укрываются темными опуклыми точками с жидкостной каймой. В будущем пятна на перце увеличиваются примерно до 6-8 мм и создают язвы. Рассада, пораженная в нежном возрасте, часто умирает. Болезнь также снижает величину урожая и ухудшает качество плодов. Высокая влажность и температура воздуха от 25 до 30°C. способствует развитию заболевания. Источники инфекции проникают через устьица в листочки, а в сам плод - через внешние повреждения. Болезнь имеет способность хранится в растительных остатках (до десяти лет) и в семени. Чтобы избавиться от вредителя следует произвести плодосмен, собрать и уничтожить растительные остатки, отобрать хорошие плоды для получения семени, в растворе перманганата калия обеззаражить семена. Если же рассада сильно в парниках поражена, то проводят дезинфекцию почвы или ее смену. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=46 Sun, 05 Feb 2012 20:45:42 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=47 Узкие грядки — самые рациональные и продуктивные из всех форм грядок. Ширина их не больше полуметра. А проходы между ними — около метра. Каждая грядка — это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущённой схеме (подробности — чуть позже). В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине — у них гораздо больше света и пространства для роста. С этим связана трудность удачно разместить растения в широкой грядке, при смешанной культуре. А тут — все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Метод узких гряд детально разработал Джекоб Миттлайдер. Он распространил узкие грядки по всему миру. У нас, одной из первых, в совершенстве освоила миттлайдеровское овощеводство Татьяна Юрьевна Угарова. Её книга «Семейное овощеводство на узких грядках» очень популярна и выдержала уже несколько переизданий. Скоро она появится и у нас. В узких коробах выращивает свои овощи и Сергей Дубинин, президент агрофирмы «СеДеК». Уже вышла его книжка «Урожайная грядка-короб». Свои короба Сергей наполняет органикой. Узкая грядка может быть спланирована прямо из почвы. В этом случае она ограничивается земляными валиками. Полив идёт под корень, и вода из грядки не вытекает. Практически столько же овощей собирается с чуть не втрое меньшей площади — ещё какой плюс! Можно под высокие овощи и шпалеру ставить. Можно бортами из досок огородить и наполнить органикой: получится узкий короб с органикой, или узкий компостный короб. Можно, по Миттлайдеру, наполнить узкий короб опилками, песком или керамзитом и выращивать овощи при постоянном поливе на минеральных подкормках. В случае узких гряд, сильно уменьшается используемый объём почвы. Настолько же возрастает роль питания: не обойтись или без баков для настоев органики, или без минеральных удобрений. Поливать узкие грядки гораздо быстрее, но приходится делать это чаще. По Миттлайдеру — каждый день. Это подойдёт не всякому, поэтому я предпочитаю говорить об узких коробах с органикой и слоем мульчи: они хорошо держат воду. Миттлайдеровцы чисто выскабливают междугрядья. Не думаю, что это хорошо для нашего климата. Междугрядья лучше загазонить. А если у вас есть в неограниченном количестве солома, стружки, опилки — сыпьте их в междугрядья толстым слоем: почва не должна сохнуть. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=47 Sun, 05 Feb 2012 20:50:41 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=48 Особенно годятся для влажных северных областей: раньше прогреваются, в случае переувлажнения, не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но я знаю, что многие дачные районы на суглинках, особенно бывшие рисовые чеки, весной, а также, в дождливое лето, подтапливаются. В таких местах косточковые нужно сажать на холмы или в приподнятые короба, и грядки-короба тут, как раз, к месту: даже в нормальные годы почва здесь бывает уплотнена снизу, и грунтовая вода может подпитать пахотный слой, поэтому, толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями всё ниже, лучше всего рыхлит и аэрирует почву. На моём солончаке короба меня здорово выручают. Короб — это стационарная грядка, огороженная бортиками из досок, шифера или другого материала. Высота грядки — 15-20 см. Наполняется компостом. Нижний слой может быть из полупрелого навоза или недозрелого компоста, но сверху нужно положить слой готового перегноя, хотя бы, 6-7 см. Если короб широкий (1-1,2 м), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться вдоль или поперёк грядки, но они должны располагаться на север-юг. Так растения получат больше солнца. Узкие короба вытягивают на север-юг. Их мы рассмотрим позже. Так же, как и контейнер, короб может иметь шпалеру для огурцов, томатов и фасоли. Можно и его упрятать под крышу. Можно сказать, что короб — это низенький контейнер. В него не нужно столько органики — это большой плюс. Но зато, тонкий слой органики не так питателен и быстро теряет питательность; кроме того, он хуже удерживает влагу и высыхает довольно быстро: в жару его надо поливать дважды в неделю. Поэтому, короб требует, в качестве дополнения, начальную вскопку с удобрением, изрядный слой мульчи и бочку для настаивания органики — для подкормочных поливов. Поливать короба гораздо быстрее, черпая воду вёдрами из большого резервуара и осторожно выливая на мульчу. Шлангом, при умеренном напоре, поливать короб долго: площадь большая. У нас напор летом слабый, и я окончательно решил устраивать резервуары и систему полива: в каждую грядку — свой дырявый шланг. Сейчас я теряю и время, и урожай только потому, что не успеваю, как следует, поливать все грядки! А ведь, разумно вообще не тратить на это время и силы. Лучше потратить деньги. Если почва хорошая, копать короб не обязательно. Почва интенсивно прорыхливается под ним на большую глубину: уже в первый год — сантиметров на двадцать. Весной я только вываливаю на грядку 3-4 тачки нового компоста. Сею и сажаю прямо в него. Когда растения встанут, кладу мульчу из травы, шелухи, соломы. Сорняки — их совсем немного — легко вытаскиваются. Главное — нормально кормить и поливать короб. Тогда в нём, как и в контейнере, можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. С помощью проволочных дуг или простого каркаса, короб легко превращается в парничок. Весной под пленкой в нём удобно выращивать рассаду. Уверяю вас, рассада, выращенная в таком парничке под лутрасилом или под плёнкой, будет на порядок лучше рыночной. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=48 Sun, 05 Feb 2012 20:53:39 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=49 Даже самая плодородная почва время от времени нуждается во внесении дополнительных питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. Отсутствие подкормки неизбежно приводит к истощению грунта, ухудшению его ценных свойств и, как следствие, к падению урожайности огородных культур, даже если остальные этапы ухода производились своевременно и правильно. Основными химическими элементами, без которых растения не могут существовать, являются фосфор, азот и калий. Кроме того, в некоторых случаях необходимо внесение дополнительных веществ, например магния, серы, железа, марганца и др. Если анализ пробы почвы показывает кислую реакцию, в качестве стабилизирующего компонента следует вносить известь. Все удобрения подразделяют на органические и минеральные. Как ясно из названия, органические составы представляют собой смесь остатков отмерших растений, а также отходов жизнедеятельности животных. Наиболее популярными удобрениями данной группы являются торф, компост, коровяк, перепревшая солома. В настоящее время для удобства применения многие органические составы продаются в виде концентрированных смесей, которые перед употреблением следует разбавлять водой в необходимой пропорции. После внесения органических удобрений в почве начинает образовываться перегной, который не только обладает питательными свойствами, но и улучшает механический состав грунта. Преимущество данной группы подкормок состоит еще и в том, что перепревшая органика содержит все необходимые для роста и развития растений химические соединения. Минеральные удобрения, в отличие от органических, изготавливаются искусственным путем. Односоставные подкормки содержат лишь один из незаменимых питательных элементов (азот, фосфор или калий), комплексные включают в себя не только упомянутые вещества, но и дополнительные биологические стимуляторы, микро- и макроэлементы, стабилизаторы и т. п. В настоящее время существует очень много разнообразных комплексных минеральных удобрений, которые очень удобно использовать: вследствие высокой концентрации активных компонентов достаточно растворить небольшую порцию кристаллов или гранул в ведре воды, и затем просто полить огород. Бактериальные удобрения - особый вид подкормки, который сейчас широко используется на приусадебных участках. Подобные смеси содержат различные виды живых почвенных бактерий, которые облегчают усвоение растениями питательных веществ, улучшают химический состав почвы, предотвращают развитие гнилостных и других патологических процессов в толще грунта. Преимуществом бактериальных удобрений является их безопасность - даже при случайном превышении рекомендуемой концентрации применяемой смеси негативных последствий обычно не наблюдается. Специализированные удобрения могут быть как минеральными, так и органическими (чаще всего они относятся к разряду комплексных). Сейчас в садоводческих магазинах имеется огромный выбор подкормок, предназначенных для определенных видов огородных растений - томатов, огурцов, зелени, кабачков и т. п. Сбалансированный состав питательных смесей рассчитан в соответствии с потребностями каждого вида. Если разнообразие выращиваемых на участке культур невелико, целесообразно пользоваться именно этими смесями. Биологические стимуляторы были разработаны сравнительно недавно. Это сложные химические соединения, применение которых в качестве удобрений позволяет добиться ускоренного роста и развития растений, улучшить урожайность огородных культур. Применение биостимуляторов требует неукоснительного соблюдения рекомендуемой дозировки, иначе вместо пользы такое удобрение принесет непоправимый вред. Внесение любого удобрения в почву требует внимательного изучения приложенной к упаковке инструкции. Недопустимо превышать указанную концентрацию, проводить подкормки слишком часто или же использовать комплексные удобрения, когда в их применении нет особой необходимости. «Перекормленные» растения быстро начинают болеть, урожайность огородных культур резко снижается (например, вместо образования завязей у томатов может ускориться рост вегетативного побега). Следует также соблюдать осторожность, применяя активно действующие биостимуляторы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=49 Sun, 05 Feb 2012 20:57:19 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=50 Сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5 см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными - не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра - 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания воды из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять над почвой на 10 - 20 см. Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, если растения некрупные, можно садить группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем 3-5 см. В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями. Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2-литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха (сапун). Воду из ёмкости нужно подавать очень медленно - ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы. Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если таковых несколько, понадобится еще одна бутылка - приемник-распределитель. В неё стекает вода из сифона. Понятно, что объем приёмника должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, с приемником-распределителем дозатор работает надежнее. Теперь рассчитываем скорость подачи воды на примере моей грядки. Засекаем время. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива - с 10 до 17 часов, итого 7 часов. 7 х 6 = 42 литра воды в день. На моей грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь верхней подающей трубочки "жиклер" - кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Значит, бочки воды - 200л - хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает "экономить" воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход. Опытным путем я определил, что на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров "капельной" воды в день (при хорошо замульчированной почве). Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения - потрогайте почву пальцем. Чтобы система работала надежно, важно помнить о недостатках. Главный недостаток - необходимость постоянного контроля. Ибо если воды избыток, то сводятся на нет два первых пункта, то есть мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду на пару дней подача прекратится - избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=50 Sun, 05 Feb 2012 21:00:38 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=51 Первым этапом формирования на своем участке системы капельного полива является планирование. Прежде всего, необходимо начертить план территории, на котором следует отметить растения и грядки. Учитывая их расположение, дальше нужно продумать и отметить на плане места размещения отдельных капельниц, капельных шлангов и трубопроводов. Также важно не забыть отметить все места заглушки и сочленения, это будет необходимо при подведении итогов количества необходимых составляющих частей, заглушек, кранов, разветвителей и соединителей. Если магистральные трубы, по которым к местам полива подается вода, находятся под уклоном, то их укладывают горизонтально, а ленты со встроенными капельницами и капельные шланги — соответственно под уклон. Рекомендуется выбирать трубы с пластика для подачи воды. Это позволит сэкономить растраты, а также они легче и не ржавеют, что немаловажно для сохранения поливной воды в состоянии чистоты. Во время подкормки растений удобрениями, что были растворенные в поливной воде, то есть фертигации, применение стальных труб запрещается. Ленты, шланги и трубы укладывают прямо на грунт, заглубляют или подвешивают на опорах. При первом и третьем способах обязательно использование непрозрачных материалов, чтобы не допустить цветение воды, которое приводит к засорению капельниц. Если заглублять, то следует использовать только изделия с толстыми стенами. Также необходимо обратить внимание на водоснабжение поливной системы. Когда отсутствует водопровод или подача воды нерегулярная, то самый дешевый способ — установка отдельной поливной емкости. Объем ее выбирают в зависимости из потребностей участка во влаге, которой должно хватать хотя бы на 1 полив. Сосуд размещают на наивысшей точке участка и также поднимают на полтора-два метра над уровнем земли. Чтобы не допустить цветение воды в емкости, ее следует в обязательном порядке укрыть от света и солнца. Другое, но более дорогое решение, которое позволит обойтись без сооружения водонапорной башни, — применение насоса. Для капельного полива берется только чистая вода. Чтобы не допустить неприятностей при использовании, следует обязательно установить фильтр для тонкой очистки, если этого не сделать, то капельницы будут быстро засоряться грязью и не работать. Системой капельного полива можно управлять в ручном режиме, закрывая и открывая краны подачи воды. Контроллеры, работающие от автономных батареек, что рассчитаны без замены на 1 год работы, позволяют довести процесс до автоматизма, подавая воду в заданное время или по команде датчиков влажности, к примеру, прекращать полив, если идет дождь. После того, как разработан план и все комплектующие куплены, можно начинать монтаж системы на территории, когда уже сформированы грядки на местности. Соединения магистральной трубы и капельного шланга делают с помощью старт-коннекторов или самых обычных тройников. В первом случае магистральную трубу разрешается и не резать, можно лишь просверлить отверстия необходимого диаметра. При помощи дырокола устанавливают отдельные капельницы в шланги. После этого система капельного полива готова к эксплуатации. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=51 Sun, 05 Feb 2012 21:04:07 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=52 Тут, казалось бы, спорить не о чем. Всем известно, что поливать растения следует вечером (или утром) теплой водой. В реальности - поливаем, когда есть время (и вода!), и теплой? - ну какую качают! Если есть емкость - это просто роскошь. Естественно, что теплица поливается в первую очередь и от души. То есть пока не надоест. Конечно, существуют всякие там капельные поливы, но тоже в основном в описаниях умников-энтузиастов, которым больше делать нечего. Если вам нужно отлучиться на несколько дней, остается только уповать на соседей. При наличии автомата-проветривателя самое простое решение автоматизации полива напрашивается само собой. Достаточно поставить в теплице бочку с водой, проложить дырявый шланг, установить шаровый кран и связать его прямой тягой с автоматической фрамугой. Если вы "зарядили" водой систему в дождливую погоду, она будет ждать. Когда выглянет солнце, фрамуга откроется, и ваша система выльет воду под растения. Фору в пару дней вы получили . Чтобы получить в свое распоряжение хотя бы неделю, придется все же устроить капельный полив. Впрочем, при наличии емкости достаточного размера ваша система капельного полива может действовать самостоятельно и дольше - хоть месяц! (а вы в это время едете купаться на море - представляете?!) До создания полностью самостоятельной умной теплицы осталось всего несколько завершающих штрихов. Напоследок еще пару слов о поливе. С точки зрения здравого смысла полив вреден. Да-да, не удивляйтесь. Полив - это резкое изменение влажности и температуры почвы, а полив с подкормкой - еще и рН и химического состава. Это стресс. Именно поэтому не рекомендуют поливать в жару, к тому же капли воды, попадая на листья, нарушают естественный процесс транспирации (испарения), что может вызвать ожоги. А избыточный полив - это размывание структуры почвы, вымывание растворенных питательных веществ в подпочву, нарушение микрофлоры и микрофауны. Конечно, растению нужна влага для жизнедеятельности - это единственный способ транспортировки питательных веществ от корней к листьям, а испарение воды листьями спасает их от перегрева. Но если вы поможете листьям не перегреваться, а растению и почве не терять лишнюю влагу, потребность в воде сократится в несколько раз. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=52 Sun, 05 Feb 2012 21:06:19 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=53 Вопрос непростой. В глубине души каждый из нас понимает, что, конечно, в теплице овощи должны расти лучше. Все видели теплицы китайцев, слышали о голландцах, о тепличных ананасах ко двору Его Императорского Величества Государя Всея Руси (это в Питере, в позапрошлом веке!), и тем не менее, в нашей дачной реальности все обстоит несколько иначе. Сколько раз мне приходилось слышать мнение, что от теплицы толку почти нет, одни только лишние расходы и хлопоты. Некоторые мои знакомые уже даже снесли свои теплицы, впрочем, и я сам однажды так поступил! Аргумент очень простой - урожай "на грядке" порой не меньше, а больше, и вкус плодов (особенно помидоров) лучше. Ну, созреют они в теплице на неделю раньше. Стоит ли из-за какой-то недели упираться?! К тому же в теплице растения чаще поражаются болезнями и вредителями. Например, паутинный клещ и тля в жаркую погоду может уничтожить все листья огурцов и перцев в считанные дни. Так в чем же дело? Почему у кого-то теплицы приносят доход, урожай и радость, а нам достаются одни переживания и хлопоты? Давайте разберемся! Для чего нужна теплица? Дурацкий вопрос, скажете вы. Чтобы растениям было тепло! Это верно, но не совсем. А вернее, совсем не верно!Чтобы пояснить, что я имею в виду, позвольте краткий экскурс в школьный курс ботаники. Большинство наших овощей - тропические и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали комфортно, им нужно создать условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25-35 градусов Цельсия и влажность 70-100% Солнечного света у нас даже больше, чем в тропиках - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, тогда как на экваторе - всего 12 часов. То есть главная задача теплицы - создать растениям наиболее благоприятные условия для жизни - по температуре и влажности воздуха. Рассмотрим температурный режим.Известно, что скорость роста растений пропорциональна температуре, и повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость роста вдвое! А на 20 градусов - соответственно, вчетверо! Но часто мы забываем о том, что это правило действует только в зоне оптимума, а при чрезмерном повышении температуры (выше 40 градусов) наступает угнетение и затем гибель растения. Но это же и так всем известно! - скажете вы. Да. Известно. А известно ли вам, какие условия вы создаете своим любимцам в вашей теплице? Возьмите два термометра, а еще лучше четыре. В общем, чем больше, тем лучше. Один термометр наверняка у вас уже есть, там, где на него удобно смотреть - на уровне ваших глаз. А теперь поместите еще один термометр на уровне почвы, второй - под крышей теплицы, и если еще не надоело - между растений, и где еще хотите. И для сравнения - пара термометров "на улице", тоже на высоте около 1,5м и на уровне почвы. Разумеется, что все они находятся в тени! А вот теперь мы можем узнать, что же дает нам наша теплица в течение суток, в солнечную погоду. Давайте наблюдать детально. " Утро, солнце еще не взошло. На всех термометрах почти одинаковые показания. Весной это 5-10 градусов, летом - 10°-15°. При такой температуре "тепличные" растения практически не растут, и от теплицы сейчас нет никакого толку. " Утро, первые лучи солнца попадают в теплицу. Температура в теплице начинает быстро повышаться, особенно в верхней ее части, и достигает 35 градусов. Это оптимум для растений. Это плюс. Вот теперь понятно, для чего нам теплица. Но! Перепад температур между почвой и воздухом внутри достигает 25-30 градусов, и "холодные" корни могут не успевать снабжать влагой "теплые" надземные части. Растения испытывают стресс - дефицит влаги. Это минус. На улице температура в это время тоже растет, правда, гораздо медленнее, но равномерно по вертикали. В целом сейчас растениям в теплице лучше, чем на улице. " День. Солнцепек. Жара внутри достигает 40-50 градусов, особенно в верхней части, где она может достигать 60° и более! Влажность воздуха резко падает. Заботливые хозяева открывают все рамы и двери, но это помогает мало, а сквозняк уносит влагу, которой и так растениям не хватает! Сильнейший стресс! Такие условия обычно бывают не в тропиках, а в пустыне, и в такое время ваша теплица лучше всего подходит не для огурцов, а для кактусов! Листья и молодые побеги в массе теряют тургор (внутреннее давление в клетках), вянут и обжигаются, цветы и завязи опадают. Вредители (паутинный клещ, который любит жару и сухость!) блаженствуют. Отметим, что в это время "на улице" температура обычно не превышает 35° (а это оптимум!), и растения почти не страдают от жары. В такое время теплица, несомненно, приносит растениям больше вреда, чем пользы. Это минус. " Вечер. Температура внутри снизилась до 35° - 25°, влажность возросла. Растения поднялись, ожили. Поскольку все открыто настежь, температура почти равна наружной. В это время растения внутри и снаружи почти в равных условиях, если не считать пережитого стресса "тепличных", которые только приходят в себя. " Поздний вечер. Хозяева закрыли теплицу (если не забыли), на улице холодает, а "тепличным" еще пару часов можно подрасти, пока температура внутри не упадет до 10-15 градусов, когда рост практически прекращается. Это плюс. " Ночь. Температура внутри и снаружи отличается на 1-3 градуса, что почти не имеет значения, если, конечно, это не заморозки! Плюс весной и осенью. Снаружи выпадает роса, давая растениям источник влаги, "тепличным" остается надеяться на полив. Небольшой, но минус. Кстати, неотапливаемая теплица может защитить лишь от незначительных заморозков - до -3° -5°. Итак, сложив все плюсы и минусы, мы видим, почему в хорошую погоду в целом от теплицы мало пользы. В пасмурную погоду ситуация несколько лучше. Тепловая энергия Солнца, частично проникая через облака, все же нагревает теплицу, хотя и не так быстро. Зато - это существенный плюс - нет перегрева днем. Однако есть проблема - открывать или нет теплицу? Если открыть - температура сравняется с наружной, и эффект будет равен нулю. Не открывать - при первом же прояснении растения моментально сварятся! А это уже окончательный минус! Мы видим, что минусы почти уравновешивают плюсы, и поэтому теплица не дает того эффекта, которого мы от нее ждем. Что же делать? Получается, что для того, чтобы получить пользу от теплицы, нужно стоять рядом с ней днем и ночью, глядя на градусник, и без конца открывать и закрывать ее?! Вначале мы так и делаем. Потом, махнув рукой, просто открываем утром, и закрываем вечером - и имеем то, что имеем. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=53 Sun, 05 Feb 2012 21:10:57 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=54 Обычно в теплице, несмотря на все усилия, почва очень плотная и не слишком черная. И рекомендуется периодически ее менять.(?!) А ведь это тонны земли! Куда ее деть и откуда ее взять?! Почему же мы не меняем почву в огороде, и что же такое ужасное происходит с ней в теплице? Попробуем подумать. Вспомните, что происходит в теплице в хорошую погоду. Солнышко светит, теплица греет. Поверхность почвы, как правило, вычищенная граблями до блеска (хоть в теплице-то можно поддерживать порядок!), быстро нагревается. Заботливые хозяева открывают двери и форточки. Ветерок уносит влагу с листьев, а также с "ограбленной" почвы. Верхний слой почвы пересыхает и перегревается, почвенная живность гибнет, корни страдают. Заботливые хозяева, увидев подвявшие листья овощей, стараются усилить проветривание, открыв двери с противоположных сторон, чтобы теплица "продувалась". (Там же духота - зайти невозможно!) Сквозняк приводит к еще большей потере влаги, растения "выпивают" остатки воды из почвы и вянут еще сильнее. Тогда наши заботливые хозяева кидаются поливать. Из лейки, из шланга, изо всех сил. Растения немного оживают, а почве наносится смертельный удар. Температурный шок, скачки влажности, минеральные подкормки и постоянный смыв всего смываемого делают свое дело. Дождевые черви и другие почвенные обитатели уходят. В почве остаются только нерастворимые минеральные частицы - песок и комочки глины, которые склеиваются при высыхании. Как выражается моя мама - "земля, как дорога". К тому же крыша теплицы перекрывает единственный естественный источник органики - листовой опад. Сорняки и отмирающие листья тщательно вычищаются, а та органика, что когда-то была в почве, при повышенных температурах разлагается быстрее, чем на улице. И вдобавок многолетняя монокультура - а что же еще садить в теплице, кроме помидоров?! - дает "усталость" почвы. Действительно, хуже такой земли найти трудно. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=54 Sun, 05 Feb 2012 21:13:48 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=55 Вы никогда не задумывались, для чего у вас в квартире форточки? То есть, я понимаю, что вы сейчас скажете. Но все же, ведь есть окна и дверь - почему же для проветривания квартиры нельзя просто немного приоткрыть их? Почему делаются дополнительные маленькие открывающиеся оконца? Ответ на этот вопрос очевиден для любого, кто пытался в холодную погоду проветрить комнату, открыв, например, балконную дверь. Сразу же вам сообщат ваши домочадцы - "закрой немедленно, детей простудишь, тянет по ногам!" Что же означает это выражение - "тянет по ногам"? А это означает, что поступающий снаружи воздух гораздо холоднее комнатного, поэтому течет по полу, не смешиваясь с теплым, создавая сильный перепад температуры. Это и есть сквозняк, то есть стресс, который и приводит к болезни. Кстати, не только детей - и растений тоже. Форточки и фрамуги в помещении всегда делаются в самой верхней части окна для того, чтобы поступающий снаружи холодный воздух, опускаясь вниз, успел смешаться и сравняться по температуре с комнатным. Даже если в новомодном пластиковом окне приоткрывается вся створка, то тоже в верхней ее части. Почему же для проветривания теплицы мы открываем двери, устраивая тот самый сквозняк? По-видимому, просто потому, что растения молчат и не жалуются. Дверь в теплице, как и в квартире, предназначена для того, чтобы в нее входить. И после этого надо ее закрыть и держать закрытой. А для проветривания устройте, пожалуйста, хорошие большие форточки или фрамуги - и тогда ваши питомцы будут всегда здоровы. Проветривание должно осуществляться без сквозняков, т.е. горячий воздух выходит вверх, смешиваясь с поступающим снаружи свежим воздухом, обмениваясь с ним влагой и теплом по принципу противотока. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=55 Sun, 05 Feb 2012 21:16:10 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=56 Пленочные сооружения появились относительно недавно, когда благодаря развитию химии удалось создать синтетический материал со свойствами, прекрасно дополнившими давно известное обычное классическое стекло. Преимущества пленки, как кровельного материала, по сравнению со стеклом. Прежде всего, пленка значительно легче, имеет эластичность, гибкость. Поэтому для нее не страшны колебания почвы, что в местах землетрясений просто смертельны для стекла. Это становится полезным, если основа неплотно утрамбованная и начинает проседать, что приводит к перекосам, трещинам стекла через утяжеления каркаса, который держит снеговые нагрузки, да еще и тяжелое стекло. Следовательно, каркас для пленки можно делать легче, поэтому и металлоемкость конструкции значительно меньше, теплица обойдется дешевле стеклянной. Не нужно и сложных расчетов, например, ветровых и снеговых нагрузок, как в случае со стеклом. Пленочное сооружение под силу сделать каждому! Во-вторых, пленка дешевле и как материал, тогда как 1 м стекла стоит больше 40 грн. Более простой и ее монтаж, за считанные минуты можно быстро укрыть несколько квадратных метров здания, тогда как каждый лист стекла следует вырезать (при этом четко по размеру: отрезал больше - будет щель, меньше - не удастся вставить), поднять вверх, вставить. На это тратится не один день работы. Если у вас возникнет трещина в стекле (град или проседание грунта), замена листа превращается в проблему, особенно если это крыша. Для этого используют металлические лестницы (дерево может струхлявить и провалиться под ногой), возрастает опасность из-за ветра на стеклянной крыше. Большая легкость имеет еще одно преимущество: облегчает вентиляцию, что избавляет от перегревов в жару: при солнечной погоде под пленкой просто жара, однако когда солнце садится, становится все прохладнее. Следовательно, для зимней культуры пленочные теплицы непригодны. Каркас. Нужно определить точное количество труб и арматуры. Потратить больше - увеличится металлоемкость конструкции (да и стоимость), будет больше затенений. Итак, пленочная теплица дешевле, продукция под ней не уступает полевой, легче ее монтаж, эксплуатация, а главное - сооружение. Не случайно крайне редко приходится видеть на приусадебных участках стеклянные теплицы, тогда как пленочные, наверное, у каждого. Заметим, что в стеклянных теплиц есть и положительные свойства: стекло долговечнее пленки, а главное - лучше удерживает тепло, тогда как толщина пленки не позволяет удерживать более 25-30% тепла. Это особенно заметно ночью. Если вовремя не снять снег, крыша может просто не выдержать. Потратите меньше - конструкция будет менее устойчивой против ветра. Пленка со временем теряет эластичность, упругость, начинает провисать, следовательно, редко расположенные элементы каркаса приведут к образованию луж. Поэтому оптимальное количество металла достаточно важно. С этого и начнем. В любой теплице необходимо предусмотреть уменьшение процента ручного труда, максимальную механизацию всех процессов. Ширина ее в основе, получившая название "пролета", должна быть в пределах 6-12 м. Если меньше 6 м, невозможно будет работать трактором, а более 12 м непременно приведет к, провисанию пленки с образованием луж на крыше (если вы туго ее НЕ натягивали). Можно, конечно, поставить в теплице внутренние столбики, однако они ограничивают возможности механизации, забирают полезную площадь, причем возникает дополнительное место резервации патогенов. Поэтому такие теплицы приходится видеть крайне редко. Заметим, что все их варианты без внутренних столбиков получили название ангарных. Высота теплицы - один из главных ее показателей. Чем она выше, тем больший объем воздуха под пленкой, а следовательно и большие расходы на его обогрев. Почему редис выращивают в сооружениях высотой 30-35 см, а не 2 м и где он созреет быстрее? Вот что значит не угадать с высотой. За высоты, меньшей 2,5 м, трактор опять же просто не сможет заехать. Оптимальная высота пленочной теплицы - 2,5 м. Не принимайте во внимание современные зимние теплицы голландского типа, в которых высота 6-8 м. Форма крыши не менее важна. Вам когда-то приходилось видеть плоскую, т.е. такую, крышу которой параллелен полу? Кроме того, что это будет препятствовать стоку дождевой воды, есть еще одна проблема. По законам физики, где собирается теплый воздух, а где прохладный? Только арочная или полигональная форма делает возможным циркуляцию воздуха, поэтому - выбирайте одну из них, только не плоскую. Арочная получила такое название, поскольку напоминает форму полукруга, арки. Полигональные имеют склоны, от 2 до 4 или асимметричную форму. Эти типы распространены в практике, поэтому спрашивать, какова наилучшая, нецелесообразно. Однако оценку любой теплицы следует начинать с вентиляции. Как она осуществляется? Вентиляция теплицы. Можно открывать часть пленки по краям, опуская на ночь - это боковая вентиляция, открывать с торцов переднего и заднего (торцевая вентиляция) и другие. Следует лишь заметить: не рекомендуется делать вентиляцию в нижней части теплицы, ниже 2 м, поскольку именно такая высота полета тли. Пленка играет роль не только защиты от заморозков, но и от вредителей, которые только ждут, когда вы откроете ее. Наверное, понятно, почему за пределами теплицы нужно соблюдать чистоту, так как сорняки, особенно на уровне выше головы человека, - места резервации вредителей и болезней, а первые очаги вредителей ищите именно у фрамуг (части, что открываются). Поэтому ограничьте проход посторонних лиц, а перед входом положите влажный коврик, который дезинфицирует обувь (только постоянно влажный, пропитанный любым дезинфицирующим средством, например, хлорной водой, любой селитрой). Монтаж каркаса. Поставив арки, выставьте их в точности по углам, высоте и диагоналям для избежания перекосов пленки. Это неизбежно, если арки будут разного размера (отличаться по радиусу). Поэтому рекомендуем обращаться к профессионалам - производителям теплиц, осуществляющим такую услугу. Однако.. ныне химия создала стабилизированные пленки, долговечность которых составляет от 3 до 8 лет, и хотя пленку нужно снимать на зиму, некоторые не хотят этого делать: весной трудно ее натягивать. Здесь и подстерегает опасность. Бывает, при внезапном снеге крыша может просто не выдержать, и каркас рухнет. Поэтому пленку обязательно снимите до ноября, а если уж решили оставить, покупайте каркас из толстого профиля или труб со стенкой толщиной не менее 6 мм. Большинство производителей перенесли к нам западные проекты, где трубы тоньше, ведь в Испании, Венгрии, Франции зимы менее суровы. Об этой особенности знают не все. Между арками, концы которых вкопайте в почву, оставляйте не более 3 м, если больше - пленка будет со временем провисать (а вот меньше нельзя). Чтобы соединить их, на крышу достаточно приварить только четыре ряда арматуры. Теплица приняла товарный вид! Не спешите натягивать пленку. Сначала следует усилить каркас. Ведь арматура, соединяющая арки, находится в одной плоскости. Резко усиливает прочность каркаса соединения с другой плоскостью. Кроме того, вам понадобится к чему подвязывать растения шпагатом. Поэтому соедините арки снизу поперек арматурой, а к ней уже вдоль еще приварите арматуру. И уже после этого почувствуете, как теплица становится единым целым, перестает колебаться. Между арматурой можно натягивать провод, к которой подвязать шпагат. Диаметр проволоки лучше брать не менее 5 мм, иначе шпагат будет его некрасиво прогибать под тяжестью растений с плодами. Впрочем, когда планируете использовать сооружение только для низкорослых культур, не требующих подвязки (земляника, капуста, зелень), можно обойтись и без проволоки. И последнее. Следует защитить все металлические элементы от коррозии, если они не оцинкованные. Важно, чтобы пленка не касалась металлических частей. Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому уже в мае разогревается так, что начинает плавить пленку, сильный ветер - и она разорвана ... Недостаток арок - разная высота в центре теплицы и с краев. Поэтому у краев часть почвы невозможно обработать трактором, приходится сгибаться, работая в сооружении, а у краев размещать низкорослые культуры. Поэтому наиболее современные конструкции - с поднятыми на столбиках арками. Они позволяют объединить несколько теплиц под одной крышей, приварив к столбику еще одну арку, и дальше сколько угодно. По такому блоку можно ездить трактором не только вдоль, но и поперек, резко расширив возможности механизации. Пленка. Как известно, пленка выпускается различной толщины - до 300 мкм. Чем она толще, тем дороже, чем плотнее - мутно-молочного цвета. Для теплиц лучше выбирать толщину не менее 200 мкм, иначе разорвет ветром. А вот для малогабаритного покрытия, высотой 30-35 см (для редиса), можно взять любую пленку (на такой высоте скорость ветра менее опасна). Чтобы отрезать точно от рулона, нужно несколько раз с точностью измерить, опрокидывая сначала через каркас шпагат или проволоку. Отрежьте с небольшим запасом, но не более 20 см. Если же окажется, что отрезано больше нужного, а между пленкой и полом образуется щель, забрасывайте это место грунтом, старой пленкой, матами, соломой и т.п. Как соединить отрезки пленки вдоль шпагата? Сейчас выпускают паяльники для сварки полиэтилена. Это могут сделать и производители, однако не все из них доступны в отдаленных от районных центров местах. Классический способ таков: сделайте нахлест 20-25 см, положите на него фольгу и пройдите утюгом. Нелегко? Так, приходится постоянно следить, окучивать пленку по длине и ширине, нужны соответствующие навыки. Сначала не все получится, поэтому потренируйтесь на обрезках. На крайний случай можно обойтись без сварки - натягивайте друг за другом отрезки с рулона, давая нахлест, отдельные места соедините с помощью скотча или накиньте на них жесткую ткань, например, отрезки отработанных пожарных рукавов. Наиболее простой монтаж - с торцов. Против перегревов летом можете частично или полностью снимать пленку, опрыскать снаружи раствором мела. Остается продумать, как подвести воду для полива, обогрев (иначе говоря - коммуникации), и можно открывать сезон. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=56 Sun, 05 Feb 2012 21:23:34 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=57 Их диктует не мода, а суровая необходимость! Перефразируя известное выражение, можно сказать: мы не так богаты, чтобы покупать дешевые теплицы. Поэтому смело заменяем пленку и стекло на сотовый поликарбонат (СПК), а деревянный каркас- на металлический. Однако и здесь есть свои тонкости. • Рынок предлагает широкий ассортимент теплиц. На что следует обращать внимание при выборе конструкции? -Теплица должна быть изготовлена аккуратно и точно, иметь продуманную, надежную и долговечную конструкцию, которая не требует регулярного ремонта и не отвлекает садовода от выращивания растений. По надежности, в первую очередь по способности выдерживать снеговые и ветровые нагрузки средней полосы России, конструкции делятся на условно-капитальные и капитальные. Условно капитальные теплицы - покрытые сотовым поликарбонатом(СПК), можно не разбирать зимой, особенно если СПК имеет толщину 6-8мм.В более се-верных областях России, где снежный покров толще и держится дольше, желательно изнутри теплицы устанавливать подпорки или снимать сотовый поликарбонат (в нашей конструкции СПК крепится стяжными лентами, позволяя экономить время при монтаже, а также сохранить целостность листов не делая в них отверстия). Теплицы капитального типа - идеальный вариант для большинства садоводов, и особенно для людей старшего возраста. Такие конструкции не нуждаются в постоянном укреплении, подпорках, замене полотнищ пленки, стекла и т.д. Для средней полосы России, по мнению овощеводов-любителей, оптимальной является теплица арочного типа (труба 15*15*1,5 или 20*20*1,5) или из стальных оцинкованных деталей (оцинкованный уголок 50*50*1,5мм), предназначенная для покрытия стеклом или СПК, (трехскатного типа). Эти каркасы при определенной частоте дуг(арочного типа -2 метра, трехскатная -0,7 метра), способны выдерживать снеговые нагрузки до 100 кг/кВ. м (50 см. снега) и значительные ветровые нагрузки. По данным специалистов, в Белгороде и Черноземье зимой отличались случаи складывания теплиц из оцинкованного профиля арочного типа (волнообразный оцинкованный профиль толщиной 0,5-0,7мм) под воздействием силы тяжести снега. • Что делает типовые конструкции удобными для пользователя? - Длина теплиц, которые производит наша компания, может быть любой, как и ширина. Стандартные теплицы Арочного типа ширина 3м, длина 4м,6,8,10 и т.д. Также предлагаем на выбор 3 вида торцов: 1. дверь распашная 2.торец с форточкой 3.торец глухой Также по желанию можно поставить перегородку. Дополнительно к форточкам на фронтонах предлагается фрамуги в покрытии. Типовая теплица длиной 6м может быть перекрыта тремя листами поликарбоната (6*2,1 м), причем соединение выполняют внахлест (без профиля). Такие соединения обеспечивают герметичность, а значит, и теплосбережение теплицы. Панели СПК толщиной 4-8мм допускают такой радиус изгиба. Кроме того, за счет ребер жесткости согнутая в арку панель является сама по себе конструкционной, т. е. способной выдерживать силовые нагрузки. Благодаря удобной высоте 2,1 м (теплица арочного типа)и 2,3 (Капля), в теплице можно работать в полный рост практически по всей площади теплицы, а ширина дверного проема 0,9 метра,позволяет использовать тележку. Установка теплицы производится на прочное цельное основание (монолитный ж/б фундамент, брус, швеллер и т. д. ) • Форма каркаса значительно увеличивает прочность конструкции. Проветривание осуществляется при помощи форточек, расположенных в торце или нижней части теплицы. Двери могут быть выполнены в двух вариантах. К основный достоинствам теплицы "Капля" ил "Арочная! относятся: Прочный и долговечный каркас из профильной трубы; Сборка на болтах или с использованием сварки; Специальная система крепления покрытия без уплотнителя; Удобная и эффективная система вентиляции; Компактность в разобранном виде. Ширина 3м. Высота 2, 4м. Длина и Ширина неограниченна .Материал каркаса профильная труба, несущие элементы теплицы - профильная труба , толщина стали 1, 5мм. Материал покрытия в качестве покрытия можно использовать СПК от 4мм, а также 6, 8, 10 мм. Фундамент наличие фундамента не обязательно (необходим ленточный монолитный ж/б фундамент, но в качестве альтернативы ж/б фундаменту возможна установка и на брус 150х150) Также предлагаем на выбор три вида торцов: 1. дверь распашная 2.торец с форточкой 3.торец глухой • Каковы особенности монтажа сотового поликарбонат (СПК)? - Защитный слой на этом материале абсолютно прозрачен, и визуально определить его наличие на той или иной стороне панели невозможно. Поэтому важно приобретать сотовый поликарбонат надежных производителей, а при монтаже следовать правилу – разворачивать панели стороной с защитным слоем к солнцу. Это поможет избежать помутнения материала. Стандартные размеры светопропускающих панелей 2,1*12 или 6 метров позволяют конструировать большие боковые поверхности теплиц с минимальным количеством соединений. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=57 Sun, 05 Feb 2012 21:28:05 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=58 Применение древесных опилок в саду, огороде В книжках для огородников о древесных опилках дается скудная информация. Сказано лишь, что они подкисляют почву. Вот и опасаются дачники использовать опилки. А напрасно! На наших тяжелых суглинках они незаменимы. Расскажу о своем 10-летнем опыте применения этого ценного удобрения. Мы берем его с лесопильного предприятия, расположенного неподалеку от нашего товарищества. У опилок много полезных свойств. Древесные опилоки ценное удобрение. В нем много углерода, благодаря которому активно развивается микрофлора почвы - численность полезных бактерий увеличивается в 2,5 раза. По своим питательным свойствам опилки приближаются к верховому торфу, они богаты клетчаткой, содержат микроэлементы, лигнин, смолы, эфирные масла. Правда, применять их надо вместе с известкующими материалами. Высока осушающая способность опилок. Одна часть их может удерживать 4-5 частей воды. С помощью этого приема нетрудно значительно снизить ущерб от паводка, предотвратить затопление грядок. Мы по периметру участка прокопали канавы глубиной 40-50 см, вынутый грунт разбросали по участку и разровняли, а в канавы периодически закладываем опилки, посыпав их известью. Через 3-4 года из них образуется перегной, который мы распределяем по грядкам. Весной заполняем опилками любые сырые низинные места, чтобы можно было везде ходить и раньше начинать земельные работы. Против вредных насекомых опилки тоже "работают". Однажды выдался сезон, благоприятный для колорадского жука. Но после внесения свежих опилок в междурядья численность личинок стала уменьшаться на глазах. Свежие опилки выделяют смолистые вещества, отпугивающие вредителя. Но за лето приходится обновлять опилки в межах 2-3 раза. Через год меняем местами грядки и картофельные межи. Из опилок получается отличная мульча. Толстым слоем мульчируем с осени озимый чеснок и подзимние посевы. Весной их сгребаем, чтобы быстрее появились всходы. В жаркое и сухое лето свежие опилки благодаря светлой окраске хорошо отражают солнечные лучи, спасая почву от перегрева и чрезмерного испарения влаги. Мелкосемянные посевы мульчируем тонким слоем, да и опилки стараемся взять помельче. Мы прикрываем ими корни малины слоем 20 см. Сверху вносим порошковый мел, а затем поливаем раствором мочевины (200 г на 10 л воды), ведь микроорганизмы, развивающиеся в опилках, потребляют много азота. К осени опилки чернеют и слой их утончается, поэтому на зиму мы опять подсыпаем эту свежую древесную мульчу, одновременно внося 50 г нитрофоски на 1 м2. Ни перекопки, ни рыхления не нужно совсем. Благодаря опилкам малина у нас не болеет и растет на одном месте более 10 лет. Земляника тоже дает обильный урожай под опилками на одних и тех же грядках уже 13 лет. Опилки раскладываем на грядках дважды: весной и после срезки листьев. Каждый раз предварительно рассеиваем молотую яичную скорлупу и золу, а затем посыпаем землю свежими опилками. После сильных дождей подкармливаем землянику комплексными минеральными удобрениями (50 г/м2). Опилки - прекрасный рыхлящий материал, улучшающий структуру почвы и ее физические свойства. Они не содержат семян сорняков в отличие от навоза, а также медленно испаряют влагу. Даже если и пробиваются сорняки через толстый слой мульчи, то их легко выдернуть из рыхлой земли. Ежегодно мы вносим опилки в пленочные теплицы для разрыхления почвы. Предварительно увлажняем их коровяком (3 кг на 10 л воды). Этого раствора хватает для увлажнения 3 ведер опилок. Осенью рассыпаем известковый материал, а опилки заделываем в почву за 2 недели до посадки рассады огурцов и томатов. Свежие опилки используем как компонент в питательных смесях, добавляя 20% их от объема общего субстрата. Кладем опилки даже в торфяную питательную смесь "Малыш" и "Огородник". Такой почве не нужны рыхления и частые поливы. Обогащаем опилками компост. Тогда содержание органики в нем достигает 40%. Опилки укладываем в бурт, переслаивая растительными остатками, огородной землей, добавляем немного извести. Если опилки еловые, увеличиваем дозу извести до 500 г на ведро. Летом штабель поливаем водой и раствором комплексных минеральных удобрений. Чтобы ускорить созревание компоста, кладем и микробиологические препараты Флумб К или Флумб супер. Компост в этом случае бывает готов за сезон. Мы его даже не перелопачиваем. По качеству он не уступает навозу. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=58 Sun, 16 Dec 2012 15:25:58 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=59 Подготовка теплицы весной, приготовление биотоплива для парника Всю первую половину марта набивают парники; разогретое биотопливо (мусор, навоз) рыхло набрасывают под ямы. Как приготовить биотопливо для теплицы из навоза Биотопливо в зависимости от вида готовят по-разному. Разогревать навоз начинают с перебивки: натрясают вилами рыхлые кучи высотой до 2 метров. С проникновением в навоз воздуха усиливается жизнедеятельность бактерий, начинается процесс разложения выделается тепло. Иногда после перебивки навоз остается холодным. Это говорит о том, что он сухой. Тогда его увлажняют горячей водой в середину кучи закладываются раскаленные в печи камни или ком негашеной извести. При большом количестве биотоплива в куче делают углубление, закладывают в него дрова, разводят костер, а сверху покрывают согнутым листом железа. Когда углей нагорит достаточно, поверх железа раскладывают навоз, оставляя отверстие для тяги. Через три-четыре дня он начинает разогреваться. Чтобы разогрев во всей массе был равномерным (не ниже 60 градусов), перебивку повторяют. При отсутствии градусника температуру можно проверить и рукой: если она выше 60 градусов, руку нем долго не продержишь. При этом навоз парит и выделяет аммиак - значит он готов для набивки парника. Через три-четыре дня после набивки, когда биотопливо а парнике разогреется, его с верху присыпают известью, пушонкой (0,5 килограмма на раму) и только потом раскладывают почвенный грунт: под зеленные овощи (салат, редис, лук) и рассаду слой его составляет 12-15 сантиметров, под огурцы - 20- 24 сантиметров). Сроки посева овощей в парники, теплицу С 15 марта в теплые парники сеют редис, укроп, салатную капусту (сорт Хибинская), сажают лук на зелень, выращивают и рассаду. В частности, семена сельдерея на рассаду, если это и сделано в феврале, можно посеять до 5 марта. Прорастают они долго, неравномерно объясняется это наличием в них эфиромасличных веществ). Промывка перед посевом теплой водой (30 градусов) ускоряет их всхожесть. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=59 Sun, 16 Dec 2012 15:34:26 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=60 Советы по высаживанию томатов в теплице, уход за рассадой Срок посадки рассады помидоров, томатов в теплицы. В весенние теплицы с дополнительным обогревом рассаду томатов высаживают в конца марта - начала апреля, в каркасах и тоннелях на солнечном обогреве - с середины - мая, когда почва прогревается до 16-18 градусов. Чтобы ускорить разогрев грунта под пленкой, на снег насыпают золу, толченый уголь, торфяную крошку.Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает ультрафиолетовые и тепловые инфракрасные лучи, способствующие быстрому росту растений. Благодаря низкой влагопроницаемости, под ней создается высокая влажность, поэтому необходимо организовать усиленную вентиляцию. При заморозках необходимо теплицы укрыть крафтбумагой, соломенными матами или 2 слоями пленки. Лучшая рассада вырастает в горшках объемом 2 литра. К высадке она готова через 50-55 дней, имеет к этому времени 8-9 листьев и сформированную цветочную кисть. Схема посадки рассады в теплице Схема посадки: между растениями в ряду 20-40 сантиметров (в зависимости от сорта), ряд от ряда 50 сантиметров, затем дорожка - 70 сантиметров. Поливают между рядами (где не ходят), стараясь не смачивать листья. Рядки растений в теплицах располагают с востока на запад, так им достается больше света. Для получения более раннего урожая рассаду детерминантных сортов можно высаживать загущенно по 8-10 растений на квадратном метре, в этом случае их формируют в один стебель, прищипывают над 3-4 кистью. При высадке растения заглубляют до первых настоящих листьев. Подвязывают к кольям, а если теплица высокая - к шпалере, прикрепляя шпагат к основанию растения и натянутой вверху проволоке. Основной уход за рассадой помидоров, томатов в теплице, удаление пасынков Основная особенность ухода - своевременное удаление пасынков у индетерминантных сортов, что ускоряет плодоношение. У детерминантных сортов удаляют только нижние пасынки. Верхушку стебля прищипывают при выращивании в один стебель - для самого раннего урожая в загущенных посадках над 8-4 кистью, у индетерминантных сортов над 8-10 кистью. Во всех случаях над цветочной кистью оставляют 1-2 листа, что способствует хорошему наливу плодов. Для лучшего опыления в теплице устраивают сквозняк или встряхивают растения ударами по проволоке. Улучшает завязывание плодов опрыскивание цветков и бутонов в период массового цветения 0,005-процентным раствором ТУ. Пасынковать необходимо при длине пасынков не более 3-5 сантиметров. Чтобы увеличить выход раннего урожая, можно использовать опыт итальянских и отечественных практиков, которые рекомендуют "кормить" растения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подогретым до 25 градусов. При этом сбор с первых трех плодовых кистей растений увеличился на 200 граммов, а выход раннего урожая на 10-12 процентов. Выращивание нескольких сортов, различных по высоте стебля и срокам созревания, дает более высокий и устойчивый урожай.Кисти томатов надо прорежать - оставляя в них по 3-5 плодов, чтобы они не мельчали. Считается, что на растении должно быть 13-18 листьев, включая, молодые. Нижние листья не работают, поэтому рекомендуется их постепенно удалять по мере созревания кистей - 2-3 листа в неделю. Внесение подкормок и удобрений для детерминантных сортов помидоров Чтобы обеспечить хороший урожай, проводят до 10-15 подкормок. Первую - после приживания рассады: на 10 литров воды берут 15 граммов аммиачной селитры, 50 граммов суперфосфата, 10 граммов хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения дают на 10 литров воды соответственно - 9: 25: 15 граммов. В период плодоношения количество азота удваивают. На старых почвенных грунтах подкормок требуется меньше, на новых - больше. Рекомендуется, кроме того, опрыскивать растения микроудобрениями - (в процентах): 0,04 сернокислого марганца, по 0,02 сернокислой меди, борной кислоты, сернокислого цинка, 0,003 лимоннокислого железа. Борная кислота предупреждает скручивание листьев, марганцовокислый калий - заболевание стриком. Поливают редко, но обильно. На растении формируют по 10-12 кистей. Уборка помидоров в бланжевой спелости с последующим дозариванием ускоряет созревание оставшихся на растении плодов. Очень помогают в теплицах подкормки углекислотой: 10 граммов сухого льда на кубический метр теплицы. Газирование лучше проводить утром. В. Лудилов, доктор сельскохозяйственных наук. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=60 Sun, 16 Dec 2012 15:36:04 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=61 Как выращивать индетерминантные и детерминантные сорта томата, особенности Томаты в пленочных теплицах выращивают достаточно долго - до пяти месяцев, поэтому высаживают как детерминантные (с постоянным ограничением роста побегов), так и индетерминантные (сильнорослые, хорошо формирующиеся в один стебель) сорта и гибриды. Преимущество детерминантных сортов и гибридов в их скороспелости, более рациональном использовании объема теплицы, у них чаще закладываются соцветия. Урожайность высокая, до 12 - 15 килограммов с квадратного метра. Это сорта: Украинский тепличный 285, Украинец и гибриды F1: Малышок, Верлиока, Портленд, Гамагон, Золотой рог, Красная стрела и другие. Преимущество индетерминантных гибридов томата в легкости их формирования, равномерной и продолжительной отдаче урожая, высокой продуктивности (13-16 килограммов с квадратного метра). Это гибриды F1: Карлсон, Русич, Шаганэ, Сольвейг, Барыня, Сударыня, Черный айсберг, Тортила, Рококо и др. Из зарубежных гибридов выгодно отличаются по урожайности и качеству плодов - Рианто, Вирчнто, Домбелло, Орландо. Уход за детерминантными помидорами, сорта, гибриды Расскажем подробнееоб отличиях в уходе за индетерминантными и детерминантными сортами и гибридами. Детерминантные сорта и гибриды в пленочных теплицах формируют обычно в один стебель, редко - в два. При одном стебле иногда в пазухе листа под первым соцветием оставляют пасынок, который прищипывают после образования на нем одного-двух соцветий. Причем после соцветия оставляют один, а лучше два листа. Это, однако, требует подвязки, заглушает посадки, затрудняет движение воздуха в приземном слое, способствует распространению многих грибных заболеваний, особенно серой гнили, а у некоторых гибридов (F1 Верлиока, F1 Гамаюн) приводит к сильному вытягиванию последующих междоузлий и соответственно уменьшает количество формируемых до шпалеры соцветий. В этом случае теряется основное преимущество детерминантных гибридов, позволяющих экономно использовать объемы теплицы. Кроме того, при загущении растений у некоторых гибридов (F1 Верлиока) наблюдается заметное снижение массы плода. Хорошие результаты получены при формировании детерминантного гибрида F1 Верлиока в один стебель, если дополнительные пасынки не трогают выше третьего соцветия на "главном" стебле, причем оставляют на каждом из них по одному соцветию. К этому времени рост стебля замедляется, длина листа и габитус растения уменьшаются, поэтому "лишние" соцветия не приводят к загущению. Иногда детерминантные сорта и гибриды выращивают в пленочных теплицах в два стебля. Вторым стеблем служит пасынок из пазухи листа под первым соцветием, отличающийся мощным ростом. Тот и другой подвязывают к шпалере. При этом следует сажать растения несколько реже, увеличивая расстояние между ними в ряду. Этот способ формирования растений применяется с целью экономии рассады, других преимуществ перед формированием в один стебель он не имеет. При длительном выращивании детерминантных сортов и гибридов томата следует помнить, что в силу своих биологических особенностей они склонны к вершкованию, то есть ограничению роста соцветием. Если к этому моменту удалить все пасынки, рост растения прекращается. Чтобы этого не произошло, оставляют резервный пасынок, который при вершковании становится продолжением стебля. Резервным пасынком может быть побег из пазухи листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Если же ограничения роста стебля соцветием не произошло, пасынок удаляют, а ближе к вершине оставляют новый резервный пасынок. При регулярном пасынковании (один раз в неделю) резервный пасынок не успевает перерасти и не ухудшает состояние растения. и детерминантными Уход за индетерминантными помидорами, сорта, гибриды Индетерминантные гибриды отличаются сильным ростом стебля и никогда не вершкуются. Их формируют в один стебель. Если оставлять дополнительные пасынки, значительно повышаются затраты труда, хуже завязываются плоды у соцветий на "главном" стебле, растения сильно загущаются, что в конечном итоге приводит к снижению урожайности и к сильному распространению грибных заболеваний (особенно серой гнили). Не дает преимуществ и дополнительное укоренение пасынков. Это не только не повышает, но часто даже снижает урожайность, требует значительных затрат материалов и труда. Таким образом, мы пришли к выводу, что индетерминантные гибриды формируются гораздо легче, более технологичны. Детерминантные гибриды в связи с их вершкованием и необходимостью оставлять резервный пасынок требуют индивидуального, творческого подхода к каждому растению, что связано с увеличением затрат труда. Зато детерминантные сорта и гибриды более скороспелы и лучше используют объем теплицы. При одной и той же высоте стебля (рапной высоте шпалеры - 2,2 метра) в обогреваемых пленочных теплицах они формируют 14-18 соцветий, а индетерминантные - только 8-9 соцветий. Количество соцветий на основном стебле зависит также и от продолжительности выращивания. Чем меньше растет томат в теплице, тем меньше соцветий успевает сформировать и тем гуще можно сажать растения. При выращивании в необогреваемых пленочных теплицах детерминантных, но более низкорослых сортов и гибридов (Fi Малышок, Поток. Белый налив и др.), если они высаживаются на недолгий срок, можно натягивать шпалерную проволоку на высоте 1,0- 1,2 метра. Общее количество соцветий на растении в этом случае должно быть в пределах 6-10. В. Король, кандидат сельскохозяйственных наук, Тимирязевская сельхозакадемия. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=61 Sun, 16 Dec 2012 15:37:32 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=62 Хитрости ухода за огурцами в теплице При правильном уходе, в теплице в первую очередь на взрослом растении удаляют желтые листья и отплодоносившие побеги. Здоровые зеленые листья не трогают - они кормят каждый наливающийся под ними плод. Надо обратить внимание на то, что - холодная вода провоцирует корневые гнили. Поэтому поливают огурцы 25-градусной водой во второй половине дня. В жару - ежедневно, при умеренной температуре - 2-3 раза неделю. Огурец любит дождевание по листьям. Листья при этом должны быт чистые, без признаков заболеваний. Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки. Использую комплексные удобрения - кемиру, нитроаммофоску, растворин. Каждом растению положено от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста. Если надолго установилась пасмурная и холодная погода, если огурцы заболели-таки корневыми гнилями, их опрыскивают мочевиной, кемирой люкс (20 г на 10 л воды), стараясь попадать на нижнюю часть листа. Здесь находятся устьица, через которые и проникаю питательные вещества. Именно такие некорневые подкормки - скорая помощь для ослабленных и больных растений, чьи корни не могут активно высасывать питание из почвы. Против корневых гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки. Рыхлят почву под огурцом осторожно на глубину 2-3 см и только в первый месяц после посадки или всходов. Позднее, чтобы почва дышала, делают 2-3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю. Огурцы горчат, если очень жарко или, наоборот, холодно, если они пережили резкие перепады температуры, если почва сухая, если минеральное питание не сбалансировано. То есть любой стресс провоцирует выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Чтобы этого не было, старайтесь уберечь огурцы от стресса. Плоды в виде крючков или груш получаются, если растениям не хватает калия. Острыми книзу, толстыми у плодоножки они вырастают при нехватке азота. Хотите красивых форм, подкормите лианы азотными и калийными удобрениями. Собирайте огурцы не реже, чем через день, тогда станут быстрее наливаться подрастающие завязи. Если переросшие плоды долго остаются на ветках, это резко снижает урожай. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=62 Sun, 16 Dec 2012 15:39:26 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=63 Теплица для дачи, что использовать для укрытия овощей В средней полосе России погода изменчива: то холодно и дождливо, то жарко и сухо. Да и весенние заморозки, значительное колебание дневных и ночных температур резко снижают урожай овощей. Поэтому на дачных и приусадебных участках все чаще летом овощи выращивают в теплицах, а открытый грунт украшают газоном или цветниками. В теплице климат почти не зависит от капризов погоды. Овощи созревают раньше, качество их и урожайность выше, чем на грядке. Пленочная теплица, что лучше шатровая или арочная теплица Что такое шатровая теплица. Шатровая теплица сооружается в виде домика. Каркас состоит из труб, на которые натягивается пленка. Белторг выпускает такую теплицу под названием "Урожай". Ее длина от 4 м, ширина - 3, высота 1,80 м, имеются возможность изготовить 2 двери. Порядок сборки и установки пленочной теплицы. Сначала собирают торцевые стыки, потом боковые рамы и соединяют между собой. Каркас состоит из опор, которые ставят на кирпичные или деревянные столбики или брус, закрепленные в земле. Нижние края пленки присыпаются почвой. Осенью каркас или разбирают, или оставляют на зиму, а пленку снимают. Устанавливают (как и другие весенне-летние теплицы) на солнечном месте, не затененном постройками и деревьями, не затапливаемом весной, с низким уровнем грунтовых вод (1,2-1,5 м). Располагают так, чтобы продольная ось была направлена с севера на юг. Желательно, чтобы почва была легкого механического состава. Если она глинистая, то для отвода излишков воды по периметру теплицы насыпают песок или гравий слоем 15-20 см. Что такое арочная теплица. Арочная теплица состоит из дуг, соединенных друг с другом. Крепят их штырями, забивая в грунт. Пленка прикрепляется к дугам проволокой, начиная с одного из торцов. Нижняя кромка присыпается землей. Продается такая теплица под названием "Арочная". Ее длина 4 м, ширина - 3, высота 2 м. Осенью пленку снимают, а каркас можно не разбирать. На следующий год такую тепличку можно установить на другом месте. Остекленная теплица, теплица под СПК (сотовый поликарбонат) Остекленные теплицы тоже бывают разной конструкции. Они проще в эксплуатации, не нуждаются в ежегодной замене покрытия. Лишь зимой стряхивают снег, а весной моют покрытие. Да и освещение в таких теплицах лучше, чем в пленочных. Правда, через СПК не проходят ультрафиолетовые лучи, что очень хорошо для растений. В остекленную теплицу рассаду высаживают раньше, чем в пленочную. Но во время поздних весенних заморозков растения тоже дополнительно укрывают нетканым материалом или пленкой, укрепленной на дугах. В остекленной теплице нужно раз в 3-4 года снимать верхний слой земли на 20-30 см, заменяя его свежим. Желательно это делать осенью, чтобы почва за зиму промерзла. В остальные годы достаточно провести дезинфекцию. Делают это осенью, после удаления растительных остатков. Размешивают 400 г сухой хлорной извести в 10 л воды, настаивают 2-3 часа, отцеживают жидкую часть и опрыскивают ею почву. Этим же составом протирают каркас теплицы, а густым осадком промазывают щели. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=63 Sun, 16 Dec 2012 15:48:51 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=64 СВЕТИЛЬНИК 3 урожая ОЖЗ Тип 1: на стойках, 3 лампы, мощность 39Вт, длина 57 см, ширина панели 19 см, площадь освещенной поверхности 1500 см2; Тип 2: на стойках, 3 лампы, мощность 36 Вт, длина – 42 см, ширина панели 19 см, площадь освещенной поверхности 1200 см2; Тип 3: со встроенным контейнером, мощность 36 Вт., длина - 42 см, ширина панели 19 см, объемом 10 л; Тип 4: на стойках, 5 ламп, мощность 65 Вт, длина 57 см, ширина панели 39 см, площадь освещенной поверхности 3000 см2; Светильник 3 урожая ОЖЗ – великолепный заменитель солнца для обитателей террариумов и аквариумов. Долгая зима не станет помехой для роста и размножения Ваших ценных рыбок и рептилий. И еще, свет солнечного спектра необходим при больших энергетических затратах организма, поэтому Светильник поможет спортсменам и людям занимающимся тяжелым физическим трудом! ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА 3 урожая ОЖЗ (схема сборки) Светильники на стойках (1, 2, 3 типы) собирают по следующей схеме. 1. Установить стойки в отверстия опорных панелей прорезями вверх (рис.1). 2. Надеть панель с лампами на опорные стойки и уложить шнуры в прорези опорных стоек (рис. 2). 3. Установить емкости с рассадой под Светильник. 4. Нажатием на фиксаторы установить необходимую длину шнуров и таким образом отрегулировать высоту панели (Рис.2). 5. Проверить плотность соединения перемычек и электрошнура и, при необходимости, прижать плотнее. 6. Для того чтобы свет направлять на растения и не слепить глаза, используется отражатель (рис. 4, 5). 7. Вставить отражатель в пазы между панелью и светильником (рис. 3). 8. При необходимости вы сами можете сделать отражатель различной высоты, цвета, из любого материала (бумага, фольга. . .(рис.6)). 9. Подключить Светильник к сети с помощью шнура. Включить индивидуальные выключатели на лампах. Инструкция по сборке Светильника с встроенным контейнером (Тип 4). 1. Установить стойки в направляющие на контейнере прорезями вверх (рис. 7). 2. Засыпать в контейнер грунт и посеять семена. 3. Надеть панель с лампами на опорные стойки и уложить шнуры в прорези (рис. 8) 4. Нажатием на фиксаторы установить необходимую длину шнуров и таким образом отрегулировать высоту панели (рис. 9). 5. Проверить плотность соединения перемычек и электрошнура и, при необходимости, прижать плотнее. 6. Вставить отражатель (можно самодельный) в пазы между панелью и Светильником (рис. 10, 11, 12, 13). 7. Подключить Светильник к сети с помощью шнура. Включить индивидуальные выключатели на лампах. Если вам требуется сверхвысокая освещенность, чтобы ускорить развитие и рост томатов, редиса, комнатных цветов, цветение кактусов и т. д., используйте несколько Светильников одновременно. Можно подвесить два или более Светильников над растениями сверху горизонтально, сбоку вертикально (рис. 14). Освещенность увеличится в 2–3 раза (более 20 тыс. люкс). Светильник можно закрыть с обеих сторон фольгой, бумагой (сделать экран), тогда освещенность увеличится в 1,5 раза (рис. 15). Ваша рассада, комнатные цветы получат дополнительное освещение и будут радовать вас долгим цветением, богатым урожаем. При поливе растений экран нужно снять. Также необходимо проветривать рассаду не реже 2 раз в день или оставьте щель размером около 1 см для циркуляции воздуха. Если рассада растет на подоконнике, можно прикрепить Светильник 3 урожая ОЖЗ на распорную штангу или к вбитым в раму гвоздиками,. . .(рис. 16). С помощью нашего Светильника 3 урожая ОЖЗ можно сделать зеленый стеллаж, подвесив ее на этажерку (рис. 17). Светильник 3 урожая ОЖЗ используйте для освещения высоких растений (например, фикуса и др.). Им необходимо дополнительное освещение. Подвесьте один или два Светильника с помощью распорной штанги сверху горизонтально, и дополнительно с двух сторон – вертикально (рис. 18). Используйте Светильник 3 урожая ОЖЗ как дополнительное освещение при чтении, рисовании, письменной работе, шитье, вязании. Светильник можно поставить на рабочий стол. Для того чтобы не ослеплять глаза во время работы, предусмотрен отражатель (экран), который можно вставить между панелью и лампами. Освещенность рабочего места, согласно гигиеническим требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению, должна быть от 300 до 700 люкс, в зависимости от вида выполняемых работ. Оптимальная высота Светильника 3 урожая ОЖЗ во время работы за письменным столом – от 45 до 55 см, расстояние от Светильника до рабочего места – 50–60 см. При соблюдении наших рекомендаций, ваши глаза будут здоровы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=64 Sun, 16 Dec 2012 16:00:02 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=65 Теплицы и парники от компании Белторг! Специализация компании «Белторг» — строительство теплиц. Собственное производство теплиц и парников для фермеров в г. Белгроде. Различные конструкции теплиц позволяют использовать их в двух направлениях: любительское выращивание; промышленное выращивание. Каждый садовод испытывает настоящую гордость от богатого урожая, выращенного своими руками. Все знают, как сильно отличаются овощи из супермаркета и домашние огурчики, помидорчики, перчики. Кто готов поменять ощущение от вкуса помидора, сорванного только что с куста, на привкус красивого, но «неживого» помидора из магазина? Овощи из теплицы всегда яркие, живые, настоящие, к тому же, на вкус совершенно неповторимые. Для большей части России выращивание овощей в открытом грунте – «рисковая затея». Несколько холодных ночей, – и Ваш урожай может пострадать. Совсем другое дело – выращивание в теплицах. Теплица – это надёжная защита овощей от неблагоприятных для роста обстоятельств: заморозки; ветер; насекомые; птицы и др. Отопление теплицы создаёт максимально комфортные условия роста и созревания плодов. Фермерская теплица станет вам надёжным помощником в выращивании богатого урожая независимо от внешних условий. В нашем ассортименте, кроме сезонных теплиц и парников, представлены зимние и промышленные теплицы. Они специально оборудованы под любые погодные условия, в том числе холода. Зимние теплицы имеют много полезных особенностей (прочный каркас, системы проветривания). Благодаря этому данные конструкции теплиц пользуются высоким спросом. Преимущества производственной компании «Белторг»: Строительство теплиц любой сложности (нашим мастерам по плечу любые задачи, связанные с производством изделий из металла). Качество теплиц. Мы хорошо знаем процесс выращивания растений в условиях рискованного земледелия. Теплицы и парники от «Белторг» не подведут Вас ни летом, ни зимой! Низкая стоимость промышленных и фермерских теплиц за счёт близости к сырьевой базе и закупка материало напрямую с заводов. Быстрая доставка фермерских и промышленных теплиц в любой регион страны благодаря налаженным связям с транспортными компаниями! http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=65 Thu, 14 Feb 2013 21:25:33 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=66 Бывает, что огородники и садоводы теряют до 1/3 урожая только потому, что не ведут борьбу с вредителями и болезнями овощных, плодовых и цветочных культур. В настоящее время промышленностью выпускается огромное количество различных ядохимикатов для защиты урожая, но их применение нежелательно на приусадебных и дачных участках, т. к. не исключена возможность попадания остатков растворов с употребляемыми в пищу растениями, ими могут отравиться домашние животные и дети. Учитывая все вышесказанное, а также то, что участки под огород обычно небольшие по размерам, предлагаем для борьбы с вредителями и болезнями использовать агротехнические, физико-механические и биологические методы и, кроме этого, применять всевозможные отвары, настои и порошки растительного происхождения. Но тем не менее существуют такие вредители и болезни, при защите от которых невозможно обойтись без химических веществ. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Они заключаются в глубокой обработке почвы, своевременных подкормках, правильном чередовании культур и носят, как правило, профилактический характер. Если хорошо перекопать почву, то обычно вредители извлекаются па поверхность и погибают от холода, и наоборот: некоторые личинки, яйца и споры, попав глубоко в почву, выжить не могут. Причем при перекопке происходит непосредственное уничтожение насекомых. При проведении своевременных подкормок и поливов усиливаются защитные силы растений, повышается их тонус и жизнедеятельность, а это позволяет им лучше противостоять болезням и вредителям, и, кроме того, при внесении удобрений изменяется химический состав почвы, пагубно влияющий на насекомых и болезни. При правильном чередовании и размещении культур значительно сокращается количество вредителей в почве и растения не так часто поражаются болезнями. Например, нельзя сложноцветные культуры высаживать по сложноцветным, не рекомендуется сажать их на одном месте несколько лет подряд. Очень важным мероприятием по защите урожая является предпосевная подготовка семян и посадочного материала (закалка, прогревание, проращивание и обеззараживание). ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ Их основу составляет применение механических способов уничтожения вредителей и приемы изменения физической среды. Можно собирать вредителей вручную (например, гусениц, колорадских жуков и их личинок). Уничтожать их следует самым простым способом, т. е. бросая в емкость с эмульсией керосина или крепкого раствора поваренной соли. Еще одним приемом можно воспользоваться для отлова разнообразных растительных блошек. Возьмите лист фанеры или плотного картона, намажьте липким составом одну сторону и проводите этим приспособлением по нескольку раз над растениями. Блошки будут прилипать к фанере. Можно для насекомых устраивать ловушки. С помощью запахов не только привлекают насекомых, но и и отпугивают их, опрыскивая растения веществами, издающими эти запахи. К ним относятся так называемые феромоны и аттрактанты. Феромоны – это вещества, которые выделяют самки некоторых видов насекомых для привлечения самца. Сделав ловушку и установив в ней емкость с феромонами, можно уничтожить огромное количество вредителей. Аттрактанты – это вещества, сходные с феромонами по своему действию. В данное время удалось выделить и синтезировать их искусственно. Ползающих по земле насекомых можно собирать с помощью вырытых в земле канавок. Ботву, остающуюся после уборки урожая, нужно обязательно убирать и сжигать для предупреждения распространения заболеваний и вредителей. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ К ним относятся приемы борьбы с вредителями с помощью насекомых и растений. Порой можно увидеть, что иногда вредители погибают как бы сами по себе. Но это совсем не так. Их уничтожили те насекомые, которые паразитируют на личинках, яйцах или взрослых особях вредных насекомых. Этот метод борьбы очень эффективен. Познакомимся с несколькими полезными насекомыми, которых желательно разводить на участке. Пятиточечная божья коровка (солнышко) Представляет собой насекомое, взрослая особь которого в течение своей жизни уничтожает около 4000- 5000 тыс. тлей, а личинки за 8 дней развития – 350. Златоглазка Это насекомое с блестящими золотистыми глазками, двумя парами прозрачных, сетчатых крыльев, имеющее желто-зеленый цвет. Его личинки, на вид прозрачно-серые и очень подвижные, уничтожают за период развития (около 60 дней) несколько тысяч щитовок, тлей, паутинных клещей и прочих вредных насекомых. Трихограмма (яйцеед) Очень мелкое насекомое, которое откладывает свои яйца в яйца вредителей и уничтожает их. В настоящее время трихограмму выращивают в специальных питомниках-лабораториях и выпускают в сады и огороды из расчета 50-60 тыс. особей на 1 га. Жужелица Представляет собой быстро бегающего жука, который поедает гусениц, личинок жуков и галлиц, употребляя за сутки около 10 гусениц и 100 личинок. Фитосейулюс Это насекомое – клещ-хищник, уничтожающий паутинного клеща. В борьбе с вредителями сада и огорода можно использовать многие растения, которые называются инсектицидными благодаря их способности токсически воздействовать на насекомых и возбудителей болезней. Такие свойства растениям придают химические соединения, которые присутствуют в них – это алкалоиды, гликозиды, сложные эфиры и эфирные масла. Собирать надземные части таких растений лучше всего в период цветения, когда они наиболее токсичны. Подземные же части (клубни и корневища) следует заготавливать ранней весной или поздней осенью. Собрав растопил, разложите их тонким слоем на ткани или бумаге и тени под навесом и хорошо просушите. Время от времени нужно ворошить растения, чтобы они не слеживались. После этого сложите все высушенные растения в бумажные или тканевые мешочки и храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Пользоваться собранным материалом можно 1 год, а плодами и семенами – 2 года. По истечении этого срока пригодность растений снижается или пропадает совсем. Предлагаем несколько рецептов приготовления препаратов из инсектицидных растении. Бархатцы Растения срежьте полностью в период цветения и высушите. Затем 1-2 кг сушеных бархатцев измельчите и поместите в эмалированное ведро, залейте его до краев теплой водой и оставьте настаиваться в течение двух суток. После этого процедите через фильтр и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Этот раствор применяйте для борьбы с тлями, а также для обеззараживания клубней гладиолусов от различных болезней перед посадкой, опуская их на 8-10 часов в раствор. Семенники астр и левкоев обрабатывают этим составом против черной ножки. Белена черная Все растение сильно ядовито. Используйте его против тлей, медяниц, паутинных клещей, растительноядных клопов, гусениц боярышницы и златогузки, а также против гусениц капустной белянки и моли. Для приготовления настоя возьмите 1 кг мелко нарезанных сухих растений, залейте 10 л воды и настаивайте 12 часов. Если сырье размолото в порошок или настой готовится из розеточных листьев и корней, то его количество должно быть уменьшено в два раза. После настаивания раствор процедите и опрыскивайте посадки, добавляя на каждые 10 л 40 г хозяйственного мыла. Сухими растениями, размолотыми в порошок, рекомендуется проводить опыливание посадок и посевов. При приготовлении отвара сухое сырье и воду возьмите в тех же пропорциях, что и для настоя, кипятите 30 минут, после чего охладите и процедите. Болиголов пятнистый Растение очень ядовитое. Больше всего алкалоидов содержится в незрелых плодах. Используйте его против молодых гусениц и личинок жуков пилильщиков. Для приготовления настоя листья, соцветия, незрелые плоды и мелкие стебли измельчите и замочите в воде (1 кг на 1 л). Затем разотрите до кашицеобразного состояния, отожмите жидкость, а выжимки залейте 15 л воды и, хорошо перемешав, вновь отожмите. Обе жидкости соедините в какой-нибудь емкости; перемешайте и опрыскивайте растения. Хранить этот раствор нужно в плотно закрытой посуде в прохладном и темном месте. Бузина черная и красная Для борьбы с вредителями используется защитное действие бузины. Рекомендуется для отпугивания крыжовниковой пяденицы, огневки, плодожорки, смородинного почкового клеща, крыс и мышей. Против крыжовниковой пяденицы еще И. В. Мичурин советовал втыкать в каждый куст по ветке бузины. Против смородинного почкового клеща перед цветением между кустами смородины расставьте в воде свежие ветки булини, меняя их по мере увядания. Стеблями черной бузины обвязывайте стволы деревьев для отпугивания от них грызунов. Дурман обыкновенный Все части растения ядовиты. Применяйте его в борьбе против тлей, паутинных клещей, растительноядных клопов. Отвары и настои готовьте так же, как из белены черной, т. е. 1 кг сухого и 2 кг свежего сырья па 1 0 л воды. Календула, или ноготки При посеве того растения в междурядьях земляники предотвращается поражение посадок клещами и корневыми гнилями. Картофельная ботва Соберите зеленую, не пораженную болезнями ботву. 1-2 кг свежей или 600-800 г сухой измельченной ботвы залейте 10 л воды и настаивайте 3-4 часа. Свежеприготовленный настой используйте – против паутинного клеща и тли. Лук репчатый Настой лука репчатого применяйте против тлей, луговых клопов, гусениц совок, пиявиц, уховертки обыкновенной, паутинных клещей, медяниц и плодожорок. Для приготовления настоя возьмите 200 г луковой шелухи, залейте К) л теплой воды, настаивайте в течение .4-5 дней. После этого процедите и используйте для опрыскивания. Обработки проводите через каждые 5 дней, не более 3 раз. Существует и еще один рецепт. Луковой шелухой заполните ведро до половины, залейте горячей водой, дайте настояться 1 сутки, процедите, разбавьте водой в соотношении 1 : 2, затем проведите опрыскивание растений. На медяниц подавляюще действует такой раствор: 200-300 г лука пропустите через мясорубку, полученную массу разбавьте 10 л воды и дайте настояться 2 суток. Обработку проводите свежеприготовленным раствором. Для защиты от плодожорки опрыскивайте растения любым из рекомендуемых составов сразу после цветения на закате солнца при температуре не ниже 15 °С. Повторяйте их через каждые 7 дней около месяца. Лопух Настой лопуха применяйте против гусениц капустной совки, белянок и молей. Измельченные листья уложите в ведро на 1/3 его объема, залейте водой и дайте настояться 3 дня. Опрыскивайте растения 3- 4 раза с интервалами в 5-7 дней. Молочай прутьевидный Используйте листья и стебли, срезанные сразу после цветения. Применяйте против листогрызущих гусениц (капустной белянки, репной белянки, совки, моли). 4 кг измельченных листьев и стеблей прокипятите 2~3 часа в 3-5 л воды, процедите, долейте воды до 10 л. Проводите опрыскивание 2 раза с интервалом в 4 дня. Одуванчик лекарственный Возьмите 200-300 г измельченных корневищ и 400 г зеленых листьев, залейте 10 л воды, дайте настояться в течение 2-3 часов, потом процедите и сразу опрыскивайте растения. Этот состав применяется против тлей, клещей и медяниц. При наличии вредителей опрыскивание повторите несколько раз с интервалом в 10-15 дней. Осот полевой Применяется в борьбе с мучнистой росой (3-4-крат-нв обильное опрыскивание через 4-6 дней). Настой осота используйте свежеприготовленным, после 8-10-часового настаивания измельченных стеблей и листьев (350 г растений на 1 л воды). Паслен сладко-горький Применяйте для опрыскивания против сосущих вредителей – мелких личинок, жуков, гусениц, бабочек. Для отвара 5-6 кг свежего сырья залейте 10 л воды, дайте настояться 3-4 часа, затем прокипятите в течение 3 часов на слабом огне, остудите, процедите и разлейте в стеклянные банки с плотными крышками. В темном, прохладном месте отвар может храниться длительное время. Перед употреблением разбавьте его водой (1 : 2) и добавьте 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды. Перец горький стручковый Применяйте против листогрызущих гусениц, тлей и слизней. Для приготовления отвара возьмите 100 г мелко нарезанных стручков, залейте 1 л воды, прокипятите в течение 1 часа в закрытой посуде и дайте настояться 2 суток. После этого перец разотрите, отожмите, отвар процедите. Храните в темном месте. Для приготовления рабочего раствора возьмите полстакана отвара, добавьте 10 л воды и 40 г хозяйственного мыла и проведите опрыскивание. Петрушка посевная и кудрявая Бордюр из посадок петрушки предохранит землянику от улиток. При посеве ее под кустами винограда проявляется отпугивающее действие на филлоксеру. Пижма обыкновенная Используйте ее против яблоневой плодожорки, медяницы и цветоеда. Для приготовления раствора возьмите 700-800 г сушеных или 2-2,5 кг свежих растений, измельчите, поместите в ведро, залейте до краев водой и дайте настояться в течение 2 дней. Затем покипятите 20-30 минут, процедите и разбавьте наполовину холодной водой. Остудите и опрыскайте растения в вечернее время. Обработки проводите 3-4 раза с интервалами в 5-6 дней. Полынь Применяйте для борьбы с листогрызущими гусеницами. Отвар готовьте из 1 кг хорошо провяленных растений, которые прокипятите в небольшом количестве воды 10-15 минут. Отвар остудите, процедите и добавьте в него воду до 10 л. Опрыскивания проводите с интервалом в 7 дней до полного истребления вредителей. Ромашка аптечная Используйте против сосущих вредителей (клещей, клопов), личинок пилильщиков, гусениц младшего возраста. Для приготовления настоя возьмите листья и корзинки соцветий, высушите их, разотрите в порошок, залейте водой (на 1 кг 10 л) и дайте настояться в течение 12 часов. Перед обработкой добавьте в состав 40 г хозяйственного мыла. Сосна обыкновенная Используйте свежесрезанные ветки (однолетние приросты и хвою). Применяйте для борьбы с тлей, медяницей, яблоневой плодожоркой, огневкой, серой гнилью земляники. 12 кг хвои или молодых побегов (однолетних приростов) настаивайте в течение 5-7 дней в 8 л воды. На стой держите в темном месте и ежедневно перемешивайте. Перед употреблением разведите водой в соотношении 1 : 10. Существует еще один рецепт. Хвою положите в ведро и залейте кипятком (1 : 1). Ведро накройте крышкой. Настой можно использовать уже на следующий день, разбавляя водой (1 : 5). Опрыскивание проводите через 7-10 дней в течение месяца. Табачный настой Применяйте в борьбе против тлей, трипсов, паутинных клещей. Отходы табака (1 кг) залейте 10 л горячей воды (60-70 °С). Перед опрыскиванием настой разбавьте в соотношении 1 :3 и добавьте хозяйственное мыло из расчета 40 г на 10 л воды. Томатная ботва Используйте против сосущих и листогрызущих вредителей овощных культур. На 10 л воды возьмите 1 кг измельченных пасынков или ботвы и кипятите в течение 30 минут. Когда отвар остынет, процедите его. Для опрыскивания против гусениц, белянок, капустных совок, а также тлей на 10 л воды возьмите 2-3 л отвара и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Тысячелистник обыкновенный Применяйте для борьбы с тлями, медяницами, мелкими гусеницами. В начале цветения соберите всю надземную часть. Затем высушите и измельчите. Возьмите 800 г сырья, запарьте кипятком на 30-40 минут, потом доведите объем жидкости до 10 л и дайте настояться еще 40 минут. Перед опрыскиванием добавьте 40 г хозяйственного мыла. Чесночный настой Используйте его против клещей и тлей. Для приготовления раствора 150-200 г измельченного чеснока залейте 10 л воды, дайте настояться 1 сутки, процедите и сразу же проводите опрыскивание. Против таких болезней томатов и картофеля, как фитофтороз, макроспориоз, стрик, используйте вытяжку из чеснока (30-50 г измельченных зубков на 10 л воды). Картофель обрабатывайте в начале цветения, а томаты – в период завязывания плодов. Обработку проводите 2-3 раза через 10-15 дней. Чистотел большой Используйте в борьбе против тлей, медяниц, трипсов, щитовок, гусениц, репной и капустной белянок и других вредителей. Для приготовления настоя возьмите 3-4 кг свежих или 1 кг сухих растений, дайте настояться в 10 л воды в течение 24-36 часов. Этим настоем опрыскайте растения. Порошок, приготовленный из сухого чистотела, можно использовать для опыливания против блошек и медяницы. Щавель конский Применяется против тлей, крестоцветных клопов на редисе и семенниках капусты и редиса. Для приготовления настоя возьмите 300-400 г корней чистотела, которые были заготовлены с осени, дайте настояться в течение 2 часов в 10 л теплой воды, процедите и опрыскивайте посадки. Хрен Используйте против тлей и клещей. Применяйте черенки, листья и корни. Для настоя хрен пропустите через мясорубку, наполните им ведро на 1/3, залейте водой до краев, перемешайте и дайте настояться 1 час. После этого можно проводить опрыскивание. Кроме этого, можно использовать смесь коровяка, перепревшего сена или навоза для борьбы с мучнистой росой. 1/3 ведра коровяка залейте 3 л воды, дайте настояться в течение 3 дней, долейте воды до 10 л, процедите и проведите опрыскивание растений этим настоем. Через 10-15 дней повторите обработку, приготовив свежий настой. Как было сказано выше, существуют такие вредители и болезни растений, с которыми нельзя справиться только биологическими, агротехническими и другими методами. Следует применять и ядохимикаты. Основные вредители растений Белокрылка Причиняет вред огурцам, томатам, перцу, фасоли, баклажанам и др., высасывая из листьев сок. Представляет собой желтоватое насекомое длиной 1,5 мм с двумя парами мучнисто-белых крыльев. Белянка Ее еще называют капустницей. Это вредитель капусты, редиса, репы и других растений из этого семейства. Представляет собой большую бабочку, имеющую белые крылышки с черной каймой. Откладывает яйца на нижнюю сторону листа растения. Ее личинки – гусеницы – съедают все листья. Блошки, или клопы крестоцветные Наносят урон посадкам редиса, репы, редьки, проделывая в них отверстия. Имеют вид маленьких насекомых с металлическим блеском, обычно бывают одноцветными. Личинки у них червеобразные. Клещ корневой Причиняет вред посевам лука, чеснока, прогрызая донце. Луковица внутри становится трухлявой. Клещи эти овальной формы, мелкие. Обитают на нижней стороне листьев и питаются соком растения. Медведка Наносит урон посадкам томатов, огурцов, свеклы, моркови, капусты. Насекомое бурого цвета длиной около 50 мм, имеющее копательные лапки и короткие надкрылья. Питаются мелкими корешками и корнями растений. Моль Моль бывает капустная, морковная и луковая. Капустная и морковная моли имеют размах крыльев 14-18 мм, а луковая – 8-10. Все они серо-коричневых тонов, с темной бахромой на крылышках. Вред наносят личинки молей – гусеницы, которые вылупляются из отложенных бабочками яиц. Мухи Мухи, как и моли, тоже бывают нескольких разновидностей, т. е. капустные, морковные, луковые, ростковые, черные, свекловичные и сельдерейные. Капустная муха Наносит вред семейству крестоцветных (капуста, редька, репа, редис). Имеет пепельно-серый цвет и размер 6-6,5 мм. Морковная муха Повреждает морковь, пастернак, петрушку, сельдерей. Представляет собой насекомое длиной 4-5 мм, с черным брюшком, имеющим блеск и зеленоватый отлив, коричневой головой и желтоватыми ногами. Луковая муха Наносит вред луку, чесноку, тюльпанам, салату. Муха светло-серого цвета длиной 10 мм, личинки – мелкие белые червячки. Ростковая муха Представляет собой насекомое пепельно-серого цвета длиной 4-5 мм, наносящее вред редису, томатам, огурцам, фасоли, гороху, тыкве и пр. Черная муха Это насекомое опасно практически для всех растений, но предпочитает все же капусту, томаты и салат. Муха имеет длину 11-13 мм и покрыта черными волосками. Сельдерейная муха Насекомое длиной 4-5 мм розово-желтого или розово-серого цвета с блеском, крылья с темно-коричневым рисунком. Поражает сельдерей, петрушку, пастернак и другие растения семейства сельдерейных. Свекловичная муха Представляет собой насекомое пепельно-серого цвета длиной 6-8 мм, причиняющее вред свекле и шпинату. Нематоды Галловые нематоды Самки этих нематод имеют грушевидную форму, самцы – червеобразную. Наносят урон томатам, огурцам, тыкве, свекле и т. д. Картофельные нематоды Самец червеобразной формы, самка – почти шарообразной. Паразитируют они на луке, чесноке и пасленовых культурах. Стеблевые нематоды Представляют собой мелких, нитевидных червячков беловатого цвета, наносящих вред луку и чесноку. Проволочники, или щелкуны Жуки щелкуны бывают коричневого, черного и желтого цвета, имеют длину до 20 мм. Если такого жука положить на спинку, то он подпрыгивает со щелчком, чтобы встать на ноги. Вред наносят их личинки – похожие на кусок проволоки желто-коричневые червяки. Слизни Представляют собой червеобразных моллюсков с телом, покрытым слизью. У них твердый, с острыми зубчиками язык. Паразитируют они на картофеле, капусте, моркови и пр. Совки Совки бывают картофельными, капустными, озимыми, огородными, Мл рослые особи – бабочки, имеющие различную окраску (желтовато-серо-фиолетовую, коричневато-серую). Вред причиняют их личинки – гусеницы. Они предпочитают томаты, лук, чеснок, свеклу, ревень, горох, салат, огурцы и капусту. Тля Представляет собой очень мелкое насекомое серовато-белого или желтовато-зеленого цвета с восковым налетом. Причиняет вред бахчевым и овощным культурам. Основные болезни растений Все растения могут поражаться различными инфекционными заболеваниями, которые вызываются бактериями, вирусами, грибами, а также неинфекционными, т. е. физиологическими заболеваниями, связанными с влиянием факторов окружающей среды. К первой группе заболеваний относятся: серая гниль, черная ножка, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, гниль основания стебля, корней и луковиц растения и др. Ко второй группе относятся заболевания, которые появляются из-за недостатка питательных веществ, влаги, света и пр. Ниже приводится описание некоторых заболеваний и борьба с ними. Антракноз Этому заболеванию подвержены в основном огурцы, горох, тыква, кабачок, патиссон. Проявляется болезнь в виде желто-бурых пятен на листьях и семядолях. На плетях, стеблях, черешках образуются мокнущие розовые пятна в виде язв, темнеющих впоследствии. Зараженные плоды сморщиваются и загнивают. Один из основных способов борьбы – посев здоровых, обеззараженных семян. Для этого приготовьте водный раствор сока алоэ (1 : 1) и раствор коровяка (1 : 6), в которых выдержите семена в течение 6 часов. Также семена можно обработать зольным раствором (20 г золы на 1 л воды). Еще одним способом борьбы с антракнозом является опрыскивание растений 1%-ной бордоской жидкостью за 30 дней и не позже 5 дней до уборки урожая. Следует также обрабатывать парниковые рамы и деревянные детали теплиц дезинфицирующими растворами хлорной извести. Серая гниль Поражаются растения семейства капустных, морковь, петрушка, свекла, огурцы, томаты, фасоль и др. Возникает это заболевание в основном при хранении урожая и выражается в том, что у капусты черешки нижних листьев покрываются серой, пушистой плесенью с мелкими черными точками; у огурцов на листьях образуются крупные коричневые пятна, загнивают стебли, плоды покрываются бурыми, мокнущими пятнами с серым, пушистым налетом; у моркови и свеклы появляются овальные или угловатые бурые пятна с пушистой зеленовато-серой плесенью; у томатов на зеленых плодах образуются светло-зеленые округлые пятна с бурыми точками. При правильном соблюдении севооборота и поливе теплой водой, при умеренных подкормках азотными удобрениями и своевременной уборке ботвы и стеблей растения гораздо меньше подвержены этому заболеванию. Ложная мучинистая роса (пероноспороз) Этому заболеванию чаще других подвергаются капуста, кабачок, огурцы, свекла, лук, горох, пастернак и др. Ростовые почки и листья бледнеют, на них образуется серо-фиолетовый налет. Листья скручиваются, морщинятся, становятся хрупкими. Пораженные растения засыхают и отмирают. Болезнь быстро распространяется, особенно в дождливую погоду. Этому также способствует избыток влаги. Мерами борьбы предусматривается прогрев семян перед посадкой, соблюдение севооборота и умеренные поливы, а также уборка и сжигание растительных остатков и сорняков. Корневая гниль Поражает огурцы, тыкву, томаты, горох. Проявляется на рассаде и плодоносящих растениях. У рассады погибает кончик главного корня, буреют корневая шейка и корни. На зараженных тканях появляется белый или розовый налет. Взрослые растения отстают в росте, листья у них становятся желтыми и вянут, завязь осыпается. Мерами борьбы являются соблюдение севооборота, полив теплой водой, дезинфицирование и мульчирование тепличного грунта. От заболевших растений отгребите почву и подсыпьте торф, песок или свежие опилки. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=66 Thu, 14 Feb 2013 21:36:44 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=67 Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в теплицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев. ТОМАТЫ Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних помидоров, нужно семена посеять в конце февраля – начале марта. Оставьте расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян произведите на глубину 2-3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15-22 °С, ночью – 10-12 °С. После того как появились всходы, постепенно снижайте температуру на 5-6 °С. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимайте температуру до 20-28 °С. И такой она должна оставаться вплоть до снятия урожая. Обычно рассада выращивается 50-60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70-90 дней. Через 30-40 дней, т. е. когда появится 3-4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2-3 см глубже, чем они росли до этого. После пикировки саженцы полейте и почву вокруг них замульчируйте перегноем или сухой землей. Через 2-3 дня повторите полив и подсадите вместо погибших свежие растения. Первый раз помидоры подкормите через 2 недели после посадки, второй раз – в начале плодоношения, а третий – через 2-3 недели после второй. Для этого на 10 л воды возьмите 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время второй и третьей подкормок азотные удобрения не вносите! Полив производите один раз в неделю из расчета: на 10 м2 – 400-500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей. Чтобы увеличить образование плодов и ускорить их созревание, удаляйте пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяйте прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня сделайте сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставьте небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм. Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы. Если используете высокорослые сорта томатов, то подвязывайте их к шпалерам или колышкам. Тут множество вариантов, выбирайте любой. Но в любом случае подвязывайте свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлите неглубоко, чтобы не повредить корни. ОГУРЦЫ Это растение очень требовательно к плодородию почвы, поэтому при предпосевной подготовке внесите на 1 м2 В кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производите на глубину 3 – 4 см. После появления всходов выполните рыхление, а после появления настоящих листочков – прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см. В это же время проведите первую подкормку раствором коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно полейте растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторите подкормку через 10-15 дней, а третью проведите перед смыканием плетей. Поливайте через 4-5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м2. Так как предки огурца были лианами, то и огурец имеет свойство перемещаться по любой опоре. Поэтому выращивать их удобнее всего на шпалерах. И ухаживать удобнее, и экономится площадь. Для устройства шпалер на каждом ряду между растениями вбейте колья длиной 1,5-2 м. Вверху их соедините горизонтальными брусками, к которым привяжите шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывайте растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30-40 см. Боковые побеги первого и второго порядков, которые образовались в нижней части, обрежьте или над второй, или над третьей завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю. Для повышения урожая, т. е. для усиления образования женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев сделайте кольцевой надрез острым ножом. Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше – два раза в день. От этого повышается продуктивность растения. КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ Для того чтобы получить ранний урожай белокочанной капусты, семена заделывайте в почву в конце января – начале февраля. Высевайте семена в борозды с расстоянием между рядами и между растениями 50 см (на 10 м2 размещайте примерно 45-50 растений). Для получения хорошего урожая обязательно внесите в почву азотные удобрения, т. к. капуста очень требовательна к питательным веществам. Самым лучшим удобрением являются навоз, торф и компост. Добавляйте d почну 40-50 кг из расчета на 10 м2. Также неплохие результаты получаются при комплексном применении минеральных и органических удобрений. Вносите 20 г аммиачной селитры, или 30 г калийной соли, или 10-15 г хлористого калия на 1 м2. Капуста краснокочанная Она очень похожа на белокочанную, только имеет красно-фиолетовую с пурпурным оттенком окраску листьев и кочанов, которые немного мельче, чем у белокочанной капусты. Агротехника возделывания точно такая же, как и у белокочанной. КАПУСТА ЦВЕТНАЯ Чтобы получить ранний урожай, семена следует посеять в январе-феврале. После появления всходов капусту нужно проредить, оставляя расстояние между рядками в 50 см, а между растениями – 40 см. Для того чтобы капуста имела хорошие вкусовые качества, проведите 2-3 подкормки. Первую дайте через 12 дней после посадки, вторую – через 10- 15 дней после первой и третью – в начале формирования головки. Дозы и виды удобрений используйте такие же, как и для белокочанной капусты. ЛУК-ПОРЕЙ Это растение, образующее длинную, круглую луковицу (ложный стебель). Полезен тем, что содержит много солей калия и в связи с этим обладает мочегонным действием. Лук-порей следует использовать при ревматизме, ожирении и почечно-каменной болезни. Для получения раннего урожая лука и для того, чтобы зелень у него была сочной и нежной, перед посадкой внесите в почву перегной или компост. Когда появится зелень, проведите подкормку минеральными удобрениями. Для того чтобы ножка у лука была белой и нежной, нужно его окучить. ЧЕСНОК Чеснок бывает озимый и яровой, размножается вегетативно зубками или бульбочками. Это растение лучше всего растет на плодородных почвах, но нельзя применять свежий навоз или перегной. Зубки заделывайте на глубину 8 см. Расстояние между растениями и между рядками зависит от размера зубков. После посадки грядки замульчируйте. После того как появятся всходы, проведите подкормку. Через 20 дней повторите, а еще через 20 дней сделайте третью. Нормы и тип удобрений те же, что и для лука. Чеснок – влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть систематическим и обильным. За 15- 20 дней до уборки полив нужно прекратить. САЛАТ Салат предпочитает плодородные почвы, заправленные органическими удобрениями. Сейте салат через каждые две недели, тогда зелень будет расти непрерывно. Расстояние между рядками должно быть равно 20 см, между растениями – 3 см. Семена заделывайте на глубину 1,5 см. Уход за этой культурой заключается в систематических рыхлениях междурядий и обильных поливах. МАНГОЛЬД Мангольд, или листовая свекла, выращивается посредством посева семян. Расстояние между рядками должно быть 45 см, а между растениями оно зависит от сорта растения. Если это листовой мангольд, то расстояние равно 25 см, если черешковый – 40 см. Агротехника выращивания сходна со столовой свеклой. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=67 Thu, 14 Feb 2013 21:38:59 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=68 Как порой хочется, чтобы зеленая ягода клюквы, земляники, голубики или брусники быстрее созрела и порадовала своим вкусом. Выращивание ягодных культур в тепличных условиях позволит вам получать не только ранний, но и гарантированный, качественный урожай. ЗЕМЛЯНИКА Земляника – наиболее распространенная ягодная культура. Ее характерной особенностью является высокая способность к вегетативному размножению и скороплодность. Питательные ягоды земляники содержат сахар, кислоты, витамин С, Р-активные соединения, микроэлементы и многие другие ценные вещества. Данная ягодная культура – многолетнее травянистое растение, надземная система которого имеет три типа побегов. К первому типу относят укороченные побеги, которые иначе называют рожками. Они состоят из верхушечной почки, розетки из трех или пяти листьев с боковыми пазушными почками и придаточных корней. Усы – второй тип побегов. Они формируются из вегетативных почек рожка. На них постепенно образуются дочерние растения (розетки), которыми и размножают землянику. Третий тип побегов называют цветоносами. Их развитие происходит из верхушечных почек верхней части рожка. У куста земляники отсутствует центральный стебель и верхушечный рост. В боковой части стебля находятся пазушные почки. Именно из них образуются новые приросты. Сбоку могут возникнуть два и даже три стебля. Они в свою очередь тоже ветвятся, формируя совокупность укороченных стеблей и образуя крону земляничного куста. Как правило, небольшое количество рожков появляется весной, их массовое образование происходит во второй половине лета. Шнуровидные стеблиусы появляются в зачаточном состоянии у растения ранней весной. Они сначала растут вверх, а затем наклоняются к земле. Затем на узлах уса появляются корешки и зачатки листьев, которые при благоприятных условиях вскоре образуют розетку. Каждый новый стебель у ягоды формируется из боковой спящей почки, которая находится у основания прироста предыдущего года. Боковые рожки куста с возрастом располагаются все выше по отношению к земле. В результате молодые корни удаляются от поверхности почвы и как бы зависают в воздухе. Чтобы молодая корневая часть ягодного куста хорошо развивалась, землянику необходимо окучивать. Теплицы дают возможность с одних и тех же земляничных растений получать за один сезон не один, а дна урожая. К тому же под пленочным укрытием ягоды двухлетней и однолетней земляники созревают на 10-12 дней раньше и урожай, как правило, бывает па 70-80% больше обычного. Строго следите за тем, чтобы температура воздуха и теплице не превышала 25-30 °С. Во время цветения земляники обязательно проветривайте тепличное помещение (температура наружного воздуха должна при этом составлять не менее 5 °С). В теплицах обычно высаживают полуремонтантные сорта ягоды (Талисман, Редгонтлет, Зенга Зенгана и др.), характеристика которых представлена Посадка земляники Посадку земляники можно проводить весной (в третью декаду апреля – первую декаду мая включительно) и осенью (не позднее 10 сентября, т. к. при более поздних сроках растения, как правило, не приживаются). Лучшим посадочным материалом для выгонки в теплице будет земляника с хорошо развитым кустом, тремя-пятью рожками и цветочными почками, прошедшими дифференциацию при 10-12-часовом дне и температуре не выше 12 С. Прежде чем высадить землянику, подготовьте почву. Для этого, например, на участок 10 м2 внесите 80-100 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост), 450 г простого суперфосфата и 180 г хлористого калия. При этом 1/3 часть удобрений расположите в почве на глубине 20-25 см, а 2/3 части – на глубине 10-12 см. Землянику высаживайте многострочными лентами на грядках шириной 90 см. Если вы решили использовать растения в течение двух вегетационных периодов, то делайте схему посадки двух- или трехстрочной. При этом плотность размещения ягодных кустов должна составлять от 9 до 17 шт/м2. После первого урожая сделайте посадки реже, удалив среднюю строчку. Таким образом вы дадите возможность оставшимся растениям развиваться более интенсивно. Под ягодные кусты первого года не рекомендуется вносить азотные удобрения, чтобы предотвратить опасность поражения земляники серой гнилью и избежать бурного роста листьев. Лучше всего применять в этот период фосфорные и калийные удобрения. Ранней весной вносите их равномерно по всему участку и заделывайте мотыгой. Землянику второго года подкармливайте ранней весной и после сбора урожая комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на одно ведро раствора 60 г простого суперфосфата и 100-150 г древесной золы). Чтобы произвести подкормку, сначала с двух сторон рядков земляники сделайте бороздки глубиной 4-5 см и в них внесите раствор удобрений из расчета 1 ведро на 3-4 м (комбинированную смесь вносят из расчета 400-500 г на 10 м2). Затем закройте бороздки землей и полейте водой. Под землянику третьего года лучше всего внести 100 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 м2. Уход Уход за молодой земляникой начинайте ранней весной. Почву между рядов растений вскопайте на глубину 10-12 см. В течение лета рыхление произведите еще 3~4 раза. Регулярно удаляйте усы, т. к. они снижают урожайность. В засушливую погоду грядки поливайте по бороздам и лучше всего в вечернее время. Учтите, что при поливе на одну сотку требуется 3 м3 воды. В период созревания поливайте землянику обильно, но редко. По окончании сбора ягод вырежьте усы, а полив земляничных кустов проводите обильно и регулярно. Под них также советуем внести перегной слоем 2-3 см. Чтобы предупредить образование недоразвитых ягод, опыляйте цветы механическим путем. Меры борьбы с заболеваниями и вредителями Необходимо проводить и дополнительные меры по борьбе с болезнями и вредителями. В начале вегетации растения необходимо очистить от сухих и больных листьев. В начале цветения разложите в междурядьях солому. Гнилые и пораженные ягоды не бросайте на грядках, а выносите за пределы теплицы. БРУСНИКА, ГОЛУБИКА, КЛЮКВА Для данных ягодных культур характерен практически одинаковый принцип разведения, высадки, ухода и т. д. Биологические особенности Брусника – растение семейства брусничных. Это вечнозеленый стелющийся полукустарник высотой 40 см с ползучими и укореняющимися побегами. Главный куст, как правило, достигает в высоту не менее 20-30 см. Кора его стеблей отличается коричневатым оттенком. В первые три года главный куст не цветет, только разрастается и отбрасывает боковые побеги. В свою очередь из их почек появляются побеги третьего порядка и т. д. Корни ягодного куста прорастают на небольшую глубину. У главного стебля они более мощные, чем у парциальных кустов. Связующим звеном между ними выступают боковые корневища. Толстые и кожистые листья имеют эллиптическую форму. На их нижней части хорошо заметны черные точки (смолистые железки). Длина листьев составляет 0,5~3 см. Листовая поверхность сверху отличается темно-зеленым цветом, а снизу – бледным. Мелкие бледно-зеленые или розоватые цветки брусники овальной формы цветут в конце мая – начале июня небольшими густыми кистями на концах прошлогодних побегов. Плоды представляют собой шарообразные ягоды красного цвета (1 см в диаметре) с приятным горьковатым вкусом, на верхушке которых хорошо заметны остатки цветочной чашечки. Их созревание приходится на август-сентябрь. Число семян, находящихся в одной ягоде, может колебаться от 5 до 30. Дикая брусника произрастает в сосновых лесах и на торфяных болотах (районы Карелии, Якутии, леса Сибири и Дальнего Востока). Лучше всего данное растение развивается и размножается на подзолистых почвах с высоким уровнем кислотности. В народе голубику очень часто называют пьяницей или дурницей, хотя ягоды не содержат никаких токсических веществ. Виновником опьяняющего эффекта является ее постоянный сосед – багульник. Голубика представляет собой сильно ветвистый кустарник семейства вересковых высотой до 1 м. Она бывает двух видов – вечнозеленая и листопадная. Корневая система растения устроена так же, как и у кустов брусники. Голубика размножается вегетативным и семенным путем. Листья голубики – это тонкие, плотные, темно-зеленые сверху и голубоватые снизу пластины, поверхность которых покрыта тонким слоем воска. Длина бледно-розовых цветков растения составляет 3,5-5,5 мм. Они появляются на прошлогодних побегах соцветиями по нескольку штук. Период цветения начинается в конце мая – начале июня и продолжается 10-12 дней. У голубики ягоды крупнее, чем у брусники. Они также отличаются темно-голубым или синим цветом и обладают кисловато-сладким вкусом. Ягода поспевает в конце июля – начале августа. Голубика произрастает в тундре, лесотундре и лесах европейской части страны, а также в Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Наиболее пригодными для нее являются торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые почвы с высокой кислотностью. Голубика – морозоустойчивое растение. Продолжительность жизни ягодного куста составляет более 90 лет. Клюква относится к семейству вересковых и насчитывает пять видов. На территории России широко распространена четырехлепестковая, или болотная, ягода. Клюква представляет собой стелющийся мелкий полукустарник. Образование побегов, которые подразделяют на прямостоячие и ползучие, интенсивно происходит в течение первых трех лет жизни растения. Ягоды образуются только на прямостоячих побегах. Корни растения мелкие и располагаются на небольшой глубине. Листья кустарника маленькие и имеют продолговато-яйцевидную форму. Сверху они кожистые, блестящие, темно-зеленого цвета, снизу более светлые, с голубоватым восковым налетом. Мелкие цветки состоят из четырех лепестков бледно-розового цвета, которые со временем отгибаются наружу. Основной период цветения куста начинается в мае-июне. Ягоды, цвет которых в зависимости от степени созревания меняется от розового до темно-красного, имеют шаровидную форму. Клюква поспевает в конце августа. Это необычное растение может сохранять свои ягоды под снегом до следующей весны. Клюква растет на болотах и очень редко встречается в лесах. Прекрасно развивается растение только на открытых участках. Для ягоды вредно чрезмерное увлажнение и пересушивание почвы. Почва Брусника хорошо растет и развивается на почвах с очень высокой кислотностью (рН 3,5-6). Лучше всего, если грунт будет содержать много торфа или размельченного сфагнового мха. Голубике необходим почвогрунт с кислотностью 4~5, содержащий не менее 3,5% перегноя. Если уровень рН будет повышен, ее урожайность резко упадет. Для данной ягоды наиболее подходящими являются грубые торфяники. Голубика практически не растет на почвах со слишком низким уровнем грунтовых вод. Диапазон допустимого рН почвы, где растет клюква, составляет от 2,5 до 6,5. Она хорошо растет, развивается и размножается даже на бедных минеральными веществами грунтах. Влажность Брусника – неприхотливая ягода, которая в диком виде растет и на заболоченных участках, и на достаточно сухих. Оптимальная влажность для нее составляет 50-60%. Голубика не переносит чересчур сухого климата и прекрасно развивается в условиях повышенной влажности. Целесообразнее всего выращивать ее на хорошо дренированных почвах. Клюкве необходимо много воды. Особенностью ее выращивания является частое орошение участка, где она посажена. Его необходимо периодически затоплять. Лишь в этом случае ее корневая система будет развиваться намного интенсивнее. Температура Необходимая температура созревания всех трех растений составляет 15-20 °С. В мякоти ягоды содержат большое количество дубильных веществ. Благодаря этому они прекрасно переносят резкие изменения климата. Однако жаркие летние дни отрицательно сказываются на их росте и плодоношении. Недостаток влаги приводит к тому, что ягода вырастает мелкой. Питательные вещества и подготовка почвы В почву, на которой растет брусника, необходимо вносить органические удобрения. В противном случае урожайность ягоды будет низкой. Голубика нуждается в минерализированной почве. В 100 г грунта должно содержаться не менее 30-40 мг оксида калия, 25 мг оксида фосфора и 10 мг оксида магния. В почву для клюквы достаточно вносить небольшие дозы полного минерального удобрения. Прежде чем высаживать бруснику, голубику или клюкву, участок в теплице необходимо подготовить, т. е. разровнять его и удалить корни и стебли растений, которые произрастали ранее. Участок для голубики лучше всего перекопать на глубину 40~50 см. Советуем делать это осенью. Если необходимо подкисление почвы, то добавьте в нее немного серы. Вносите удобрение на глубину 15 см за год до высадки ягодной культуры. Корневая система данного растения мочковатая, поэтому ему необходимо обеспечить рыхлый грунт. Если почва очень плот-пая и разрыхляется с трудом, добавьте в нее немного торфа или лиственного перегноя. Для того чтобы участок под клюкву при необходимости можно было быстро затопить и произвести отток воды, его следует оборудовать дренажной системой. Семена данного растения хорошо укореняются, если грунт перед посадкой обильно увлажнен. Выровняв поверхность участка, засыпьте его слоем речного песка в несколько сантиметров, это обеспечит лучшее поступление воздуха в грунт. В результате процесс укоренения черенков будет происходить значительно быстрее. Под бруснику участок следует приготовить следующим образом: в почву на 100 м2 внесите 4-6 м3 торфа или торфяного компоста, 4-6 кг полного минерального удобрения и 6-8 кг суперфосфата. Все компоненты тщательно перемешайте с землей. Опытным путем установлено, что лучшая среда для брусники – это торф. На торфяниках растение дает большое количество крупных ягод. Внесение удобрений Наличие минеральных удобрений в почве под клюкву значительно увеличит вкусовые качества и размер ягод растения. Минеральные удобрения в грунт, на котором произрастает брусника, ежегодно вносятся из расчета 2-3 кг на сотку. Повысить урожай данной ягодной культуры можно за счет мульчирования (на поверхности участка рассыпьте слой в 2-3 см подстилочного торфа). Почва для голубики должна содержать достаточное количество фосфора, калия и марганца. Первую подкормку необходимо произвести весной в начале вегетационного периода. Советуем внести две трети необходимого на сезон удобрения. Вторую сделайте в конце июля. Удобряйте грунт вокруг растения в радиусе 15-30 см. Необходимо отметить, что на развитие голубики отрицательно влияет известкование. Планировка участка При посадке очень важно правильно распределить саженцы на участке. Если вы посадите их слишком далеко друг от друга, то урожая придется ждать гораздо дольше. Высаживая клюкву, ряды не делайте. Чем теснее расположены саженцы, тем равномернее они растут и питаются. Вследствие этого сравнительно быстро наступает плодоношение данной ягодной культуры. Голубику лучше всего высаживать рядами на расстоянии 2,5 м. Кусты растения сажайте через 1,25 м. Рядки брусники делайте на расстоянии 25-30 см друг от друга. Между кустами оставляйте пространство, равное 10-15 см. Разведение ягодных культур Клюкву, бруснику и голубику можно размножать семенами (генеративно) и отростками корней (вегетативно). Одна ягода содержит большое количество семян. Прорастают они только в условиях высокой влажности и отсутствия прямых солнечных лучей. Эффективней всего разводить растения черенками. Черенки берите только из сильных кустов. В весеннюю посадку сделайте это до распускания почек, в осеннюю – после завершения периода вегетации. Длина черенков для разведения брусники должна составлять не менее 5-6 см. Долго они не хранятся, поэтому постарайтесь произвести посадку в день заготовки, в крайнем случае на следующий день. Если у вас нет возможности высадить черенки в ближайшие два дня, советуем обложить их влажным мхом и упаковать в полиэтиленовый пакет. В качестве посадочного материала можно использовать корневища, на которых есть почки или дочерние растения. Для разведения клюквы используйте черенки длиной 10-15 см. Целесообразнее брать годовалые отростки. Их можно хранить в течение месяца. Для этого необходимо обложить черенки влажным мхом, упаковать в полиэтиленовые пакеты и держать при температуре не выше 0 °С. Голубику можно размножать, используя одревесневевшие черенки. Материал необходимо заготовить в декабре и хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 0-5 °С, обложив влажным торфом или опилками. В начале апреля ветви голубики разрежьте на черенки длиной 10-15 см и высадите их в теплице на расстоянии 3-5 см друг от друга. В качестве почвы советуем использовать чистый торф или торф с песком, взятые в отношении 3:1. При посадке две верхние почки необходимо оставить на поверхности. Черенки должны укорениться через 5-6 недель. Семенная посадка требует меньших усилий, но и процент всхожести семян невысок. Это связано с тем, что они не переносят воздействия прямого солнечного излучения и нуждаются в почве повышенной влажности. Перед высадкой семена следует прорастить. В теплице посейте их в конце марта на хорошо увлажненную торфяную почву. Семена брусники дают всходы уже на 14-й день после засеивания. Полное прорастание завершается через 40 дней. Высаживать черенки следует в то время, когда растение не развивается, т. е. весной и осенью. Оптимальный срок посадки приходится на конец апреля – май. Высаживая клюкву, вдавливайте черенки по нескольку в каждое гнездо. Для этого используйте специальный Т-образный кол. На поверхности грунта оставляйте не больше 2-3 см их длины, иначе они засохнут. Черенки можно сажать и под лопату. При высаживании клюквы обязательно соблюдайте полярность черенка. Почки должны находиться сверху и оставаться на поверхности грунта, иначе растение будет тратить много энергии на перестройку. Сразу после посадки черенков затопите участок водой на 1-2 дня. Если такая возможность отсутствует, саженцы необходимо обильно поливать. В дальнейшем поддерживайте постоянный уровень влажности, т. е. не делайте почву слишком влажной и не давайте ей засохнуть. Корневая система у черенков появится через 3-4 недели. В это время начнется период формирования побегов. Черенки брусники высаживайте на глубину 3-4 см в хорошо увлажненную почву. Обязательно оставьте над поверхностью грунта их верхнюю часть длиной 2-3 см. Обильного полива посадочный материал данной ягодной культуры не требует, но почву постоянно поддерживайте во влажном состоянии. Чтобы черенки хорошо укоренились, в течение 18 часов после посадки обрабатывайте их раствором бетаиндолилуксусной кислоты. Образование корней начнется через 8-10 дней. Голубику высаживайте весной. Посадочный материал прикопайте в лунки так, чтобы его корневая система свободно располагалась в ней, и засыпьте на 5- 7 см. Затем почву слегка уплотните и полейте. В местах затопления грунта сажайте голубику на невысокие гряды. Учтите, что минеральные удобрения в подготовленные для посадки лунки вносить нельзя. Высаживать семена всех вышеперечисленных ягод следует примерно в расчете 150 мг на сотку. Самый высокий процент всхожести данного посадочного материала отмечается у брусники. У клюквы и голубики прорастает небольшое количество семян. Посев производите в начале вегетационного периода, т. е. в середине мая. Уход Растущие в диком виде брусника, голубика и клюква не нуждаются в специальном уходе. Но для того, чтобы получать стабильно высокий и качественный урожай с данных ягодных культур, произрастающих в тепличных условиях, на протяжении всего вегетационного периода необходимо тщательно заботиться о них. Удобрение. Первые 3-4 года у растений проходит период вегетации. В это время очень важно укрепить корневую систему и побеги ягодных культур. Для стимуляции их роста рекомендуем вносить в грунт комплексные минеральные удобрения. Для клюквы используйте соединения азота, фосфора, калия, бора, марганца и цинка. Удобрения вносите небольшими порциями (на сотку 0,5 кг азота, 1 кг фосфора, 1,5 кг калия и 0,5 кг магния) раз в две недели. В конце лета из вносимых удобрений исключите азот. В результате рост растений замедлится и они начнут готовиться к зиме. Весной, до пробуждения почек, для того чтобы ускорить процесс роста и укоренения ягодных кустов, посыпьте почву крупнозернистым песком слоем не более 0,5-1 см. При низком приросте побегов процедуру проводить не советуем. Участок брусники каждую весну следует мульчировать торфом слоем 2-3 см. В этот период очень важно вносить азотные удобрения в размере 0,3 кг на сотку, которые способствуют росту побегов. Норма калийно-фосфорных удобрений должна составлять 0,5 кг на сотку. Если вы будете соблюдать все агротехнические нормы, то уже на второй год брусника покроет 90% тепличного участка. При выращивании голубики первые три года необходимо вносить 2 кг аммиачной селитры, 4 кг сульфата аммония, 2,5 кг калийных и фосфорных удобрений, 1 кг суперфосфата и сульфата калия на сотку. На торфяных почвах дозу необходимо удвоить. Фосфорные и калийные удобрения вносят в почву осенью после уборки урожая, азотные рассеивают в три этапа: в самом начале роста, через месяц и в конце июня. Если верхушки ягодных кустов начнут засыхать, листья скручиваться, а на их поверхности появятся некротические пятна, то дополнительно внесите в грунт магний, бор, марганец и железо. Что касается органических удобрений, то при выращивании культуры лучше всего использовать только хорошо разложившийся навоз. Выбор его дозы зависит от уровня содержания в почве гумуса. В период активного плодоношения растений необходимо создать условия, способствующие формированию стабильного и качественного урожая. Удобрения вносите в период образования плодов. Долю азота при этом следует уменьшить. Для увеличения биомассы растений используйте такие минеральные удобрения, как нитрофоска, суперфосфат и др. Хороший урожай также обуславливается внесением в почву микроэлементов. Осенью необходимо произвести мульчирование почвы. Для этого рассыпьте около растений или по всей поверхности участка такие органические материалы, как опилки деревьев хвойных пород, торф, солома и т. д. При мульчировании, как правило, норма расхода азотных удобрений увеличивается. Чтобы избежать затрат, заранее обогатите органические материалы азотом, например смешайте опилки с птичьим пометом, который богат азотистыми веществами. Мульчирование почвы производите каждую осень. Рыхление и прополка. Рыхление растений необходимо производить для того, чтобы создать благоприятные условия для проникновения в почву воздуха и влаги. В большей степени в этом нуждается голубика, в меньшей – клюква и брусника. Почву, на которой вы выращиваете голубику, обязательно обрабатывайте несколько раз за сезон на глубину не более 8 см. Более глубокое рыхление может привести к повреждению корней. Большую проблему при разведении ягодных культур представляют сорняки, которые трудно уничтожить из-за того, что их корневая система располагается на том же уровне, что и у растений. Прекрасной средой для роста сорняков является слишком большая разреженность кустов в первые годы развития. Именно в этот период растения необходимо пропалывать как можно чаще. В результате вскоре растения сами начнут бороться с сорняками. Ручную прополку советуем производить в начале периода вегетации ягодных культур (июль-август). Часто для борьбы с сорной травой используются специальные химические вещества – гербициды (раундап, гидризит, тербасил). Как правило, их наносят непосредственно на сорняки. Иногда распыляют над участком. Воздействие гербицидов (кроме амитрола) хорошо переносит только брусника, поэтому препарат наносите на сорную траву очень аккуратно, чтобы по возможности исключить его попадание на ветви и листья остальных ягодных растений. Учтите, что неправильное применение гербицидов может вызвать серьезные загрязнения тепличного почвогрунта. Используя их, настоятельно рекомендуем соблюдать повышенную осторожность. Полив. Клюква – самое влаголюбивое растение. Существует два способа ее полива. Первый – кратковременное затопление участка с последующим осушением. Данный вариант увлажнения почвы обеспечивает хорошее проникновение в нее воздуха и питательных веществ. Благодаря этому корневая система данной ягодной культуры развивается гораздо лучше. Второй вариант – поддерживание участка во влажном состоянии с помощью частых поливов. Полив голубики и брусники не представляет существенных трудностей и необходим для предотвращения пересушенности грунта. Сухая, малоувлажненная почва отрицательно сказывается не только на развитии растений, но и на формирования плодов, закладке цветочных почек. Прекрасно предохраняет почву от пересыхания мульчирование. Обрезка. Ягодным культурам необходимо делать обрезку, т. к. старые или больные ветви затрудняют развитие куста. У таких низких кустарников, как клюква и брусника, каждую весну следует удалять с помощью секатора лишние стелющиеся побеги, которые впоследствии можно использовать в качестве посадочного материала. Обрезку голубики следует проводить в конце зимы или весной до начала вегетационного периода. Проведение мероприятий по удалению липших ветвей в более поздний срок может привести к сильному ослаблению растения. Сбор и хранение урожая Основным признаком созревания ягод является изменение окраски. Ягоды клюквы меняют цвет от ярко-зеленого до темно-красного. Срок созревания приходится примерно на 70-80-й день после цветения (начало сентября). Клюкву лучше всего собирать вручную, используя специальный совок. Брусника зреет около двух месяцев. Данный процесс завершается в конце августа. Ягода приобретает характерный бордово-красный цвет. Сбор брусники производят так же, как и клюквы. Когда наступает период созревания, ягоды голубики изменяют окраску от золеной до голубоватой. Сбор следует производить вручную. С течением времени урожайность рассматриваемых ягодных культур не уменьшается, а увеличивается. Обильное плодоношение кустов начинается уже на четвертый – пятый год после посадки растений. В ягодах брусники, клюквы и голубики содержится большое количество дубильных веществ, которые обладают сильными антисептическими свойствами. Благодаря этому их можно в течение долгого времени хранить при комнатной температуре. Но продолжительный срок хранения требует консервирования или засушки ягод. Их также можно заморозить при температуре чуть ниже нуля °С. При этом ягода сохраняет все свои полезные качества и вкус. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=68 Thu, 14 Feb 2013 21:40:20 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=69 В теплицах можно выращивать не только зеленные, овощные и ягодные культуры, но и цветы. Существует множество сортов цветочных растений, все их невозможно описать, да и не нужно. Предлагаем несколько видов для выращивания в теплице. ПИОН Растение семейства лютиковых с очень красивыми цветами. Известно несколько видов пиона, из которых самыми распространенными являются пион аптекарский и китайский. Пион аптекарский Представляет собой куст высотой до 80 см с крепкими цветоносными стеблями и крупными ланцетно – рассеченными листьями. Имеет одиночные, больших размеров цветки различной окраски. Можно возделывать такие сорта, как Немезис, Розеа плена, Рубра плена. Пион китайский Растение с мощными, прямыми стеблями высотой до 1 м, с крупными, длинночерешковыми, темно-зелеными, блестящими листьями. Цветки – махровые или простые, различной формы и окраски. Лучшими сортами для разведения считаются Дюшес де Немур, Келуейс Глорис, Аваланш и др. Все виды пионов привлекательны и без цветков – своей пышной, с замысловатым кружевом листвой. Пион – это неприхотливое растение, но предпочитает хорошо удобренные перегноем и минеральными удобрениями почвы. Перед посадкой землю хорошо перекопайте и внесите на 1 м2 8 кг перепревшего навоза, 50-60 г суперфосфата, столько же нитрофоски и 600 г древесной золы. Еще раз перекопайте и после этого молено сажать. Древовидные пионы размножаются черенками, а травянистые – семенами. Но в любом случае глубина заделки всегда одинаковая (5 см). После посадки грядки полейте и замульчируйте перегноем слоем 1,5-2 см. Уход за посевами заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе. Как только растения тронутся в рост, проводите 1-2 подкормки в месяц настоем куриного помета (1 : 15) и минеральными удобрениями попеременно. Подкормка должна быть в виде жидкого раствора. Также на 10 л подкормки добавьте 200 г древесной золы и поливайте растения из расчета 0,5 л на каждое. После очередной подкормки обязательно обильно полейте посадки чистой водой. РОЗЫ Богат и разнообразен мир цветов, но особое место в нем принадлежит розам: по своим декоративным достоинствам они превосходят другие растения. Богатство красок, изящная форма, тонкий аромат с давних времен сделали розу символом любви и красоты. Розы принадлежат к семейству розоцветных и насчитывают около 350 видов и десятки тысяч сортов. Наибольшее распространение получили чайно-гибридные розы и флорибунда. Чайно-гибридные розы Все сорта таких роз получены от скрещивания чайных роз с ремонтантными. Растут высотой до 80 см. Цветки изящной, красивой формы и разнообразной окраски. ФЛОРИБУНДА Такие розы получены путем скрещивания полиантовых роз с чайногибридными. Имеют яркие, крупные цветки и густооблиственные, мощные стебли. Размножайте розы летними зелеными черенками, которые заготовьте в июне-июле, сразу после увядания цветов. Для этого используйте серединную часть побегов, нарезав их длиной 6-8 см, с двумя или тремя почками (глазками). При этом оставьте на черенке 2 листа, чтобы предохранить его от высыхания. Верхний срез замажьте пластилином или садовым варом. Подготовленные черенки свяжите в пучок и погрузите нижними концами в воду на сутки. Для посадки роз лучше всего подходит дерновая с листовым перегноем почва, которую сверху нужно посыпать песком слоем около 5 см. Посадите черенки на глубину 2 см. После этого хорошо полейте и покройте пленкой для создания высокой влажности. В первые дни почаще орошайте посадки (не поливайте, а именно орошайте!). Как только розы пойдут в рост, пленку снимите. Можно использовать и еще один способ посадки. Заделайте черенки в почву и накройте их стеклянными банками. Поливайте, не снимая банок. При появлении ростков банки уберите. Существует еще способ размножения роз, самый простой и менее трудоемкий, – отводками. Для этого выберите самые сильные боковые побеги и отклоните их в разные стороны, уложив в канавки 6-8 см глубиной. Пришпильте побеги к земле колышками с крючками, засыпьте землей и слегка уплотните. Концы побегов должны быть на поверхности. С одного сильного куста можно получить до 10 отводков, которые в первый же год пускают корни и готовы к пересадке. Можно размножать розы прививками с использованием в качестве подвоя шиповника. Прививка, или окулировка, выполняется спящими глазками с третьей декады июля до середины сентября. Перед окулировкой шиповник полейте, освободите корневую шейку от земли, очистите стволик от боковых веточек на высоте 10 см от поверхности земли. Выберите хорошо развитые и вызревшие черенки роз. Вырежьте глазки с тонким слоем древесины и вставьте в Т-образный надрез на шиповнике, плотно обмотайте изоляционной лентой нелипкой стороной к стволику. После этого стволик с глазком окучьте землей на 5 см выше окулировки. По прошествии 3-4 месяцев повязку можно снять. Верхнюю часть подвоя срежьте на высоте 2 см над глазком. Когда окулент достигнет высоты в 20 см, прищипните точки роста (верхушки) над третьей или четвертой почкой. Побеги, которые отрастут после этого, образуют куст. Розы можно выращивать на одном месте много лет. Поэтому важно хорошо подготовить почву перед посадкой. Землю перекопайте на глубину 40 см, внесите органические удобрения из расчета 9 кг на 1 м2. После этого на расстоянии 70 см друг от друга выкопайте лунки и посадите розы, засыпав их рыхлой плодородной землей. Сорта с мощным, ветвистым кустом сажайте друг от друга на расстоянии 1 м. Важным моментом при посадке является заглубление черенка в почву так, чтобы место прививки или корневая шейка оказалась на 2-3 см ниже уровня земли. После посадки обильно полейте растения и замульчируйте перепревшим навозом слоем в 2-3 см. Все сорта роз нуждаются в обрезке, которая бывает короткой (сильной), длинной (слабой) и средней. Первую выполните перед посадкой. Обрезка регулирует силу роста, способствует нормальному развитию растения. Сильнорастущие побеги обрезают слабо, средние – умеренно, слаборастущие – сильно. В результате сильный куст почками больше, чем слабый. Там, где больше почек, разовьется больше побегов, а значит, цветов. Обрезку выполняйте острым секатором, используя косой срез, над нераспустившейся почкой. После обрезки внесите органические и минеральные удобрения из расчета 5 кг перегноя, 10 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли, 20 г суперфосфата на 1 м2. За период вегетации проведите 3-4 подкормки жидкими удобрениями. Первую выполните во время образования бутонов, вторую – после первого, третью – после второго, четвертую – после третьего цветения. Жидкие удобрения готовьте так. В емкость положите коровий навоз на 1/3 объема, добавьте 0,5 кг древесной золы, залейте водой, размешайте и оставьте на солнце для брожения. Через 10-15 дней раствор разбавьте водой в соотношении 10 : 1, добавьте минеральные удобрения и полейте растения. Систематически рыхлите почву на глубину примерно 8 см и удаляйте сорняки. Регулярно и обильно поливайте, особенно в период роста побегов и развития бутонов. АСТРЫ Астры бывают однолетними и многолетними и представляют собой красивоцветущие травянистые растения семейства крестоцветных. Цветки – крупные, махровые, попумахровые и простые, розовидные, пионовидные, игольчатые, хризантемовидные или анемоновидиые самой разнообразной окраски. Садоводы обычно разводят следующие виды астр: астра альпийская, астра европейская. Астра альпийская Имеет крупные цветочные корзинки белого, розового или фиолетового цвета, стебель высотой 20 см с редкими листьями. Астра европейская Представляет собой сильно разветвленный куст, имеющий множество цветочных корзинок разнообразной окраски. Цветет всю весну и лето. НАСТУРЦИЯ Это растение относится к семейству капуциновых и представляет собой раскидистый куст. Известно несколько видов настурции, но самыми популярными и наиболее часто культивируемыми являются настурция гибридная и настурция большая. Настурция большая Бывает с лиановидиым или кустистым стеблем длиной до 40 см, на который посажены крупные, очередные, щитовидные листья. Имеет длительный период цветения и крупные, пазушные, махровые или простые цветки светло-желтого, оранжевого, желтого, розового, белого и других оттенков. Размножается настурция семенами, которые следует сеять по схеме 30 х 30 или 30 х 40 см. Нетребовательна к свету, хорошо переносит затенение. За время вегетационного периода проведите несколько подкормок растворами минеральных и органических удобрений. Настурция гибридная Имеет длинные (до 4 м) стебли и округлые листья. Цветет крупными красными или желтыми цветками. Нигелла дамасская Это растение с разветвленным стеблем высотой до 50 см и перисто-рассеченными ажурными листьями. Имеет очень протяженный по времени период цветения и покрывается одиночными или махровыми белыми, голубыми, сиреневыми и синими цветками. Размножается нигелла семенами и предпочитает рыхлые, питательные почвы. Сейте ее по схеме 25×25 см. За время выращивания проведите 1~2 подкормки органическими удобрениями (навозная жижа или птичий помет). МАРГАРИТКА Это травянистое растение семейства сложноцветных, имеющее лопатообразные, короткочерешковые листья и длинные цветоносы с крупными розовыми, белыми и красными цветками. Наиболее распространенными являются сорта маргариток Этна и Снежный шар. Размножать ее можно семенами, черенками и делением куста. Семена высевайте по схеме 10 х 10 см. Маргаритка предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы, очень требовательна к влаге. Проведите за время выращивания несколько подкормок минеральными удобрениями. ФИАЛКА Представляет собой растение со стеблем, имеющим длину до 25 см, продолговатыми, ланцетно-зубчатыми листьями и крупными цветками различной формы и окраски. Все сорта фиалки по строению и окраске цветков можно условно разделить на 5 групп. К первой относятся фиалки с крупными двуцветными или одноцветными цветками, которые имеют в центре каждого лепестка один глазок. Среди них можно назвать сорта Доктор Фауст, Альбипура и Биконефильд. Во вторую группу входят растения, имеющие на лепестках по три глазка. Самыми распространенными сортами считаются Адонис и Кардинал. К третьей группе можно отнести фиалки с пестрой окраской венчика. Четвертая группа – это растения со смешанной окраской цветков: точечной, пестрой, полосатой, испещренной, мраморной. В пятую группу входят сорта с гофрированными или волнистыми лепестками. Размножать фиалки можно семенами и черенками. Растение предпочитает влажные, хорошо удобренные почвы. Высевайте семена не очень густо по схеме 15 х 20 см. Черенки следует заготовить заранее, взяв для этого зеленые конечные побеги с 2-3 узлами. Высаженные черенки укореняются через 4 недели. За время выращивания проведите несколько подкормок суперфосфатом и селитрой, внося по 30 г на 1 м2. Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении почвы и частых, обильных поливах. ГЕОРГИН Георгин – многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных с полым, высоким стеблем высотой до 250 см, с перисто-рассеченными, темно-зелеными листьями и с махровыми, разнообразными по форме и окраске цветками. Все сорта георгинов условно делятся на 3 группы: декоративные, хризантемовидные и кактусовидные, шаровидные. Декоративные георгины У декоративных георгинов крупные, махровые соцветия разных оттенков. Самыми наиболее часто культивируемыми являются сорта Марианна, За мир и Лахта. Хризантемовидные и кактусовидные георгины Эти георгины имеют крупные, махровые соцветия, состоящие из отдельных, длинных лепестковых цветков, которые похожи на тонкие трубочки. Только у кактусовидных георгинов концы трубочек заострены или немного расширены, а у хризантемовидных – сильно изогнуты. В культуре находятся сорта Вечер на рейде и Белая дама. Шаровидные георгины Их трубчатые, расширяющиеся кверху цветки собраны в крупные соцветия в форме шара. Распространены два сорта шаровидных георгинов: Фарфор и Красный шар. Георгины размножаются семенами, черенками и корнеклубнями. Предпочитают хорошо удобренную органическими и минеральными удобрениями почву. Навоз вносится из расчета 4 кг на одно посадочное место, а минеральные удобрения на 1 м2 (40 г суперфосфата, 8 г сернокислого аммония, 8 г золы). Сажайте георгины в шахматном порядке, чтобы у каждого растения площадь питания была 125×125 см. После посадки почву замульчируйте перегноем или торфом. Георгины – это растения короткого светового дня, поэтому, чтобы ускорить цветение, необходимо укоротить время их освещения солнцем. Изготовьте колпаки из светонепроницаемой бумаги и надевайте их на растения в 15 часов. Колпаки должны оставаться надетыми до утра. Во время выращивания процедите I 2 подкормки минеральными или органическими удобрениями, 2- 3 раза прополите и систематически выполняйте рыхление почвы. Поливы должны быть частыми и умеренными. ГИАЦИНТ Это многолетнее растение семейства лилейных, представляющее собой невысокий куст с прямым стеблем и собранными в метельчатое соцветие отдельными цветками, с лилейно – ланцетными листьями. Размножается гиацинт луковицами, которые нужно высаживать по схеме 20 х 20 см, на глубину около 15 см. Растение предпочитает рыхлые, дренированные и хорошо удобренные почвы Гиацинты требовательны к свету, поливам и подкормкам Выведено множество сортов, например Мари, Квин Блю, Жак, Санфлапер, Инпосанс Гладиолус У гладиолуса длинные, узкие, прямые листья, похожие на шпаги, поэтому он в народе получил название . Воронкообразные цветки собраны в колосовидное соцветие разнообразных оттенков. Цветоводами выращиваются такие сорта, как Элегия, Пауль Рубенс, Пикарди, Аврора, Победа и др. Размножается гладиолус семенами, клубнепочка-ми и клубнелуковицами. Это растение предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Перед посадкой внесите в грунт 2-3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 400 г суперфосфата или костной муки.- Клубнелуковицы предварительно выдержите в течение 1-2 часов в растворе марганцовки или формалина (1 : 100). Затем промойте их чистой водой, подсушите и высадите на глубину около 6 см. Оставьте между луковицами расстояние в 6 см, а между рядками 30 см. Во время выращивания гладиолусы требуют тщательного ухода, который заключается в прополке, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Между подкормками следует сделать перерыв в 10-15 дней. Для приготовления питательных растворов используются в основном суперфосфат и калийная соль. ИРИС Травянистое растение семейства ирисовых, имеющее стебель, на котором расположены прямые, мечевидные, зеленые или голубовато-зеленые листья. Крупные цветки собраны в соцветия, при этом три внутренних лепестка размещены в виде свода, а три внешних выгнуты наружу. Соцветия расположены на длинном цветоносе. Специалисты разделили ирисы на три. группы: высокорослые, среднерослые и низкорослые. Высокорослые ирисы В эту группу входят ирис сибирский и ирис золотистый. Эти ирисы растут до 100-125 см в высоту, имеют разветвленный стебель и широкие линейные листья. Среднерослые ирисы К этой группе относятся ирис Альберта, ирис богемский, ирис садовый, ирис русский. Стебель у них вырастает до 70-80 см в длину, цветки, как правило, голубые или синие. Низкорослые ирисы Эта группа включает и себя ирис карликовый и ирис низкий. Они достигают высоты в 15 – 20 см, имеют широколинейные листья и оранжево-желтые и голубые цветки. Размножаются ирисы черенками и делением корневищ. Можно их размножать и семенами, но тогда цветение задерживается. Агротехника выращивания практически такая же, как и для гладиолусов. ЛИЛИИ Лилия – многолетнее растение семейства лилейных. Культивируется несколько видов лилии: даурская, тигровая, королевская и бульбоносная. Даурская лилия Имеет длинный, ребристый стебель длиной до 1 м с посаженными на нем узкими, ланцетонидными листьями. Цветки у нее прямостоячие, красного цвета с коричневыми крапинками на лепестках. После цветения в пазухах листьев образуются бульбочки. Тигровая лилия Представляет собой растение с темным, твердым и высоким (100-110 см) стеблем, с расположенными на нем темно-зелеными ланцетовидными листьями. Цветки пониклые, красно-оранжевые с темными крапинками на лепестках. В пазухах листьев образуются бульбочки. Королевская лилия Имеет длинный (до 1,5 м), мощный, жесткий стебель и узкие, темно-зеленые листья. Цветки крупные, длинные, воронковидные, собраны в большое соцветие. Внутренняя часть венчика цветка окрашена в желто-зеленый цвет, а внешняя – в розовато-лиловый. Бульбоносная лилия Это высокорослое растение, имеющее прямой стебель длиной до 120 см, на котором расположено множество узких, линейных, темно-зеленых листьев. Цветки прямостоячие, широко открытые, темно-красного цвета с оранжевыми пятнами и точками на лепестках. В пазухах листьев образуются бульбочки. Лилии всех видов размножаются делением луковиц, Семенами их никто не размножает ввиду малой эффективности. Растение предпочитает влажноватую, хорошо дренированную и удобренную почву. Луковицы сажайте на глубину 15-20 см по схеме 25×35 см. В период завязывания цветочных бутонов растения следует подкормить раствором навозной жижи ( 1 : 8 ) или птичьего помета ( 1 : 20 ). Полив должен быть систематическим и обильным. За время выращивания выполните 2-3 прополки и проводите постоянные рыхления почвы. НАРЦИСС Это растение из семейства амариллисовых. Состоит из прямого, сочного стебля с посаженными на нем прикорневыми, линейными, светло-зелеными листьями. Для выращивания рекомендуются нарцисс несравненный, нарцисс поэтический и нарцисс длинно-корончатый. Нарцисс несравненный Его цветки состоят из чашевидной коронки, которая расположена вровень с краями цветка. Самыми наиболее часто встречающимися сортами этой разновидности нарцисса являются: Фортуна, Фолли и Мэри Коплэнд. Нарцисс поэтический Имеет прямые, крепкие цветоножки, и расположенные на них цветки с плоской, пипкой коронкой и белыми околоцветниками. Самые декоративные сорта – Ораптус и Рекурвус. Нарцисс длиннокоропчтпый Цветки с изящной длинной коронкой и беловатым околоцветником. Для разведения рекомендуются такие сорта, как Максимус, Мадам де Граф, Мистрисс Крилледж. Размножается нарцисс делением луковиц. Предпочитает хорошо удобренные и влажные почвы. Отдельные луковицы сажайте в гряды на глубину до 10 см по схеме 15×25 см. Уход за ними заключается в прополках, рыхлениях почвы, подкормках минеральными и органическими удобрениями и поливах, которые должны быть систематическими и обильными. ТЮЛЬПАН Относится к семейству лилейных, имеет цветки сочных оттенков на крепких цветоножках длиной до 90 см и жесткие, ланцетовидные, светло-зеленые листья. Различают несколько видов тюльпанов: дарвинские тюльпаны, ранние простые и тюльпаны Триумф. Дарвинские тюльпаны Представляют собой растения с крепким, мощным стеблем длиной до 90 см, цветками, по форме напоминающими бокалы, и жесткими листьями. Для культивирования предлагаются сорта Бартигон и Костер. Ранние простые тюльпаны Этот вид тюльпанов очень рано зацветает, имеет цветки чашевидной формы и разнообразной окраски, расположенные на крепких цветоносах. Наилучшим сортом считается Восход солнца. Тюльпаны Триумф У них очень крупные, широкие, бокалообразные цветки ярких, сочных расцветок. Самыми декоративными и распространенными являются сорта Альберио, Телескоп, Электра, Оранж Нассао. Тюльпаны всех видов и сортов размножаются луковицами, которые нужно высаживать на глубину 12 см по схеме 15×20 см. Уход за посадками заключается в подкормках минеральными и органическими удобрениями, прополках, поливах и рыхлениях почвы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=69 Thu, 14 Feb 2013 21:41:21 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=70 Чем холоднее на улице, тем труднее поддерживать нужную температуру в сооружениях защищенного грунта. Теплицы, парники и пленочные укрытия выполняют из материалов, которые имеют высокую теплопроводность, поэтому при похолоданиях в них довольно трудно сохранить нужную температуру. Следует помнить, что если в теплице много света, температура в ней должна быть выше, чем в те периоды, когда света мало (например, ночью). В зависимости от вида овощей оптимальная температура в теплице составляет 16-25°С, ночью на 4-8°С меньше, чем днем. Высокая температура по ночам и в пасмурные дни провоцирует слишком быстрый рост зеленой массы растения, что приводит к снижению урожайности и качества плодов. От температуры воздуха зависит интенсивность испарения влаги с поверхности листьев и стеблей растений. Если температура и интенсивность света слишком высоки, растение может испытывать недостаток в воде, несмотря на то что почва будет достаточно влажной. Нельзя допускать даже временного увядания растений – это ведет к задержке процесса фотосинтеза. В жаркие дни нужно проветривать теплицы и туннели, увлажнять в них воздух, затенять растения. Потребление растениями воды зависит не только от температуры воздуха, но и от температуры грунта. Разные виды овощей требуют и различной температуры грунта. Более того, только оптимальное соотношение температуры грунта и температуры воздуха позволяет получить самый ранний и самый обильный урожай. Слишком низкая температура грунта (6 – 10°С, а для тыквенных – 12°С) или слишком высокая (20-28°С для тыквенных выше 30°С) является причиной уменьшения или даже полного прекращения поглощения воды корневой системой, что приводит к увяданию даже при влажном грунте. Температура воздуха и грунта определяет скорость освоения растением питательных веществ. Мощь корневой системы – тоже прямое следствие правильно выдержанной температуры. При температуре ниже 10°С усвоение питательных веществ, особенно фосфора, существенно замедляется, а у некоторых овощей полностью останавливается. И несмотря на наличие фосфора в грунте, у растения появляются признаки фосфорного голодания. Температуру грунта, в зависимости от сорта овощей, поддерживают в пределах 14-26°С, что, в сочетании с оптимальным освещением, позволяет понизить температуру воздуха. В связи с этим весьма целесообразно использовать саморазогревающиеся субстраты -биологическое топливо. Если необходимо срочно повысить температуру грунта, его можно полить теплой водой (25-30°С). Чтобы корневая система быстро разрасталась, температура грунта, в отличие от температуры воздуха, и днем, и ночью должна быть одинаковой. Если вы решили построить теплицу с системой технического обогрева, то обогревательные элементы нужно расположить как можно ниже, чтобы обогревать пригрунтовой воздух. Отдельная группа обогревателей должна обогревать грунт. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=70 Thu, 14 Feb 2013 21:42:35 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=71 Свет – важнейший фактор, влияющий на скорость роста растений и величину урожая, источник энергии для процесса фотосинтеза. Однако он может быть не только благом, но и злом. Все зависит от интенсивности и продолжительности освещения (длины дня), а также от угла падения лучей. Приступая к строительству теплицы, парника, пленочного туннеля, обдумайте их оптимальное расположение, которое позволит максимально использовать естественное освещение. Правильно сориентируйте сооружение относительно сторон света. В течение сезона один – два раза вымойте стекла, очистите пленку от загрязнений. Разместите растения так, чтобы непрозрачные элементы конструкции, по возможности, не затеняли их. Внутри теплицы все, что можно, покрасьте белой краской. Хорошей светопроницаемостью отличаются полиэтиленовая пленка и полиэстр, укрепленный стекловолокном. Прозрачность стекла зависит от его качества (наличия посторонних включений), степени загрязнения, которое тем больше, чем выше запыленность воздуха, и времени эксплуатации стекла. При средней запыленности через месяц эксплуатации количество света, проходящее внутрь теплицы, уменьшается на 15-20 процентов, через два- на 40 процентов. Л ведь уменьшение на 1 процент интенсивности света снижает урожай тоже на 1 процент. Вот почему осенью и очень ранней весной стекла теплиц нужно вымыть. В специализированных магазинах теперь продаются средства для мытья стекол теплиц. Электрическое освещение используется, в принципе, только для выращивания рассады. Дополнительно освещать взрослые растения неэкономично. В овощеводстве используется несколько типов осветительных ламп: флуоресцентные, ртутные и натриевые. Флуоресцентные лампы дают белый и розовый свет. Ртутные лампы, как правило, более мощные. Золотисто-оранжевый свет дают натриевые лампы – лучшие из перечисленных, применение которых сокращает период получения рассады томатов или огурцов на 10-14 дней. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=71 Thu, 14 Feb 2013 21:43:21 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=72 В свежих овощах содержится 80-90 процентов воды. Почти все овощи, выращиваемые под стеклом и пленкой, влаголюбивы. Потребление растением воды зависит от его вида, сорта, фазы развития, интенсивности освещения, температуры грунта и воздуха, засоленности почвы, влажности грунта и воздуха, состояния растения. На ранних стадиях растению требуется гораздо меньше влаги, чем в период интенсивного образования плодовой части (кочана салата, плодов огурца и т. д.). В течение дня с увеличением температуры растение «пьет» больше. Слишком высокое содержание питательных элементов в почве ведет к ее засолению, которое мешает потреблению воды. На засоленной почве растение увядает и гибнет. Однако и недостаток питательных элементов, особенно калия, приводит к нарушению водного обмена. Чем меньше влажность воздуха под стеклом или пленкой, тем быстрее идет испарение воды с поверхности растений и, следовательно, тем больше воды растению нужно впитать. Овощевод должен следить за влажностью в теплице или укрытии: при резком падении влажности воздуха растение может ощутить дефицит воды, хотя в грунте будет достаточно влаги. В слишком сухом грунте растение увядает, в слишком влажном его корни загнивают. Увлажняя грунт, нужно придерживаться золотой середины. Влажность грунта имеет большое значение для течения микробиологических процессов в почве, разложения органических веществ и преобразования их в формы, легко усвояемые растениями. Поскольку сооружения защищенною грунта по сути защищают растения от атмосферных осадков, все потребности растений в воде должны удовлетворяться за счет искусственного орошения. Какую систему орошения предпочесть? Для небольших теплиц и парников достаточно, вероятно, ведер и коромысла. В более крупных, профессиональных хозяйствах устраивают шланговые или дождевальные установки. Подробнее о поливе тех или иных овощей мы расскажем в других статьях сайта. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=72 Thu, 14 Feb 2013 21:44:20 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=73 Как подготовить почву Для выращивания рассады и овощей в емкостях, на столах или на грядках в теплицах можно использовать специальные грунты, основой которых служат различные органические материалы. Нужные свойства им придаются путем компостирования. Грунты бывают, например, дерновые, навозные, листовые, компостные, а также смешанные, представляющие собой комбинацию вышеназванных грунтов, торфа, песка и иногда глины. В магазинах можно найти грунты, приготовленные специально для тех или иных овощей (грунт для огурцов, для декоративных культур и т. д.) или для отдельных этапов их возделывания (для высева семян, для рассады, грунт на постоянное место роста). Часто, однако, приготовлением земли (грунта) занимаются сами овощеводы. Безупречный грунт под стекло или пленку получается путем длительного (12-36 месяцев) компостирования. Необходимо позаботиться, чтобы процесс протекал в оптимальных условиях. Компостную кучу закладывают в подходящем месте, в ней поддерживают необходимую влажность, обеспечивают доступ кислорода. В компосты из хозяйственных отходов добавляют содержащие известь удобрения, золу, навоз или навозную жижу. В грунтах, приготовленных на основе органических материалов, могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, а также семена сорняков, поэтому перед посевом или высадкой рассады их рекомендуется обеззаразить термически или химически. Кроме того, очень хорошо, если вы сделаете химический анализ грунта. В Европе очень популярны субстраты из перлита, которые используют вместо грунта. Мощные фабрики по его производству находятся в Великобритании. Перлит, используемый в овощеводстве, на вид похож на крупу, с «крупинками» диаметром 1 3 мм. Его расфасовывают в специальные полиэтиленовые мешки объемом до 60 куб. дм, в которых имеются 4 6 отверстий для растений. Мешки укладывают в специальные деревянные емкости. Питательная жидкость, которую разбрызгивают с определенным избытком, пропитывает верхний слой перлита и служит своеобразным резервом в случае перебоев в снабжении. Мешки с перлитом можно использовать дважды без дезинфекции. В перлите выращивают овощи не только в больших хозяйствах, но и на маленьких приусадебных участках. Торф имеет кислую реакцию. В нем почти нет питательных элементов в доступной для растений форме. Поэтому приготовление торфяного субстрата состоит в обогащении торфа питательными элементами и урегулировании реакции. Кислую среду нейтрализуют добавлением известковых удобрений, например доломитовой муки. На 1 куб. м торфа необходимо 6-18 кг доломитовой муки. Вместо муки можно использовать золу (8-20 кг на 1 куб. м торфа), которая к тому же обогащает торф магнием. Влажность торфяного субстрата может колебаться в пределах 65-75 процентов. Раскисляют торф за 5-7 дней до использования. В это время его хранят в помещении. Чтобы создать грунт с оптимальными свойствами, следует в определенных пропорциях смешать несколько видов грунтов. Обычно смешивают перегной, огородную и дерновую землю, которую в нужных дозах заправляют минеральными удобрениями. В странах Восточной Европы пользуется популярностью субстрат, состоящий из равных количеств среднеразложившегося торфа и измельченной сосновой коры. На 1 куб. м такого субстрата добавляют 1,5 кг калиевой селитры, 0,5 кг фосфата аммония, 1,0 кг двойного суперфосфата, около 4 кг доломитовой муки, а также 135 г микроудобрения MIS, содержащего магний, железо, медь, марганец, цинк, молибден, бор, серу. В дальнейшем для подкормки используют азотные и калийные удобрения, а в период плодоношения – фосфорные. Поскольку кора поглощает азот, нужно следить, чтобы растения не испытывали недостатка в этом элементе. Перемешивая субстрат, необходимо вносить повышенное количество азота, а посаженные растения в течение первых 2-3 месяцев интенсивнее подкармливать. Зато потом, по истечении 4-5 месяцев, количество азота в субстрате увеличится, даже если вы не будете вносить подкормку. Это объясняется гибелью и минерализацией микроорганизмов, которые поглощали азот. В смешанных субстратах, содержащих значительное количество крупнозернистых частиц, часто наблюдается нехватка калия, так как он быстро вымывается. Прессованную солому в качестве субстрата применяют еще с сороковых годов. На соломенных субстратах выращивают тыквенные и пасленовые культуры. Используют, в основном, пшеничную и ржаную солому, иногда – стебли зонтичных и маревых. Овсяная и ячменная солома непригодны, поскольку дают большую усадку уже в первые недели использования и быстро разлагаются. Солому прессуют сразу после уборки зерна и хранят в сухом месте. Прелую солому использовать нельзя. В соломе иногда сохраняются гербициды, применяемые при выращивании зерновых. Поэтому прежде чем использовать солому, нужно убедиться, что в ней отсутствуют вредные вещества, особенно, если перед уборкой и во время ее стояла сушь. Известно, что гербициды оказывают вредное воздействие на двудольные растения. Поэтому для проверки содержания гербицидов проводят пробу всхожести семян огурцов в водной вытяжке соломы, предназначенной для субстрата. Если всхожесть плохая – солому использовать нельзя. Иногда солома бывает поражена грибковыми заболеваниями, поэтому перед применением ее профилактически обрабатывают соответствующими противогрибковыми препаратами. При раннем возделывании огурцов, арбуза, дыни, томатов, баклажана, перца на одно растение должно приходиться 3-10 кг соломы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=73 Thu, 14 Feb 2013 21:45:32 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=74 Как известно, без света невозможна жизнь растений и осуществление важного для их жизнедеятельности процесса фотосинтеза. Стоит заметить, что различным культурам необходимо разное количество света. В зависимости от этого все растения принято делить на светолюбивые и нетребовательные к освещению. К первой группе можно отнести такие овощные культуры, как болгарский перец, салат, огурцы, помидоры и пр. Они должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Представителями второй группы являются укроп, петрушка, лук и др. Для того чтобы обеспечить культурам, выращиваемым в условиях закрытого грунта, нормальные условия, естественное освещение можно дополнить искусственным. При этом от овощевода потребуется элементарное владение навыками установки электропроводки. Как известно, внутри помещения парника или теплицы отмечается достаточно высокий уровень влажности. Поэтому, прокладывая электрическую проводку, следует соблюдать максимальную осторожность. Устанавливаемый в сооружении защищенного грунта наружный кабель следует закрепить внутри помещения, а затем вывести наружу. Исключение составляет пристенная теплица. При этом кабель соединяют с проводкой центрального электричества. При выведении на улицу кабель углубляют в грунт или закрепляют на деревянных столбах. В первом случае потребуется выкопать канавку, глубина которой должна составлять не менее 70-80 см. Для того чтобы предотвратить случайное повреждение кабеля, например, во время проведения строительных работ на участке, поверх провода рекомендуется положить планки или черепицу. Проложенный кабель должен проходить в тех местах на площадке, прилегающей к парнику или теплице, которая удалена от водоотводных канавок. Кабель, прикрепляемый к деревянным столбам, проводят по воздуху и навешивают на проволоку большой толщины, проведенной между отдельными опорами. Протягивать кабель у деревьев не рекомендуется, поскольку ветви во время ветреной погоды могут повредить кабельную обшивку. Во внутреннем помещении теплицы или парника необходимо разместить электрический щит для контроля за работой системы электроснабжения и приборов. Как правило, на таком щитке расположены розетки и предохранители с отдельными рубильниками. Пользоваться розетками можно будет после завершения работ по подсоединению кабеля. Для освещения помещения сооружения лучше всего применять приборы, снабженные плавкими предохранителями и резиновыми штепсельными вилками. Для устройства искусственного освещения внутри помещения теплицы и парника опытные овощеводы советуют использовать люминесцентные лампы. Главным их достоинством является то, что в процессе работы они не нагреваются и, следовательно, не способны изменять температуру воздуха и высушивать его. В связи с этим подобные лампы разрешается размещать в непосредственной близости к растениям. Среди всех разновидностей люминесцентных ламп наиболее часто для освещения парников и теплиц применяют лампы типа ЛДЦ и ЛД. Помимо люминесцентных ламп, при выращивании культур ранних сортов в условиях защищенного грунта нередко используют фотосинтетические, или ультрафиолетовые, лампы. Было замечено, что они способны ускорять развитие и рост растений, обеспечивать их нормальное развитие и губительно воздействовать на вредителей и болезнетворные микробы. Опытные овощеводы нередко применяют различные способы искусственного освещения для быстрого проращивания семян и получения рассады. При этом лучше всего соорудить рамы, оснащенные несколькими люминесцентными лампами. Их размещают на 1-1,2 м выше полок с коробами, в которые высеяны семена. Для создания подсветки внутри теплицы или парника часто устраивают светоотражающие экраны. Их располагают таким образом, чтобы лицевая сторона их была направлена к окну. В качестве подобных светоотражателей можно воспользоваться зеркалом либо листом оцинкованного железа. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=74 Thu, 14 Feb 2013 21:46:24 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=75 Среди разновидностей способов обогрева различных сооружений защищенного грунта известны следующие: естественный, технический и биологический. Стоит заметить, что овощеводам, решившим заняться выращиванием ранних сортов овощей, а также зеленных и цветочных культур, придется столкнуться с проблемой обогревания внутренних помещений теплиц и парников. Природа иногда преподносит нам печальные сюрпризы в виде внезапного снегопада, заморозков и похолодания в марте. Защитить растения от вымерзания помогут отопительные приборы и методы естественного обогрева, речь о которых пойдет ниже. Естественный (солнечный) обогрев. Основой естественного обогрева является парниковый эффект. Проходя через прозрачные конструктивные элементы укрытий (стекло, полиэтиленовую пленку и пр.) и попадая внутрь, солнечные лучи нагревают помещение, что приводит к повышению температуры воздуха. Было установлено, что в ясную погоду температурный уровень внутри теплицы или парника оказывается на 15° С выше, чем температура воздуха за пределами сооружения. То же касается и температуры почвы. Она на 2-5° С выше в сравнении с температурой земляного слоя на открытой площадке. При необходимости создать укрытие, внутри которого хорошо сохраняется тепло, опытные овощеводы советуют при возведении сооружения и устройстве его покрытия полиэтиленовую пленку укладывать в два слоя. При этом между слоями должно быть воздушное пространство шириной до 5 см. Нередко в качестве приспособлений, позволяющих повысить и поддержать необходимый уровень температуры воздуха, применяют так называемые вторичные укрытия. Для их устройства внутри помещения сооружения закрытого грунта непосредственно над грядками либо стеллажами с высаженными растениями размещают каркасы, собранные из реек, или дуги, выполненные из проволоки. Их затем обтягивают, не фиксируя, полиэтиленовым полотном. Главным недостатком теплиц и парников с двойным покрытием считается недостаток освещения. Его можно легко восполнить, установив внутри сооружения приборы искусственного освещения. В сооружениях подобного типа можно выращивать холодостойкие овощные культуры начиная со второй недели апреля и завершая последней неделей сентября. Сезон возделывания теплолюбивых растений в условиях теплиц и парников с двойным покрытием несколько короче: со второй недели мая до середины сентября. Технический обогрев. Среди видов технического обогрева наиболее популярны водяной, газовый, печной и электрический. При водяном обогреве используют специальный водонагреватель, который лучше всего разместить в тамбуре теплицы или парника. Нагревание котла и воды происходит за счет сгорания топлива, в качестве которого можно применить торф, древесный уголь, газ или дрова. Помимо газового и водяного отопления, для обогрева сооружения закрытого грунта часто применяют печи, конструкция которых обычно дополнена стояком и дымоходной трубой, располагающейся горизонтально. Для того чтобы дым и копоть не попадали внутрь помещения, топочное отверстие рекомендуется выкладывать таким образом, чтобы оно выходило в сторону тамбура. Наряду с газовым, наиболее эффективным способом обогрева теплиц и парников считается электрический. Для того чтобы создать внутри помещения сооружения закрытого грунта требуемый температурный режим, можно использовать трубчатые электрические и переносные вентиляторные обогреватели. Биологический обогрев. В основе биологического метода обогрева сооружений защищенного грунта лежит процесс разложения материалов органического происхождения, в результате которого выделяется тепло. Было замечено, что при этом температурный уровень топлива может составлять 60-70° С. Кроме того, воздух насыщается углекислым газом, который необходим растительному организму для нормальной жизнедеятельности. Для обогрева теплиц и парников можно использовать различные виды биологического топлива. Среди наиболее популярных можно отметить конский навоз. В качестве биотоплива нередко применяют также коровий, свиной, овечий навоз, компост, бытовой мусор, древесную кору и опилки. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=75 Thu, 14 Feb 2013 21:47:13 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=76 Для того чтобы растения нормально развивались, им требуется достаточное количество влаги. Казалось бы, что может быть проще полива растений, выращиваемых в условиях закрытого грунта. Оказывается, и в этом нужны определенные навыки. Особенно внимательно следует производить полив культур, высаженных в горшки. Полив растений, выращиваемых в горшках. Проводить полив горшочных культур необходимо таким образом, чтобы вода достигла корневой системы. Для этого водой следует залить горшок доверху. Установить частоту полива можно по нескольким критериям: температурный режим внутри помещения, период покоя или интенсивного роста культуры, вид грунта и объем сосуда. Опытные овощеводы советуют производить полив растений, отличающихся быстрым ростом и сильно разветвленными корнями, дважды в день. Зимой полив производят не чаще 2 раз в неделю и реже. О том, нуждается ли растение в поливе, можно узнать по следующим признакам: увядание листьев, которые поникают, и верхушки стебля; изменение цвета почвенной смеси (насыщенная окраска сменяется бледной). Растения нуждаются в поливе, если было отмечено высыхание грунта на глубину более 5 см. Полив растений, выращиваемых на грядках. Для полива овощных и зеленных культур, возделываемых в условиях закрытого грунта на грядках, лучше всего применять шланги или лейки с насадками-разбрызгивателями. В таком случае можно добиться полного увлажнения почвы. Для того чтобы установить, достаточно ли хорошо увлажнены растения, рекомендуется устроить небольшую (глубиной до 15 см) лунку. В том случае, если подпочвенные слои, лежащие на глубине до 15 см, будут сухими, то полив придется повторить. Полив тепличных и парниковых культур с помощью автоматических установок. Стоит заметить, что опытные овощеводы предпочитают производить полив растений, выращиваемых в условиях защищенного грунта, с использованием специальных приспособлений автоматического полива. При этом наиболее распространенной считается система капиллярного полива. Для сооружения капиллярной системы полива культур необходимо выстелить дно полки, кювета или поддона небольшим полотном полиэтилена, который следует засыпать речным песком, предварительно тщательно промытым. Толщина песчаного слоя должна быть не менее 5 см. В дальнейшем постель из песка следует регулярно поливать водой так, чтобы она постоянно оставалась влажной. Делать это можно, применяя обычную лейку или автоматическую установку. Подобное автоматическое устройство простейшей конструкции можно сделать из бутылки, снабженной насадкой, которую нужно зафиксировать держателем. Вода будет устремляться в поддон по мере того, как высыхает песчаная подушка. Автоматическую установку сложной конструкции, как правило, соединяют с центральной системой водопровода. При этом вода оказывается в поддоне, проходя через предусмотренный в устройстве автоматически открывающийся клапан. Горшки с растениями требуется немного (не более чем на 3 см) углубить в подушку, устроенную из песка. Песок должен оказаться в отверстиях, имеющихся в емкостях и предназначенных для отвода излишков воды. Более сложную конструкцию, чем устройства капиллярного орошения, имеют автоматические поливальные установки капельного типа. Начинающим овощеводам можно посоветовать собрать конструкцию, состоящую из нескольких водопроводящих труб, в поверхности которых предусмотрены мелкие отверстия. Они должны быть проделаны таким образом, чтобы после монтажа системы каждое из них оказалось над отдельным горшком с растениями. Зачастую отверстия элементов системы капельного полива закрывают насадками или соединяют с трубками маленького диаметра, которые поводят непосредственно к культурам. В некоторых случаях в систему автоматического орошения тепличных и парниковых растений включают клапаны с соленоидами и таймер. Таким образом можно регулировать объем, продолжительность и время подачи воды. При использовании автоматической системы полива культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, следует производить регулярный осмотр . Как известно, разным растениям необходимо различное количество воды. Однако автоматическое устройство орошения не способно обеспечить избирательный полив, и все растения получают равный объем влаги. Отмеченные изъяны поливальной установки – недостаточное или, напротив, излишнее количество воды, поступающее к тому или иному растению, – нужно непременно исправить. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=76 Thu, 14 Feb 2013 21:48:35 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=77 Для нормального роста и развития овощным культурам требуется не только хорошее освещение, но и свежий воздух. Вследствие создаваемого внутри помещения сооружения защищенного грунта парникового эффекта происходит значительное повышение температуры, что негативно воздействует на растения. Кроме того, в непроветриваемом помещении теплицы или парника велика вероятность распространения вредителей и болезнетворных микробов, которые могут погубить молодые растения. Для того чтобы предотвратить застаивание воздуха в теплице или парнике, необходимо регулярно проводить проветривание. Для этого в конструкцию сооружения закрытого грунта включают специальную вентиляционную систему. Она будет поддерживать внутри помещения нормальный уровень влажности воздуха и температурный режим. Приток свежего воздуха внутрь теплицы или парника можно осуществлять посредством устроенных форточек, предусмотренных в стенах или крыше, а также через дверной проем. При этом площадь участка, через который проводится проветривание, должна составлять не более 20% от общей. В теплицах и парниках небольшого размера форточки целесообразно располагать на боковинах крыши: по одной с каждой стороны. В сооружениях, имеющих значительную площадь, форточки устраивают через каждые 2 м или сплошным рядом на обеих сторонах кровли. Помимо того, что благодаря проветриванию выращиваемые в условиях закрытого грунта растения получают свежий воздух, их таким образом еще и закаливают. В результате растительные культуры становятся более устойчивыми к вредителям, болезням и колебаниям температуры воздуха. Рассада, полученная в теплице или парнике, где проветривание проводилось регулярно, быстрее адаптируется к новым условиям после пересадки на открытую площадку. При этом перед пересадкой в открытый грунт проветривание рекомендуется проводить не только в дневные, но и в ночные часы. Сквозняк, чрезмерно холодный воздух или сильный ветер также могут стать причиной гибели рассады, выращиваемой в условиях теплицы или парника. Форточки, устанавливаемые в теплице или парнике, могут быть двух видов: обычной конструкции и жалюзийные. Форточки-жалюзи чаще всего устраивают в сооружениях защищенного грунта, в которых планируется выращивать экзотические растения (например, орхидеи). Однако их можно использовать и при выращивании традиционных овощных культур. Главным достоинством жалюзи является способность надежно защищать помещение от сквозняков, не препятствуя при этом притоку и распространению свежего воздуха. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=77 Thu, 14 Feb 2013 21:49:33 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=78 Май – месяц, в течение которого должны быть завершены все посадочные работы в саду и огороде. Посадка плодовых деревьев и кустарников должна закончиться в первой декаде месяца. Растения, высаженные осенью, следует осмотреть и проверить глубину посадки. В случае, если они слишком мелко или слишком глубоко посажены, их нужно пересадить заново. В мае у большинства садовых растений наступает период цветения, поэтому очень важно обеспечить цветкам защиту от нередких в это время заморозков. Чтобы избежать губительных последствий заморозков, нужно прежде всего внимательнс следить за метеорологическими сводками, а также обращать внимание на погоду – нередко перед заморозками она сухая, тихая, безветренная, по вечерам наблюдается понижение температуры, ночью ясно, хорошо видны звезды. Также одним из признаков приближающихся заморозков является повышение атмосферного давления. Наиболее эффективный прием защиты от заморозков – дымление. С помощью дымления можно повысить температуру на участке на 1-2° С. На участке заранее нужно подготовить дымовые кучи, равномерно расположив их по всей территории. В нижнюю часть куч следует положить сухие веточки или щепки, а поверх разместить влажную ботву, листья или траву. Сверху и по бокам нужно насыпать землю или торф, оставив небольшое просвет для поджигания. Если температура воздуха вечером опустится до 0° С и будет продолжать опускаться – кучи можно поджечь. Утром, после того как температура воздуха поднимется до 2-3° С, дымление следует прекратить. Май – наиболее подходящий месяц для прививки плодовых деревьев, так как в это время начинается активное сокодвижение и прививки хорошо приживаются. Способы прививки могут быть различными. Для деревьев, у которых толщина ветвей больше толщины прививаемого черенка, лучше всего подходят прививки врасщеп, в боковой зарез и за кору. Для прививки врасщеп нужно торцевую часть ветви расщепить по центру на 2 части на глубину 4-5 см, на черенках сделать по 2 косых среза длиной 3-4 см, так, чтобы получились клинья, и вставить черенки с обеих сторон расщепа так, чтобы кора ветки и привой соприкасались. Прививку в боковой зарез можно делать одревесневшими или корневыми черенками. Для этого необходимо садовым ножом надрезать ветку подвоя под углом 30°, на нижнем конце черенков сделать по 2 среза длиной 3 см и вставить их в разрезы так, чтобы на внешней стороне черенков совпадали слои коры и камбия. Для прививки за кору на торце обрезанной ветки подвоя сделать надрез коры длиной примерно 3 см, а на черенке сделать косой срез такой же длины и вставить его за кору. После того как черенки будут присоединены к подвою, необходимо закрепить места соединений лентой из полиэтиленовой пленки и замазать садовым варом или петролатумом. Для того чтобы привитые растения хорошо приживались и развивались, нужно соблюдать основные правила. Во-первых, для всех разрезаний черенков и коры необходимо использовать только очень острые садовые ножи, которые делают срезы гладкими, во-вторых, слои камбия у привоя и подвоя должны совпадать, в-третьих, черенки должны быть здоровыми, крепкими, с нераспустившимися почками. В мае важно обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ, так как в это время у них появляются цветы, формируются и растут листья. Все семечковые и косточковые культуры нужно подкормить раствором мочевины (1 столовая ложка на ведро воды) и раствором коровяка или птичьего помета (0,5 кг на ведро воды), которые лучше всего вносить в борозды, расположенные по периметру приствольного круга. В сухую погоду необходимо регулярно поливать и рыхлить почву на участке, где растут посаженные весной деревца, а также под огородными культурами. Если дождя нет очень долго, целесообразно перекопать приствольные круги у взрослых плодовых деревьев. В мае очень важно продолжать профилактику появления вредителей у садовых растений, так как в это время они очень активны. Кроме того, в мае растения нередко поражаются различными заболеваниями. Семечковые культуры в период обособления бутонов рекомендуется опрыскать 0,3%-ным раствором хлорокиси меди, который позволяет уберечь деревья от поражения паршой, плодовой гнилью и некоторыми другими заболеваниями. Чтобы предупредить появление таких вредителей как цветоед или кольчатый шелкопряд, нужно провести опрыскивание 0,2%-ным раствором хлорофоса. Если в прошлом году плодовые деревья пострадали от таких заболеваний как коккомикоз, клястероспориоз, монилиальный ожог, ржавчина, рекомендуется обработать их 1%-ным раствором бордоской жидкости. Если на сливовых деревьях в период формирования бутонов появился сливовый пилильщик, его количество можно сократить, если потрясти дерево, предварительно разложив под кроной полиэтиленовую пленку. Затем пленку нужно свернуть, собрав вредителей. Лучше всего проводить эту операцию в пасмурную погоду. Грушу и рябину после цветения рекомендуется обработать 1%-ной суспензией коллоидной серы, которая позволит предотвратить появление галлового клеща. На огороде в мае наступает пора высадки в открытый грунт подготовленной рассады и посева семян. Перед посевом следует подготовить семена, чтобы повысить урожайность овощных культур. Для посева рекомендуется подбирать полновесные семена с хорошими сортовыми качествами и проверенной всхожестью. Нужно помнить, что семена большинства овощных культур сохраняют свои качества от 2 до 9 лет. Приобретать семена рекомендуется у серьезных, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Лучше всего использовать посевной материал, хранившийся не более 1 года, кроме огурцов, которые прекрасно прорастают из семян даже после 5-6 лет хранения. При подготовке семян к посеву можно воспользоваться несколькими приемами, позволяющими значительно увеличить устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и повысить урожайность. Одним из важнейших этапов предварительной обработки семян является дезинфекция, которая позволяет избежать различных грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний овощных культур. Большинство производителей выпускает в продажу уже обработанные семена, однако если есть сомнения в качестве семенного материла или используются семена с собственного участка, рекомендуется продезинфицировать их. Для дезинфекционной обработки можно воспользоваться соком чеснока, разбавленным водой в соотношении 1:3, или подержать семена в нагретой до 50° С воде в течение 20 минут, а затем охладить и подсушить. Второй способ лучше всего подходит для обеззараживания семян репы, редьки и капусты. Для ускорения прорастания семян можно применять намачивание и проращивание. В результате намачивания перед посевом семена набухают, кожица становится более мягкой и всходы появляются раньше. При намачивании семена нужно залить водой и выдержать в ней определенный промежуток времени. Количество воды и время обработки зависят от конкретной культуры. Так, например, семена моркови, петрушки, свеклы следует замачивать в количестве воды, равном 80-100% от массы семян, а продолжительность намачивания должна составлять примерно 2 суток. Для семян капусты, дыни, огурцов и арбуза требуется количество воды, равное 50-60%, а время намачивания – 12 часов. Горох и фасоль следует замачивать в 100% воды 2 часа. Проращивание производится после намачивания. Семена следует тонким слоем выложить на влажную ткань, накрыть сверху другим куском влажной ткани и выдерживать при температуре 15-20° С пока они не проклюнутся. Помимо перечисленных приемов для предварительной обработки семян можно использовать прохолаживание и тепловую обработку. Прохолаживание заключается в том, что пророщенные семена выдерживают при температуре от -1 до 3° С на протяжении нескольких дней. Этот прием позволяет повысить устойчивость к заморозкам и другим неблагоприятным условиям. Для тепловой обработки семена следует на некоторое время поместить в духовку и постепенно нагревать, пока температура не достигнет 50-60° С. Затем нагрев нужно прекратить, семена выдержать при этой, температуре несколько минут и постепенно охладить. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=78 Thu, 14 Feb 2013 21:51:09 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=79 Июнь для большинства растений является месяцем наиболее интенсивного роста, развития и формирования плодов, поэтому деревьям, кустарникам и травянистым растениям в этом месяце особенно необходимы питательные вещества. Недостаток минеральных и органических элементов в почве в этот период может привести к ухудшению качества плодов и уменьшению плодоношения. Плодовые деревья сразу после цветения, а затем спустя 2 недели рекомендуется подкормить раствором мочевины (50 г на 10 л воды) из расчета 1 ведро воды на 2-3 взрослых дерева. Если почва на участке торфяная или песчаная, лучше всего внести 8-10 г хлористого калия и 10-12 г аммиачной селитры на 1 м2. Привитые зимой и весной деревца, а также укоренившиеся черенки полезно подкармливать раствором навоза из расчета 1 : 10 или птичьего помета (1 : 20). Ягодные кустарники, у которых в этом месяце наступает период наиболее активного роста и формирования завязей, особенно нуждаются в подкормке и регулярном поливе. Нужно помнить, что ежедневный полив небольшими дозами не только не приносит пользы, но и может навредить растениям, так как на поверхности почвы образуется корка. Поливать кустарники следует по мере высыхания почвы, проверяя на ощупь степень влажности. Полив и подкормку следует проводить не только непосредственно под кустами, но и на расстоянии 1-2 м, так как корневая система большинства кустарников расположена именно там. Почву в саду и в огороде нужно регулярно разрыхлять, удаляя сорняки, что позволит растениям лучше усваивать питательные вещества. Следует помнить, что многие сорняки являются источниками опасных заболеваний, поэтому прополки нужно проводить по крайней мере 1 раз в неделю. Июнь в средней полосе России часто бывает очень жарким, поэтому особое внимание нужно уделять регулярному поливу. Поливать следует не только овощные культуры, но и плодовые деревья и кустарники, так как они тоже страдают от засухи. Полив деревьев следует проводить по бороздам, расположенным вдоль приствольных кругов. При недостаточном поливе на плодовых деревьях и кустарниках могут появиться вредители, осыпаться завязи. Следует знать, что они могут осыпаться не только из-за сухости, но и из-за поражения вредителями и болезнями или неправильного развития. Чтобы не пострадали здоровые растения, нужно собрать и уничтожить все опавшие завязи. После цветения яблонь и груш для профилактики рекомендуется провести опрыскивание их 0,6%-ным раствором бензофосфата и 1%-ным раствором бордоской жидкости. Нужно учитывать, что если плодовые деревья находятся в непосредственной близости от участка, отведенного под овощные культуры, химические препараты, используемые для борьбы с болезнями и вредителями садовых культур могут оказать вредное влияние на созревающие овощи. В июне, как правило, наиболее ярко проявляются повреждения плодовых деревьев, полученные в зимние месяцы. У яблонь и некоторых других видов, пострадавших от мороза, может начать отставать кора, отмирать надземные части. Чтобы восстановить такое растение, нужно провести сильную обрезку, выбрав в качестве ветви-проводника один из наиболее сильных побегов. Необходимо помнить, что побег должен расти выше места прививки. Чтобы придать его росту вертикальное направление, нужно привязать его к колышку. Помимо вышеперечисленных повреждений у подмерзших деревьев может начаться сильный рост корневой поросли, которая может со временем погубить дерево. Чтобы этого не случилось, нужно все появившиеся у корней ростки обламывать у основания, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Не следует обрезать поросль, так как это может наоборот, усилить ее рост. 1-2 декада июня – подходящее время для размножения зелеными черенками вишни, сливы, облепихи и др. для получения корнесобственных растений. Перед тем как приступать к заготовке черенков, нужно подготовить небольшой пленочный парник. На дно его следует уложить слой гальки или щебня, поверх слой огородной земли толщиной 15-20 см, а затем слой торфа, смешанного с песком. Грядки в парниках нужно выровнять и слегка утрамбовать. Черенки вишни и сливы нужно срезать, когда они начинают одревесневать. Выбирать нужно сильные побеги длиной 25-30 см, на которых много ростовых почек. Заготовку побегов рекомендуется проводить в прохладные дни, лучше всего утром или вечером, а сразу после срезки их нужно поставить в емкость с водой. Острым ножом прямо в воде нужно обновить нижний срез, удалить нижний лист, оставив часть черенка, и сделать второй срез над вторым или третьим листом. Оставшуюся часть побега нужно разрезать на черенки таким же образом. Подготовленные черенки нужно высадить в субстрат на глубину примерно 2,5-3 см, полить их и оставить до укоренения. Поливать черенки необходимо ежедневно, а в первый месяц после посадки защищать от попадания прямых солнечных лучей. Оптимальная температура почвы в парнике должна составлять 25-30° С. После появления первых корешков нужно обеспечить черенкам приток воздуха, вырезав в пленке небольшие отверстия. Следует помнить, что образование корней происходит у легкоукореняемых сортов через 12-18 дней, а у трудноукореняемых – через 30-40 дней. В середине июня можно приступать к сбору урожая земляники и клубники. Нужно помнить, что переспевшие ягоды хранятся очень мало, поэтому нужно своевременно собирать их. Ягоды нужно хранить в холодильнике или погребе, не пересыпая в другие емкости, так как от этого они могут помяться. В конце июня необходимо проредить всходы огурцов, удалив самые мелкие и оставив наиболее жизнеспособные. Расстояние между всходами должно составлять не менее 15 см друг от друга. После появления у огурцов 5-6 листьев верхушки ростка рекомендуется прищипнуть – это ускорит появление боковых побегов, на которых обычно образуется больше плодов. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=79 Thu, 14 Feb 2013 21:52:41 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=80 В июле наступает время, когда созревают многие ягоды, ранние и среднеспелые сорта овощей, а также ранние сорта груш и яблок. Поэтому необходимо подготовиться к сбору, к переработке и хранению урожая. Для ягод нужно запастись емкостями, пропускающими воздух и невысокими, чтобы ягоды в них не помялись (лучше всего для этого подходят небольшие корзины или лотки). Емкости должны быть сухими и чистыми. Собирать урожай крыжовника и черной смородины необходимо сразу после созревания, так как ягоды могут полопаться. В первой половине месяца продолжается сбор урожая земляники, которую лучше всего собирать и хранить в небольших лотках или корзинках из дранки. Для сбора малины рекомендуется использовать такую же тару. Если переработка малины предполагается сразу после сбора, лучше всего снимать ее без плодоложа, а если она предназначена для хранения или транспортировки, лучше снимать ее вместе с плодоножкой и плодоложем. После сбора земляники, если она поражена земляничным клещом, кусты следует обработать 10%-ным раствором карбофоса, а если поражение сильное, лучше всего полностью скосить листья. Для созревающих в июле вишен наибольшую опасность представляют птицы, которые портят и склевывают ягоды. Для защиты от птиц можно воспользоваться сеткой с размером ячеек 3-5 см, которую нужно накинуть на крону дерева с помощью шеста. Для отпугивания птиц можно привязать к ветвям дерева полоски фольги или полиэтиленовой пленки. Хранилища для груш и яблок нужно заранее вычистить, промыть и продезинфицировать полки, а сами хранилища окурить сернистым газом. Если ожидается большой урожай яблок, нужно позаботиться о том, чтобы ветки не обломились, заранее подставив под них опоры. Если этого не сделать, сгибающиеся под тяжестью плодов ветки могут стать причиной нарушения воздухообмена и освещенности внутри кроны. Ставить подпорки следует так, чтобы точка опоры совпадала с центром тяжести подпираемой ветки. Не рекомендуется устанавливать подпорки слишком близко к концу или основанию ветвей, кроме того, нужно следить, чтобы ветка не меняла своего первоначального положения. В июле следует продолжать подкормку деревьев и кустарников, а также выращиваемых в парниках черенков. Под черенки рекомендуется внести жидкое комплексное минеральное удобрение, которое будет способствовать росту и укреплению корней. В конце месяца, когда у черенков начнется рост побегов, нужно снова внести удобрения, лучше всего в сухом виде. Почву на приствольных кругах всех плодовых деревьев, особенно молодых, нужно регулярно перекапывать, удалять сорняки, опавшие листья и плоды, которые могут стать причиной распространения болезней и вредителей. В конце июля можно приступать к заготовке семян вишни для выращивания подвоев. Для получения семян нужно взять зрелые плоды, очистить их от мякоти и замочить в воде на 5-6 дней, ежедневно меняя воду. Чтобы семена хорошо взошли, нужно провести их стратификацию. В первые 2-3 месяца семена нужно хранить при температуре 10-15° С, смешав с влажным субстратом (опилками или песком), затем 2-2,5 месяца выдержать при температуре 6-8° С, и еще 2-3 месяца, после того как семена наклюнутся, выдержать при температуре 0-1 С. При хранении субстрат нужно регулярно увлажнять, чтобы семена не засыхали. Для предотвращения появления плесени во время хранения можно периодически смачивать субстрат слабым раствором марганцовки. В последнюю декаду июля нужно приступать к окулировке вишни, сливы, рябины, груши. Летняя окулировка более эффективна, чем весенняя прививка черенками, так как позволяет добиться лучшего срастания. Кроме того, начиная со второй половины июля у растений наступает период летнего сокодвижения, кора легко отстает, а камбий активно растет. За несколько дней до окулировки нужно подготовить подвои. Если стоит жаркая сухая погода, их нужно обильно полить – это облегчит отделение коры. Затем нужно срезать с подвоев все боковые побеги до высоты 10-15 см от земли и протереть кору влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Черенки для окулировки должны быть хорошо вызревшими, с развитыми почками; брать их рекомендуется только со здоровых, хорошо плодоносящих деревьев. Срезать черенки следует не ранее, чем за 1-2 дня до прививки, а лучше всего – непосредственно перед окулировкой. С черенков нужно удалить все листья и прилистники, а черешки укоротить, так чтобы они были не длиннее 0,5 см. Срезанные черенки нужно немедленно обернуть влажной тканью и поместить в полиэтиленовый пакет. После этого черенки нужно вынимать по одному для прививки. Окулировку можно выполнять способом в Т-образный разрез или вприклад. Ниже описан второй способ, который выгоден тем, что его можно применять даже если кора не слишком легко отделяется от древесины. Для выполнения надрезов понадобится специальный окулировочный нож, который необходимо заточить до остроты бритвы. Ножом на черенке нужно сделать поперечный надрез ниже почки на 1-1,5 см, а затем плавным движением отделить щиток – полоску коры шириной 2,5-3 см, стараясь не повредить почку. Почка при этом должна располагаться посередине щитка. На подвое нужно срезать язычок длиной 2-2,5 см, укоротить его на треть и вставить щиток с почкой под язычок, чтобы его край совпадал со срезом коры и камбия на подвое. Место прививки следует обвязать полиэтиленовой пленкой и замазать садовым варом, что бы в место разреза не попала дождевая вода. Через месяц обвязку можно будет снять.Особое внимание в июле следует уделить огурцам и помидорам – регулярно проводить полив и подкормку. Огурцы лучше всего поливать теплой водой в конце дня. Помидоры после полива нужно окучивать, что будет стимулировать развитие дополнительных корней. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=80 Thu, 14 Feb 2013 21:54:05 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=81 В августе наступает время сбора урожая большинства садовых и огородных культур. Главное внимание следует уделить сбору летних сортов яблок. Яблоки созревают неравномерно, поэтому лучше всего проводить сбор в несколько этапов, снимая только плоды, обладающие свойственным данному сорту вкусом и окраской. Главный признак спелости яблок – легкость отделения их от веточек. В первой половине августа нужно начинать сбор груш. Собрать их нужно немного недозрелыми – так они будут дольше храниться. В конце месяца можно начинать сбор осенних сортов груши, а также созревших ягод облепихи. В августе продолжается сбор поздних сортов красной и белой смородины. Ни в коем случае не следует оставлять ягоды на кустах после созревания, так как их питательная ценность от этого теряется и, кроме того, оставшиеся плоды создают неблагоприятные условия для формирования плодовых почек для будущего урожая. В середине месяца начинается сбор плодов актинидии и шиповника. Шиповник следует собирать, когда плоды приобретут красную или оранжево-красную окраску. Сразу после сбора шиповник следует засушить. Не рекомендуется сушить плоды на солнце, так как от этого они теряют значительную часть витаминов, лучше всего просушивать плоды шиповника в духовке при температуре 80-90° С. Актинидию рекомендуется собрать немного недозрелой и сразу после сбора поместить в специальные хранилища, где ягоды через 5-15 дней достигнут зрелости. В хранилище не должно быть посторонних запахов, так как актинидия их очень легко впитывает. В начале августа можно приступать к высадке рассады земляники, выращенной под пленкой. Летняя посадка более выгодна, так как позволяет растениям до наступления холодов сформировать достаточно крепкую корневую систему и зачатки цветоносов, что положительно сказывается на будущем урожае. Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную погоду или вечером. Высаживать нужно вместе с комом земли, а в дальнейшем регулярно окучивать, прикрывая землей оголившиеся корни. Если в первые дни после посадки стоит очень жаркая погода, рекомендуется притенять растения. В начале августа следует поторопиться с окулировкой вишни, сливы и груши, если это не удалось сделать в июле и начинать окулировку яблонь. Для яблонь лучше всего использовать способ окулировки Т-образный разрез. В конце августа лучшее время для, размножения одревесневшими черенками красной и белой смородины. Перед тем как приступать к размножению, необходимо подготовить место для укоренения черенков. Почва на выбранном участке должна быть достаточно влажной, но не переувлажненной. Перед посадкой черенков нужно перекопать почву на глубину штыка лопаты и внести удобрения: на торфяных почвах – 4-5 кг полуперепревшего навоза и 3-4 ведра речного песка на 1 м2; на песчаных – 4-5 кг перепревшего навоза и 2-4 ведра торфа на 1 м2; на дерново-суглинистых – 3-4 кг перепревшего навоза и 1-2 ведра торфа на 1 м2. При перекапывании почвы особое внимание следует уделять удалению корней сорняков, чтобы они не дали побегов и не лишили питательных веществ черенки. После перекапывания нужно измельчить комья земли и разровнять землю граблями. Для черенкования нужно использовать выросшие в текущем году сильные и хорошо сформировавшиеся побеги, имеющие достаточное количество хороших ростовых почек. Подготовленные побеги не должны быть поражены болезнями и вредителями. Со срезанных побегов нужно удалить все листья и разрезать острым ножом или секатором на черенки длиной 15-20 см, чтобы на каждом из них было по 5-6 ростовых почек. Перед посадкой черенки нужно обработать гетероауксином и высадить в почву под небольшим углом. После посадки их нужно обильно полить и слегка обмять землю вокруг. В дальнейшем черенки необходимо регулярно поливать и постоянно удалять сорняки с участка. В первой декаде августа, когда шиповник еще не достиг зрелости и его плоды только приобрели оранжево-красную окраску, можно приступать к сбору на семена. Оболочка недозрелых плодов не такая твердая, поэтому всхожесть семян будет выше. Семена нужно сразу же отделить от мякоти и высеять на грядки или смешать с песком в пропорции 1 : 3 и поместить в подвал или холодильник на хранение. В августе нужно по-прежнему подкармливать плодовые деревья и кустарники, особенно растения, полученные из корневых черенков и молодую поросль. Под вишню и сливу рекомендуется внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 20-40 г на 1 м2. Почву под растениями нужно посыпать сухими удобрениями, разрыхлить и обильно полить. Рябину также нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, особенно если в текущем году она дала обильный урожай. Почву вокруг ягодных кустарников и земляники нужно регулярно разрыхлять и освобождать от сорняков. Деревья и кустарники, пораженные паршой, после сбора урожая рекомендуется опрыскать раствором мочевины из расчета 500 г на 10 л воды. В августе ни в коем случае не следует вносить азотные удобрения, так как они могут вызвать несвоевременный рост побегов и деревья не успеют запасти на зиму необходимые питательные вещества. Если все же побеги пустились в рост, это можно остановить, прищипнув кончики молодых ветвей или внеся фосфорно-калийные удобрения. Плодовые деревья следует регулярно поливать, так как пересыхание почвы может вызвать преждевременное опадание листьев. Также нужно постоянно удалять дикую поросль от корней, которая отнимает у дерева питательные вещества. Почву в приствольных кругах нужно регулярно разрыхлять и очищать от сорняков. Закончившие плодоношение побеги малины нужно срезать как можно ниже, не оставляя пеньков, одновременно с этим следует удалить слабые и пораженные болезнями ветви. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=81 Thu, 14 Feb 2013 21:56:11 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=82 В сентябре основными работами в саду являются сбор урожая с осенних сортов плодовых деревьев и кустарников, а также подготовка растений к зимовке. Очень важно не оставлять на деревьях надолго созревшие яблоки, так как они перезревают и опадают. Опавшие яблоки не обладают хорошими вкусовыми качествами и к тому же очень быстро портятся. В первой половине сентября наступает время для сбора яблок сортов: Коричное полосатое, Осенняя радость, Боровинка, Анис полосатый, Анис алый, Мелба и др. Во второй половине месяца нужно собирать яблоки зимних сортов – Антоновку обыкновенную, Раменское, Ранет Кичунова и др. Собирать яблоки следует аккуратно, стараясь не повредить как сам плод, так и плодушку, от состояния которой зависит и будущий урожай. Наиболее целесообразным способом является следующий: яблоко нужно обхватить рукой снизу, упереться кончиком пальца в место прикрепления плодоножки к ветке и, слегка повернув яблоко вокруг своей оси, осторожно оторвать его. Лучшим временем для сбора яблок является утро, так как плоды успевают остыть за ночь и их можно сразу поместить в прохладное хранилище. В начале сентября необходимо закончить сбор осенних сортов, а в конце месяца – сбор позднеосенних и зимних сортов груши, а также красной рябины и актинидии. В начале сентября созревают ягоды лимонника, которые нужно своевременно собрать. Все плодовые деревья в середине месяца необходимо обрезать, удалив на кольцо все больные и засохшие ветви, которые обычно хорошо видны, пока листья не опали. Срезы необходимо замазать садовым варом. После сбора урожая кроны деревьев нужно опрыскать 3-4%-ным раствором мочевины для профилактики грибковых заболеваний. Для многих плодовых деревьев в сентябре наступает подходящее время для размножения. Для того чтобы вырастить подвои сливы, нужно подготовить семена – отделить косточки от мякоти, промыть и замочить на 5-6 дней, ежедневно меняя воду. После этого косточки нужно смешать с субстратом, положить в полиэтиленовый пакет и поместить на хранение в холодильник или подвал. Для размножения лимонника семенами нужно отобрать самые крупные ягоды, промыть их, протереть через сито и отобрать оставшиеся на нем семена. После этого нужно залить их водой и убрать всплывшие неполноценные семена. Оставшиеся хорошие семена нужно просушить и высеять на подготовленные грядки или смешать с землей и хранить в прохладном месте. В сентябре можно высаживать на постоянное место саженцы крыжовника и черной смородины, а также начинать черенкование этих культур. Черенки следует срезать со здоровых кустов, дающих высокие урожаи. Для размножения нужно брать сильные однолетние побеги, с которых следует удалить листья и нарезать их на части длиной 12-15 см. У побегов черной смородины не следует использовать верхние и нижние части, так как они не годятся для черенков. Черенки можно высадить сразу же или сохранить их до весны, обернув влажной тканью и полиэтиленовой пленкой и поместив в прохладное место. В сентябре, если готовится осенняя посадка саженцев яблони, нужно начинать готовить посадочные ямы, чтобы почва успела осесть. Для одно- и двулетних саженцев глубина ям должна составлять 40-50 см а диаметр – 60-80 см. На дно ям нужно внести органические и минеральные удобрения – 1-2 ведра перегноя, 400 г древесной золы, 300-400 г костной муки. Если почва на участке песчаная, к этим удобрениям нужно добавить 1-2 ведра ила или глины, а если торфяная – перегноя нужно внести в 2 раза больше. В сентябре можно высаживать на постоянное место жимолость съедобную. Весенняя посадка для этой культуры не рекомендуется, так как весной часто случаются повреждения почек и побегов. Перед посадкой жимолости в почву нужно внести известь из расчета 200-400 г извести на 1 м2 и подготовить посадочные ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Ямы нужно заполнить плодородной почвой, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями (калийной солью, суперфосфатом и мочевиной). В сентябре в процессе подготовки к зимовке не следует проводить полив деревьев и кустарников, за исключением молодых деревьев и саженцев, которые при длительной засухе нужно периодически поливать. В конце сентября рекомендуется неглубоко перекопать почву под плодоносящими кустарниками и в междурядьях, при этом пласты земли нужно переворачивать, но не разбивать. Комья на поверхности позволят почве лучше удерживать влагу зимой и весной. Перед тем как перекапывать целесообразно посыпать землю над корнями сухими минеральными удобрениями, не содержащими азота. В конце сентября нужно перекопать почву в приствольных кругах грушевых деревьев, одновременно внеся хлористый калий и суперфосфат. К минеральным удобрениям можно добавить и органические, однако при этом дозу первых нужно уменьшить на треть. В сентябре следует убрать урожай овощей – поздних сортов картофеля, огурцов, кабачков и др., а также морковь, корневой сельдерей и петрушку, лук-порей, помидоры. Если ожидаются заморозки или наступление стойкого похолодания, рекомендуется выкопать и поместить на хранение клубни и луковицы декоративных растений – гладиолусов, нарциссов и др. Перед заморозками нужно накрыть пленкой остающиеся на грядках огурцы, кабачки, салат, листовые петрушку и сельдерей. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=82 Thu, 14 Feb 2013 21:57:25 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=83 Подготовку теплицы на следующий сезон, как правило, начинают с осени. Собрав последний урожай, необходимо тщательно очистить землю от растительных остатков, снять верхний слой почвы приблизительно на 5см, где находится огромное количество вредителей и болезней. Уберите старый шпагат, а тот, что использовался для подвязки, предпочтительно сжечь. Остатки растений можно закладывать в компостные кучи, но лучше тоже сжечь. Для дезинфекции теплицы можно «продымить» ее, используя для этого серную шашку. Осуществлять эту операцию необходимо до снятия поликарбоната (более подробно о дезинфекции теплиц Вы можете прочесть здесь). Затем следует перекопать землю на глубину штыковой лопаты (20-25см). Но прежде не забудьте внести органические удобрения: навоз или перегной по одному-два ведра на метр квадратный. При отсутствии органических удобрений можно использовать минеральные: суперфосфат простой – 20г/м.кв. или сульфат калия – 25-30г/м.кв. Обрабатывать почву ядохимикатами мы не рекомендуем. Чтобы не лишится урожая в следующем году, советуем на зиму снять поликарбонат с тоннеля теплицы. Дело в том, что почва густо заселена разнообразными микроорганизмами, которые являются основным поставщиком питательных веществ для растений. Грунт в теплице с поликарбонатом зимой не укрыт снегом и серьёзно промерзает, убивая при этом полезные бактерии, что разрушает биологический баланс и через некоторое время может привести к потере плодородности почвы. В связи с этим, если теплица не используется и не отапливается в зимний период, мы настоятельно рекомендуем снять поликарбонат с тоннеля теплицы, чтобы земля была укрыта снегом, а весной могла вдоволь напитаться талой водой. Используя конструкцию теплицы «Апельсин» со стяжными лентами на болтах, такая подготовка займёт у Вас не более четверти часа. Ещё один плюс, в разобранном виде Ваша теплица будет гарантированно защищена от любых капризов зимней погоды, и даже самый экстремальный снегопад не сможет повредить конструкции. Поликарбонат можно свернуть в рулоны и хранить под открытым небом, материал выдерживает морозы до -60 градусов. Если нет возможности снимать поликарбонат на зиму, лучше набросать в теплицу снега самостоятельно, а конструкцию укрепить дополнительными продольными поперечинами. Весной установите поликарбонат обратно на тоннель теплицы, и снег очень быстро растает, значительно раньше, чем на открытом грунте, но зимой он не даст земле глубоко промёрзнуть. Воспользуйтесь нашим советом, и Ваша теплица будет каждый год радовать обильным урожаем и прослужит Вам долгие годы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=83 Wed, 20 Mar 2013 19:47:59 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=84 Для подготовки данной статьи мы пользовались материалом из книги «Умная теплица» авторов Н. Курдюмова и К. Малышевского. Идея книги принадлежит Константину Георгиевичу Малышевскому, который решил поделится своим многолетним опытом ведения тепличного хозяйства и скомпоновал свои знания и идеи в данной работе. Сюда вошли подробное описание авторских тепличных изобретений и разного-рода советы по изготовлению конструкций и их правильной эксплуатации, варианты модернизации и увеличения эффективности работы уже готовых теплиц, а также способы повышения плодородия почвы в теплице. Теплицы, сконструированные по советам Малышевского без преувеличения можно назвать «умными», так как они сами поливают, сами проветривают при помощи нехитрых приспособлений без всякой электроники. Эти устройства умелый дачник может изготовить самостоятельно, или найти их готовые аналоги в садовом магазине. Николай Иванович Курдюмов высоко оценил данную статью, внёс собственные соображения, а также дополнил книгу опытом российских и западных фермеров, развивавших тепличную тему. Получилась невероятно содержательная и полезная книга для практикующих агрономов, фермеров и дачников, которые легко смогут найти дельный совет применительно к своему участку и получить богатый урожай в теплице. Советы, которые даёт Малышевский. 1) Установить в теплицу гидравлическое устройство, которое будет автоматически открывать форточки, когда температура в верхней части теплицы будет выше 40 °С, чтобы растения не сгорели, и закрывать форточку, когда температура опускается ниже, чтобы сберечь тепло, необходимое для роста растений. Таким образом отпадёт проблема регулировки форточек, теплицу можно будет оставлять без присмотра на долгое время, и «умный» автомат будет поддерживать оптимальную для растений температуру в 30-35 °С. Подробное техническое описание «умных открывалок» можно найти на форуме: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=11477 Также, в садовых магазинах можно приобрести готовый вариант автоматического проветривателя или термопривод открывания форточки, изготовленных по технологии, описанных Малышевским в своей книге. 2) Расположить форточки в верхней части теплицы, так как тёплый воздух поднимается наверх, и проветривание через верхнюю часть теплицы будет естественным и эффективным. Не использовать для проветривания двери, потому что холодный воздух, поступающий таким образом будет проходить только по низу теплицы, практически не смешиваясь с тёплым воздухом в верхней её части. Из-за такой разницы температур получается, что нижним листьям растений уже холодно, в то время как верхним ещё жарко, происходит сильнейший стресс, что отрицательным образом сказывается на урожае. Поступая из верхней форточки, холодный уличный воздух постепенно опускается вниз, смешиваясь при этом с тепличным, горячий воздух устремляется в атмосферу. Таким образом происходит естественное охлаждение, при этом форточки должны быть достаточно большими (5-6 часть от всей площади крыши), чтобы своевременно выпустить горячий воздух из теплицы, когда температура подходит к 40 °С, и не допустить перегрева растений. При этом овощные культуры не любят сквозняков (особенно влаголюбивые огурцы), по тому как при сквозном потоке воздуха не только не происходит равномерного температурного обмена внутри теплицы, но и выветривается драгоценная влага из почвы. Поэтому, открывать двери не стоит, даже когда на улице настолько тепло, что нет опасности застудить растения. Для дополнительного понижения температуры Малышевский рекомендует затенять теплицу на лето при помощи марли или раствора мела (муки, глины), потом его легко можно будет смыть водой из шланга. Осенью и весной важно как можно больше получить тепла от солнечного света, поэтому покрытие теплицы должно быть прозрачным. 3) Отдельной главой Константин Георгиевич описывает устройство системы автоматического капельного полива. Мы не будем вдаваться в подробности технического описания подобного устройства, каждый желающий может найти его в книге или купить уже готовый аналог в магазине, приведём лишь принцип работы капельного полива: «Вода подаётся либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этом никогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, «экономя» на выращивании глубоко простёртых корней. Вода всегда тёплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофлора и фауна - тоже. Полная идиллия.» Такую систему можно оставлять на достаточно долгое время (на неделю или даже месяц) без присмотра, главное чтобы хватило запаса воды в бочке. Ещё один минус заключается в том, что капельницы имеют довольно узкое горло и могут засоряться, поэтому их необходимо продувать время от времени. 4) Константин Малышевский рекомендует закрывать почву в теплице мульчёй (рыхлым органическим материалом), чтобы воспрепятствовать росту сорняков и испарению влаги из почвы. Для того, чтобы подогреть почву (особенно это актуально для весны и осени), мульчу лучше укрыть тёмным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой, которая будет аккумулировать солнечные лучи и прогревать теплицу. Влага, испаряющаяся из почвы, будет конденсироваться на поверхности этой плёнки, охлаждаться и снова уходить в почву, таким образом можно будет сократить потерю воды. «Достаточно нескольких плотно прижатых к почве полос чёрной плёнки, закрывающих поверхность земли между рядками растений, чтобы сберечь почвенную влагу и повысить температуру воздуха в теплице на 10-15 градусов». При наступлении жаркой погоды можно будет убрать плёнку, чтобы избежать перегревания растений в теплице, а поверхность почвы замульчировать светлым материалом (соломой, опилками, и т.д.), который будет отражать лишние солнечные лучи обратно в атмосферу. 6) Чтобы вечером после захода солнца подольше сохранить температуру, благоприятную для роста овощных культур, Малышевский советует запасти в теплице побольше воды. Так как у воды большая теплопроводность, она остывает медленней почвы, и будет прогревать окружающее пространство ещё в течение некоторого времени при наступлении темноты. 7) Разводить червей на участке, которые в процессе своей жизнедеятельности будут обеспечивать растения необходимыми органическими удобрениями (биогумусом). От себя: безусловно, мы согласны с Константином Малышевским по многим вопросам, но наш многолетний опыт подсказывает нам, что в его методе всё же есть некоторые спорные моменты. В первую очередь, вызывает нарекания способ размещения форточек на его теплице. На наш взгляд, крыша не самое удачное для этого место. Да, действительно, размещая форточку в самой верхней части теплицы, удаётся наиболее быстрым способом охладить теплицу до нужной температуры, но у этой технологии есть ряд минусов: крыша начинает протекать, холодная влага просачивается сквозь щели в форточку, и, капая на растения, приводит к сильному перепаду температур, что негативным образом воздействует на овощные теплолюбивые культуры, может вызывать у них различные заболевания. Особенно это характерно для весны и осени, когда дождь может быть особенно холодным, а температура в теплице бывает больше 20 °С. форточки, расположенные на крыше, - крайне ненадёжное в техническом плане решение. Поднятая форточка создаёт мощный парусный эффект при ветре. Теплицы буквально начинают летать по «участку», сильный порывистый ветер вырывает с корнем крепления форточки и «умной открывалки», гнёт профиль теплицы, сами «умные открывалки» быстро выходят из строя, когда ветер воздействует на форточку с усилием, превышающую допустимую норму нагрузки для этих устройств (7-10 кг). Температура опускается, «умная» теплица переходит в режим сбережения тепла, а ветер не даёт закрыть форточку, и автоматический проветриватель часто не справляется с таким усилием и ломается. Починить его уже практически не возможно, деньги выброшены «на ветер». Теплица с форточками на крыше можно устанавливать только в абсолютно безветренных местах, например, если ваш участок находится посередине леса. Также рекомендуется залить фундамент под такой теплицей, чтобы резкий ветер не поднял её с земли. преимущества форточек на крыше, на наш взгляд, сильно преувеличены. В целом, они несколько быстрее охлаждают теплицу, чем форточки, расположенные классическим способом в торцах теплицы, но для небольших объёмов теплицы это не так критично, тепловой обмен и через боковые форточки происходит достаточно эффективно. Теплицы с форточками на крыше скорее подходят для массивных фермерских и промышленных теплиц, где нужно охладить в краткие сроки довольно большой объём воздуха, при этом строения капитальные и не боятся сильного ветра. Небольшие дачные теплицы не требуют фундамента и сверхпрочной конструкции, так как зимой не эксплуатируются, поэтому не рассчитаны на сильные нагрузки. Форточки, врезанные в крышу, могут серьёзно подорвать прочность всей конструкции и для дачных теплиц не подходят. Форточки на наших теплицах находятся в верхней части теплицы, но расположены не на крыше, а на боковых её сторонах. Форточки открываются вниз и не создают никакого парусного эффекта, поэтому прекрасно приспособлены к эксплуатации даже в ветреных местах (например, в открытом поле). Наши форточки также адаптированны к использованию «умных» приспособлений поддержания в теплице оптимальной для роста растений температуры, имеют оптимальный размер 40х60 см. Они немного медленней охлаждают воздух теплицы, чем их аналоги, расположенные на крыше, зато надёжней и долговечней. Если грамотно затенять поверхность теплицы на жаркие летние месяцы, наши конструкции подходят даже для южных регионов. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=84 Wed, 20 Mar 2013 19:51:11 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=85 Сотовый поликарбонат на сегодняшний день - наиболее современный и надёжный материал для покрытия парников и теплиц. Благодаря рассеивающему свойству этого материала в теплицах создается благоприятный климат для растений. Солнечные лучи, проходя через соты, преломляются в различных направлениях, освещая саженцы с разных сторон. Такого эффекта трудно добиться в стеклянных теплицах, где солнечные лучи освещают только макушки растений, поэтому они часто растут неравномерно и много болеют. Полиэтиленовые плёнки часто рвутся, запаса их прочности порой не хватает и на один сезон. Теплицы из стекла весьма дороги, хрупки и опасны, современный поликарбонат является самым предпочтительным материалом для укрытия тепличных конструкций. Достоинства сотового поликарбоната: чрезвычайно малый вес на ед. площади (в несколько раз легче стекла); высокая степень прозрачности материала - до 86%; благоприятное светорассеивание; высокий уровень теплоизоляции (теплее стекла в 4 раза); сверхвысокая ударопрочность (в 200 раз больше прочности стекла - не колется, не рвётся); высокая несущая способность (теплицы из поликарбоната выдерживают максимальные снеговые и ветровые нагрузки); защита растительных культур от сильного ультрафиолетового излучения; высокая стойкость к действию химикатов; малая стоимость по сравнению с другими пластиками; легкость обработки (режется обычным канцелярским ножом); гарантирована стойкость к воздействию града; пожаробезопасность; морозостойкость до -60 С°; выдерживает высокие температуры до +120 С°; современный внешний облик; срок службы поликарбоната превышает 10 лет. Панели из поликарбоната различаются по весу и толщине. Существует определённый стандарт для теплиц — это толщина 4мм и вес 800 гр.м. Но в районах с обильными снегопадами такой толщины материала может оказаться недостаточно, рекомендуем выбирать поликарбонат 5-6мм. Для теплиц, в которых поликарбонат можно снимать на зиму, можно применять более дешёвые облегчённые варианты весом 650-750 гр. на метр. Стандартные размеры листа поликарбоната имеют размер 2100х6000мм. Для покрытия 4-х метровой теплицы сотовым поликарбонатом потребуется 3 листа этого материала, для 6-и метровой – 4 листа, и для 8-ми метровой — 5 листов. К нашему сожалению, в последнее время появилось много низкокачественного материала, некоторые несознательные производители добавляют различные примеси и используют вторичное сырье. При выборе поликарбоната не стоит излишне гнаться за дешевизной, некачественный товар в скором времени может потемнеть и начать трескаться. На защитной пленке поликарбоната обязательно должен быть нанесён логотип и название торговой марки, выбирайте только проверенных производителей. Уход за поликарбонатом Поликарбонат практически не требует ухода, но время от времени его приходится мыть, так как пыль скапливается на поверхности теплицы. Особенно полезно делать это весной и осенью, когда растения больше всего нуждаются в свете. Рекомендуется мыть поверхность по мере её загрязнения тёплой водой, можно использовать мягкую мочалку и раствор мягкого мыла. Тщательно выбирайте моющее средство для очистки сильных загрязнений: для этих целей подойдут керосин, изопропиловый спирт или высококачественный уайт-спирит. Из известных моющих средств можно рекомендовать «Mr. Clear», «Joy», «Fairy». Для повседневного ухода лучше использовать лёгкий водный раствор любого чистящего средства без аммиака, хлора и едкой щёлочи с небольшими добавками ПАВ или антистатика. Чтобы не повредить защитный слой поликарбоната, предохраняющий растения от воздействия ультрафиолетовых лучей запрещается: использовать для борьбы с загрязнениями средства с сильной щелочной реакцией, бензин, бензол, ацетон; мыть нагретые панели, которые подвергались длительному воздействию солнца и высоких температур; использовать для чистки пластиковые или металлические предметы (скребки, лопаты). Поликарбонат - материал двухслойный, поэтому его полости (соты) труднодостижимы для чистки. Но и они могут загрязняться, это ведёт к постепенному помутнению материала. Загрязнение внутри появляется не само по себе, оно скапливается в результате действия конденсата, избавиться от которого полностью невозможно без ущерба материалу. Такое загрязнение представляет собой тонкий и непрозрачный налет из мелких частичек почвы и одноклеточных растений, которые размножаются в воде. Вымыть загрязнение из полостей тоже сложно, поэтому лучше добиться, чтобы грязь не попадала внутрь. Самый лучший способ избавиться от такого загрязнения – заклеить скотчем входы в соты. Поликарбонат проклеивается по краям только перфорированным скотчем, чтобы образующийся конденсат свободно мог вытекать из сот (в противном случае, он может разрушать стенки поликарбоната). При этом также следует отметить, что загрязнение в сотах поликарбоната даже без скотча появляется довольно медленно и практически целиком скапливается внизу панелей, материал остаётся в центре чистым и прозрачным в течение долгих лет. Тем не менее, лучше сразу проклеить края сотового поликарбоната скотчем и навсегда избавиться от данной проблемы. Если у Вас нет под рукой перфорированного скотча, можно заклеить панели поликарбоната стандартным канцелярским скотчем, а после проколоть их иголкой в каждой соте, чтобы влага могла свободно выходить наружу. Если Вы прислушаетесь к нашим советам, Ваш поликарбонат прослужит ещё не одно десятилетие. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=85 Wed, 20 Mar 2013 19:53:09 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=86 Капельный полив — самый популярный тип полива в сельском хозяйстве, который был придуман как основное средство повышения урожая при небольших затратах воды и средств. Такой тип полива идеален для любых видов растений и применяется как в частном фермерском хозяйстве, так и в промышленных масштабах. Капельный полив удобен в большинстве случаев и недорог по сравнению с другими способами. Его можно применять в ручном режиме, подавая воду при помощи открытия-закрытия кранов или можно снабдить автоматическим управлением, тем самым запрограммировать полив на целый год, учитывая дождь и заморозки. Особенно актуален капельный полив там, где растения высажены рядами, по т.н. линейной схеме, например, в сфере овощеводства, садоводства, цветоводства и т.д. Основные преимущества КАПЕЛЬНОГО полива: — Влага поступает непосредственно в прикорневую зону растения в необходимом и достаточном для него объеме. — Потери жидкости из-за испарения и инфильтрации (стекания) в глубинные слои почвы исключены, что позволяет сократить расход воды на 40-50%. — На поверхности почвы не образуется корка, обеспечивая вентиляцию корней. — Капельный полив уменьшаем количество сорняков. — Вода не попадает на листья, исключая тем самым возможность ожогов листьев. — Экономия труда и времени. — Значительное увеличение урожайности. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА системы капельного полива Основной принцип капельного полива: — Основным исполнительным устройством является капельница. Сквозь выходное отверстие капельницы вода поступает с ограниченным расходом 2-4 л/ч. Воду от капельницы можно направить непосредственно в прикорневую облать растения, тем самым получив максимальный эффект от полива. Причем расход воды и затраченная энергия при капельном поливе в 2 раз меньше, чем при дождевальном способе полива, а удобрения можно подавать непосредственно подмешивая его к воде при помощи дополнительного оборудования (ижекционных узлов). Капельницы выпускаются нескольких типоразмеров и расчитаны на пропускание определенного количества воды в единицу времени (2, 4, 8 или 15 л/час). Как устроена капельная трубка (капельная линия)? В пластиковую трубку ПНД диам. 16 мм. через равное расстояние 20-30 см. вмонтировано капельное устройство (капельница) которое состоит из множества барьеров, задерживающих течение воды так, что на выходе из капельницы вода капает с определенным расходом. В чем отличие капельной трубки и капельной ленты? Капельная лента изготавливается на основе тонкостенной ПНД-трубки, со встроенными капельницами. Тонкие стенки позволяют «сплющивать» ее и наматывать в бухты до 1000 метров. Капельную ленту используют в основном в сельском хозяйстве и по прошествии одного сезона утилизируют. На следующий сезон укладывается новая лента. Капельная трубка — сделана на основе ПНД трубки диаметром 16 мм с более толстыми стенками и поэтому более устойчивая к механическому воздействию, поэтому ее удобно использовать в приусадебном хозяйсве несколько сезонов подряд. Встроенные капельницы несколько отличаются по конструкции от тех, что используются в капельной линии, но выходные характеристики те же. Поставляется в бухтах по 50, 100, 200, 400 метров. Капельницы внешние Мы так же предлагаем капельницы, как отдельное оборудование, которые удобно использовать в случаях рассредоточенных посадок. Капельницы вставляются в отверстие, которое прокалывается пробойником (3 мм) в любом месте сплошной магистральной трубки. ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- Капельный полив создает идеальные условия для пользователя: при любой сложности рельефа вода каплями поступает непосредственно в прикорневую часть растений, а дорожки и междурядья остаются всегда сухими, что не только сохраняет чистоту, но и не дает развиваться сорнякам. Капельное орошение уникальным решением если по каким-то причинам нормы использования воды ограничены. На юге нашей страны этот способ полива просто незаменим. Качество воды Воду для капельного полива требуется обязательно очищать от механических примесей, поэтому обязательным элементом системы является фильтр тонкой очистки. Удобрения Удобрения можно подавать к растениям в растворенном виде, подмешивая при помощи ижекторных устройств или подготавливая раствор в накопительной емкости. При этом подкармливаются не сорняки в междурядьях, а непосредственно выращиваемые культуры. Растения меньше подвергаются болезням, т.к. вода не попадает на листья. С помощью капельного орошения можно регулировать рН почвы и бороться с вредителями. Зонирование Всю орошаемую территорию можно поделить на зоны и управлять отдельно каждой зоной. Это бывает очень удобно для пользователя, а на больших территориях это просто необходимо. Управление зонами может осуществляться механически при помощи кранов, либо дистанционно при помощи электромагнитных клапанов. Автоматика При помощи контроллера можно автоматизировать процесс полива полностью или частично исключив участие человека в нем. По программе контроллера выставляется время включения, длительность полива, количество воды в час, посуточный график работы и т.д. Можно подключить датчик дождя и система будет отключаться во время обильного дождя. Автополив комнатных растений осуществляется так же с помощью капельного полива. Системы капельного полива настолько просты, что без особых проблем их может монтировать любой садовод. Достаточно открыть инструкции к любому из выбранных комплектов капельного полива. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=86 Thu, 28 Mar 2013 23:36:00 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=87 Свекла: как получить хороший урожай Свекла – предмет заслуженной гордости русских, украинских и белорусских огородников. Для гурманов это почти такой же символ России, как шапка-ушанка, водка и матрешка. Умение выводить отличные сорта, качественно их выращивать и вкусно готовить сделали свеклу одной из самых популярных у нас культур. Готовим грядку Общие требования. Свекла нуждается в хорошо окультуренной, достаточно легкой, но плодородной и влагоемкой почве. Песчаная почва плохо удерживает влагу – из-за сухости свекла медленно наливается и получается мелкой. На тяжелой глинистой, недостаточно рыхлой почве всходы развиваются недружно, корнеплоды будут неровными, разнокалиберными, а у некоторых сортов начнут ветвиться. Кислые почвы нужно с осени известковать, иначе свекла приобретет неприятный вкус и потеряет лежкость. Классический способ. Выбирают грядку, которая год или два назад щедро заправлялась органическими удобрениями (под предшествующие культуры). На кислых почвах осенью под перекопку вносят 0,5–1 кг молотого известняка на 1 кв. м, весной перед посевом – полное удобрение, например нитрофоску (100 г на 1 кв. м). Грядку еще раз неглубоко перекапывают, разбивают комки и разравнивают. Лучшие предшественники для свеклы – огурцы, перцы, баклажаны, картофель, лук, томаты, фасоль. Допустимо сажать свеклу после капусты. Не сажают свеклу после свеклы, моркови, редиса, репы, редьки. Способ для "молодого" участка. Если вы занимаетесь огородом недавно и у вас еще нет хорошо окультуренной грядки под свеклу, глубоко перекопайте почву, внесите 4–6 ведер некислого торфа и 1–3 ведра перегноя или компоста на 1 кв. м (свежий навоз вносить нельзя). На тяжелой почве кроме этого можно внести полведра песка на 1 кв. м. Все это можно делать весной, но лучше осенью, чтобы торф и перегной хорошо напитались снеговой влагой. Удобряют и известкуют так же, как в первом случае. Форма грядки. Желательно сделать жесткие борта и хорошо выровнять поверхность. На грядке с покатой поверхностью корнеплоды в центре (на "горбушке") растут плохо, они бывают мелкими и грубы-ми из-за недостатка влаги. Покупка семян Сначала сделайте ревизию своих запасов: семена свеклы сохраняют всхожесть 3–5 лет и больше, не обязательно каждый год покупать свежие. Выбирая сорта, обратите внимание: если в названии или описании имеются слова "одноростковая" или "двухростковая", значит, из каждого семени получится один или два ростка. Такие семена высевают гуще – примерно через 2–3 см. Если таких указаний нет, значит, в пакетике обычные "семена" – вернее, соплодия свеклы. Каждое соплодие дает 3–5 ростков. Их можно сеять через 3–5 см. Уход Молодые растения свеклы наиболее капризны до того момента, пока листья соседних рядов не сомкнутся. Дальше они вызывают меньше тревог: становятся более устойчивыми к почвенной и воздушной засухе, под листьями не так быстро образуется почвенная корка, а значит, корни получают больше кислорода и питания. Поэтому имеет смысл в первое время ухаживать за посевами особенно интенсивно, чтобы посадки быстрее разрослись и избавили вас от части проблем: часто поливать, рыхлить междурядья, не пропускать подкормок. Поливать молодую свеклу лучше методом дождевания (по листьям) – так они быстрее развиваются. Подкормки Первая – после прореживания (в стадии 3–4 листочков). Вторая – через 2 недели после первой (при выращивании через рассаду через 2 недели после высадки на постоянное место). Третья – в конце июля. Для подкормок используют полное минеральное удобрение с микроэлементами, или органоминеральные удобрения с гуминовыми кислотами, или настои (коровьего, конского навоза, крапивы, куриного помета). Полезно, когда начнут наливаться корнеплоды, дополнительно подкормить посадки боромагниевым удобрением – свекла требовательна к наличию этих элементов. Проблемы и решения Слишком мелкие корнеплоды. Растениям не хватает влаги, питания или того и другого вместе. Нужно усилить полив и подкормки. Особенно много питательных веществ свекла расходует в конце июля – начале августа, когда корнеплоды активно наливаются. Обязательно проведите подкормку в это время. Если мелкие корнеплоды растут только в центре грядки, значит, в этом месте имеется возвышение и вода при поливе стекает с него по сторонам. Покраснение листьев. Всегда связано с недостатком того или иного элемента питания. Свекла требовательна к плодородию почвы, особенно к наличию в ней калия, магния и микроэлементов. Быстрее всего исправить положение поможет внекорневая подкормка полным растворимым удобрением, содержащим азот, фосфор, калий и микроэлементы в хелатной форме. Свекловичная (она же бобовая) тля. При ее появлении опрысните растения настоем тимьяна (чабреца) – этот вид тли не выносит его запаха. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=87 Wed, 03 Jul 2013 20:51:12 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=88 Гравий: как использовать в саду Похрустывание гравия под ногами навевает приятные мысли. Этот простой, относительно недорогой и экологичный вид покрытия эмоционально заряжен: он ассоциируется с загородной атмосферой, покоем, уютом, свободой. Гравийное покрытие относят к фильтрующим – оно не препятствует доступу воздуха и воды в нижние слои почвы. Антиподы фильтрующих – водоотталкивающие покрытия (плитка, асфальт, бетон) – изменяют гидрогеологические свойства ландшафта. Уплотнение почвы под ними достигает большой глубины: этому способствует не только механическое воздействие (хождение по покрытию), но и восстановительные химические реакции, которые начинают преобладать в грунте, если перекрыть доступ кислорода. За несколько лет дорожка с непроницаемым покрытием превращается в подземную "плотину", нарушающую естественное движение грунтовых вод. Например, если она проложена поперек склона, со временем над ней может образоваться подземное "водохранилище", подтапливающее корневую систему деревьев. И даже если этого не произойдет, проходящие под дорожкой корни рано или поздно отомрут из-за уплотнения грунта. Прибавьте к этому "лишнюю" воду, стекающую с дорожки или площадки к корням растений, и станет понятно, почему применение водоотталкивающих покрытий ограничивается 10% территории и требует вдумчивого отношения. Правильно уложенный гравий не создает таких проблем. Корни деревьев под ним не теряют жизнеспособности, почва впитывает воду и "дышит", неплохо сохраняя естественный профиль, а если вы задумаете переделать сад, ее будет легко рекультивировать и вернуть к жизни. Ограничений по площади фильтрующих покрытий нет: гравий может преобладать в саду или в отдельных его зонах, при этом не требуется устройства системы ливневых водоотводов. Эти свойства широко используются в дизайне, особенно там, где продается недорогой местный гравий: широко известны английские "гравийные сады", где отсыпка заменяет газон. Джон Брукс, известный садовый дизайнер из Великобритании, рассказывает: "Я часто использую гравий в местных садах, у нас очень каменистая почва. Крошеный местный камень – одно из самых дешевых покрытий. Если нет выкопанных и приготовленных для посадки растений грядок, я сажаю их прямо в гравий. Летом он работает как мульча и позволяет двулетникам дать самосев и перезимовать. Часть сеянцев, возможно, погибнет зимой, но те, что останутся, будут хорошо развиваться. Весной я только убираю то, что мне не нравится. Растения, немного выступающие за контур основных посадок, дадут вам ощущение естественности." Тонкостей в устройстве гравийного покрытия немного. Первое, о чем стоит подумать, – надежный бордюр. Сыпучий материал плохо держит форму, поэтому недорогая пластиковая газонная лента, которую чаще всего используют в качестве разделителя, – не лучший вариант. Ее будет перекашивать, "выдавливать" из почвы зимой, при этом край дорожки или площадки будет выглядеть неопрятно, а в некоторых местах разрушится. Существуют более надежные профессиональные гибкие бордюры из УФ-стойкого пластика, с расширением профиля в верхней части и подземным крепежом, но они редко бывают в продаже. Возможно, самое разумное решение – сэкономив на самом покрытии, не экономить на бордюре и купить надежный, устойчивый бетонный или клинкерный. Его устанавливают на щебеночную подушку, закрепляя внизу бетонным раствором. Для фильтрующего покрытия не очень важно, будет оно находиться выше или ниже уровня почвы. Поэтому высоту верхнего края бордюра выбираем произвольно – для удобства ухода за посадками достаточно, чтобы он возвышался над почвой на 2–3 см. На часто используемых дорожках и площадках под гравийным покрытием образуется колея. Чтобы этого избежать, под гравий укладывают геотекстиль, равномерно распределяющий нагрузку. Отчасти он препятствует и прорастанию сорняков, хотя это больше касается корней и семян, находящихся в почве. Сорняки, прорастающие из семян, попадающих в гравий сверху, придется выпалывать: корни обладают большей проникающей способностью, чем надземные побеги, и довольно часто внедряются в почву через геотекстиль. Особого подхода требуют площадки, где ставится автомобиль, тяжелая садовая мебель или где пешеходная нагрузка очень интенсивна. Здесь кроме геотекстиля потребуется пластиковая газонная решетка высотой до 5 см. Ее укладывают поверх геотекстиля и засыпают гравием (слой гравия над верхним краем решетки – около 2 см). Чтобы облегчить себе задачу, лучше сначала выбрать конкретный тип решетки, а затем окончательно определяться с размером и конфигурацией гравийной поверхности. Решетка выпускается в виде прямоугольных модулей определенного размера, и легче подогнать пропорции площадки под размеры модулей, чем потом резать их. Гравий часто продают тоннами, а необходимое вам количество рассчитывается в объемных единицах: толщину слоя отсыпки (в метрах) умножают на площадь. Чтобы подсчитать, сколько тонн гравия в итоге потребуется, умножьте объем на объемный вес. Если поставщик затрудняется назвать объемный вес, примите его за 1,6 т/куб.м. Покупайте на 10–15% больше гравия, чем требуется по расчету – насыпной объем (в машине) отличается от объема в утрамбованном состоянии. Выбирайте гравий мелкой фракции (5–10 мм), по нему удобнее ходить. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=88 Wed, 03 Jul 2013 20:56:20 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=89 Скамейки в саду: коллекция идей Ни один участок не обходится без скамейки, завалинки или садовых стульчиков, на которых можно отдохнуть, полюбоваться своим садом и помечтать о том, каким он станет в следующем году. Для зоны отдыха обычно выбирают самое привлекательное место, поэтому скамейка важно гармонично вписать в окружающий пейзаж. Самый простой вариант вписать скамейку - поставить ее в заросли. Даже если это заросли чистотела: Можно использовать девичий виноград или хмель: Если зона отдыха расположена возле дома - можно использовать напольные емкости с растениями: Или подвесные корзины: А вот если скамейка расположена вдали от дома, она прекрасно смотрится в плотном окружении цветов: Скамейка оказывается практически частью клумбы. Это исключительно удачное решение, если, конечно, хозяева не страдают от аллергии: Для аллергиков - другое декоративное решение: растения с цветными листьями: Яркая скамейка - решение на любителя. Чтобы она смотрелась выигрышно, продумайте цвет растений, которые находятся в непосредственной близости от зоны отдыха: А сочетание ярких тонов вообще требует нейтрального растительного окружения: Изюминкой зоны отдыха может стать яркий горшок с цветком: Если у вас есть любимое дерево - сделайте скамейку необычной формы - вокруг ствола: В качестве материала для скамейки вообще подойдут любые причудливые материалы: Даже необычные коряги могут стать элементом дизайна в умелых руках: http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=89 Wed, 03 Jul 2013 20:59:38 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=90 Выращивание грибов на бревнах. Мастер-класс Уложите мешки с отрезками бревен в поленницу в тенистом месте. Весной убедитесь, что торцы бревен и места повреждения коры покрыты мицелием. Установите их на место плодоношения – достаточно влажное, укрытое от ветра и солнца. Мицелий летнего и зимнего опенка проникает в грунт и получает из него дополнительную влагу, поэтому бревна прикопайте в неудобренную землю на 2/3 их высоты на расстоянии 10–15 см одно от другого. В жаркую и сухую погоду бревна и землю вблизи них нужно орошать несколько раз в день, с 12.00 до 17.00. Лучший способ – пятиминутное дождевание 1 раз в час. Поливать можно обильно, но к ночи поверхность бревен и шляпки грибов должны просохнуть. Грибам будет полезно воздухопроницаемое укрытие из неплотно сбитых досок, горбыля, агрила, бумаги или мешковины. Укрывать полиэтиленовой пленкой нельзя. Напилите чурбаки длиной 50–60 см. Просверлите сбоку отверстия диаметром 2 см и глубиной 4–6 см в шахматном порядке с расстоянием по длине бревна 15–30 см, по диаметру 10–15 см. Углубите их до центра ствола тонким сверлом диаметром 8–10 мм. Уложите отрезки бревен на большой лист полиэтилена. Тщательно вымойте руки. Заполните отверстия мицелием и уплотните его так, чтобы до края отверстия оставался 1 см свободного пространства. В каждое отверстие на мицелий вылейте чайную ложку раствора картофельного крахмала (40 г/л) или чистой воды комнатной температуры. Закройте отверстия и другие повреждения коры садовым варом. Поместите отрезки бревен в полиэтиленовые мешки. Проденьте горло каждого мешка в отрезок садового шланга Образовавшиеся отверстия заткните кусочками поролона со стороной 5 см. Одним из самых распространенных способов выращивания летнего опенка, является выращивание на пеньках. Данный способ можно применять как в лесу, так и на приусадебных и дачных участках, садах и посадках. Основное преимущество выращивания опят на пеньках - простота технологии и низкие финансовые затраты, при довольно высокой эффективности. Данный метод используют в основном в любительском грибоводстве. Искуственному выращиванию на пнях пригодны все разновидности опят. В качестве посадочной площадки наиболее подходят пни лиственных пород дерева ( осина, береза, тополь, клен, некоторые виды плодовых деревьев). Хвойные породы хотя и пригодны для выращивания опят их при искуственном разведении использовать не рекомендуется из-за повышенного содержания в них вредных смол. Из-за этого цикл развития грибницы значительно увеличивается, кроме того качество грибов заметно хуже, чем при использовании лиственных пород. Самое лучшее время для посадки грибницы опят - конец апреля-начало мая, так как в этот период суточные температуры воздуха и процент влажности воздуха соответствуют условиям развития грибницы летнего опенка. Технология выращивания летнего опенка на пеньках довольно простая и мало чем отличается от культивирования других распространенных дереворазрушающих грибов : вешенки и шиитаке. Вся процедура заражения пеньков посевным материалом сводится к внесению мицелия или другого посевного материалла в толщу пенька. Для этого делают пропилы на торцевой и боковой поверхности пенька, которые затем заполняют посевным материалом. Еще можно просверливать отверстия глубиной 5-6 см и диаметром 3-5 мм, в которые вносят посевной материал и закрывают деревянными пробками или пластилином. А самым простым способом заражения является внесение посадочного материала в щели или под кору пенька. В качестве посадочного материала для искуственного выращивания летнего опенка, чаще всего используется зерновой мицелий, который приобретается на специализированных предприятиях и выращивается в стерильных условия в микологических лабораториях. Это самый надежный и эффективный способ получить хороший урожай качественной продукции. Однако грибоводы-любители часто используют в качестве посевного материала для выращивания опят, кусочки грибницы полученные из отплодоносивших зараженных частей древесины, пеньков, стволов деревьев. Для этого в лесу, посадке или плантации находят наиболее разросшиеся и развитые кусочки древесины, их можно узнать по белому или бело-кремовуму налету или нитям на поверхности, с ярковыраженным приятным грибным запахом. Эти места аккуратно вырезают и разделяют на небольшие кусочки, которые затем вносят в щели или прорези в пеньках. К тому же нужно быть уверенным, что в этом месте росли именно летние опята, а не другие, особенно ядовитые грибы. По внешнему виду и запаху мицелий несъедобных грибов почти не отличается от мицелия опенка. В последнее время в качестве посевного материала получили распространения грибные палочки. Они представляют из себя обычные колышки длиной 5 см и диаметром 3мм, зараженные спорами грибов. Такие палочки вносятся в высверленные отверстия в пеньке и закрываются деревянным колышком, стружкой или опилками лиственных пород. Этот способ достаточно надежный, так как грибные палочки производятся на специализированных предприятиях и упаковываются в стерильные пакеты. Также их можно использовать при выращивании опят на брусках. Использование такого посевного материала, несколько дороже обычного зернового мицелия , однако имеют преимущество в компактности расфасовки, транспортировки и при небольших объемах производства. В промышленном производстве такие методы используются редко. Основным посадочным материалом в производстве летнего опенка, является зерновой мицелий. После внесения в пеньки посевного материала, их можно укрыть клеенкой, что значительно ускорит развитие грибницы опенка и урожай можно получить уже осенью, однако для ускорения процесса влияеют и другие факторы - это и климатические условия, и качество мицелия, и диаметр пенька, и структура древесины, используемая для культивирования. Обычно, после внесения посевного мицелия первая волна плодоношения наступает на следующий год и длится 3-4 года на мягколиственных породах, 6-7 лет на твердолиственных. При разведении опят на садовых и приусадебных участках, необходимо следить за тем ,чтобы не заразить грибницей плодоносящие деревья, так как опенок способен разрушать древесину и погубить садовые деревья. Хотя опята редко развиваются на живых деревьях, некоторые меры меры предосторожности все же нужно использовать, например вокруг зараженного пня выкопать небольшую траншею, для того чтоб бы гифы опенка не распространялись на другие деревья. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=90 Wed, 03 Jul 2013 21:04:47 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=91 Покупка участка со старым садом: что делать дальше? Покупка земли в деревне - достаточно распространенное явление. Все больше деревенских жителей перебираются в города, а горожане, напротив, - стремятся быть ближе к земле. Как правило, новым владельцам такого участка достается запущенный сад. Зачастую он настолько старый, что кажется, привести его в надлежащий вид невозможно. В большинстве случаев это не так. Давайте разберем несколько вопросов встающих перед владельцами старого сада. Что сделать сразу, чтобы более-менее привести участок в порядок? Этот вопрос появляется сразу, как только новый владелец входит в калитку приобретенного "имения". В первую очередь необходимо определиться, что вы хотите от участка, который приобрели. От этого будет зависеть, с чего начать. Если вы отдаете предпочтение декоративным растениям и лужайкам, то можно сразу приступать к корчевке всего, что есть. А затем приглашать ландшафтного дизайнера. Однако если вы читаете эту статью, то в ваши интересы входит садоводство. А значит рассмотрим способы сохранения старого сада. Уборка в саду Начать нужно с уборки мусора и принадлежностей старых хозяев, которые вам наверняка не пригодятся. Затем очистите участок от сорняков, выкосите траву и выкорчуйте старую разросшуюся малину. Правда, с малиной можно поступить более гуманно: оставьте отдельные кусты, чтобы они оказались в одном ряду. Поставьте опоры и подвяжите малину к ним. Это даст возможность попробовать ягоды и понять, нужно ли от нее избавляться совсем. После уборки вы можете оглядеть все пространство, знаете, какие плодовые насаждения оказались в вашем распоряжении. Возникает следующий вопрос. Кустарники: корчевать или оставить? Начнем с кустарников. Хорошо, если вам удалось застать время их плодоношения. В этом случае, отведав ягоды, вы можете определить, подходят они вам или следует купить что-либо получше. На мой взгляд, полностью избавляться от старых посадок не стоит. Купив саженец, нужно дождаться начала плодоношения, а у смородины и крыжовника - это займет год-два. Старые же кустарники можно привести в порядок и получать от них хоть какой-то урожай. Чтобы привести кустарники в порядок, проведите их обрезку. Вырезать следует наиболее старые и лежащие на земле ветви (рис. 1a), а остальные огородить опорами (рис. 1b, 1c), чтобы ветви не опускались под тяжестью плодов. Вырезая ветви, обратите внимание на срез: если он будет иметь пустую сердцевину, то, вероятнее всего, куст заражен стеклянницей. В этом случае вырезайте ветви до места, где сердцевина есть. Все срезы обязательно замажьте, а ветви сожгите. В дальнейшем вы сможете определить, какие из кустарников нужно убрать совсем, а какие заменить. Плодовые деревья Теперь о плодовых деревьях. Как правило, на старых участках есть непроходимые заросли вишни и сливы, а также старые яблони, вершины которых уходят высоко в небеса. Когда заходишь в такой сад, создается впечатление, что из-за деревьев сейчас появятся герои сказок. Что делать? Вишневые заросли необходимо проредить от корневой поросли и сухих веток, оставив наиболее сильные растения, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 1,5 - 2 м. Не корчуйте всю вишню - в старых садах урожай вишни бывает богатый. Лучше добавите позднее несколько деревьев современных сортов. А старые будут дополнительными (и, наверняка, хорошими!) опылителями. Со сливой поступите также. Яблоневые деревья требуют более тщательного подхода к осмотру. Вероятнее всего, вам потребуется специалист по обрезке и омоложению плодовых деревьев. Но перед этим осмотрите их. В первую очередь выпилите сухие ветви. Старайтесь делать это с переводом на живую ветвь (рис. 2а) или вырезать на кольцо (рис. 2b). Проверьте, нет ли в деревьях дупел. Если в деревьях образовались дупла, но дерево еще стоит зеленое и даже плодоносит, не стоит его ликвидировать. Пока вырастет новый саженец, вы будете с яблоками. Дупло нужно, по возможности, вычистить изнутри и смазать стенки садовым варом. Не надо его цементировать или залеплять глиной - это дереву не только не поможет, но даже может навредить. Если деревья занимают всю площадь участка, какие-то из них придется корчевать. Для удаления выбирайте наиболее поврежденные временем или неудобно расположенные. Кроме того, освободите место под посадку новых деревьев, которые заменят со временем ваш старый сад. Специалист по обрезке деревьев Как уже говорилось, чтобы привести старый яблоневый сад в порядок стоит обратиться к специалистам по обрезке деревьев. Однако возникает вопрос, как и где их найти? Лучше всего отыскать поблизости частный питомник (не магазин саженцев!), в котором выращивают саженцы. К ним можно обратиться за помощью. Как правило, в таких местах могут посоветовать, к кому обратиться. При обращении к специалистам по обрезке вас обязательно спросят, сколько лет деревьям, так как стоимость работы зависит от возраста. Для определения возраста есть косвенные признаки. Один из них - оржавленность (покраснение) коры в нижней части ствола. Это говорит о том, что дереву не менее 40-50 лет. После обрезки обязательно нужно замазать все срезы, в особенности большие. Садового вара вам на это не хватит, вместо него можно использовать масляную краску на натуральной олифе. Профилактические меры Итак, выполнив все описанные мероприятия, вы наконец-то смогли рассмотреть свой участок. Теперь необходимо принять профилактические меры, чтобы максимально защитить сад от вредителей и болезней. Это значительно проще, чем приводить участок в порядок. Опрыскайте все кустарники бордосской жидкостью - это позволит предотвратить многие грибные заболевания. Затем потребуется обработать весь сад от вредителей. Начните с деревьев. Для их обработки подойдут такие препараты как Актелик или другие относительно сильные яды. Если будете использовать Актелик, его можно смешивать с препаратом Хорус, который предотвратит заражение и распространение грибных заболеваний. В профилактические мероприятия включите уборку из сада старой листвы и сжигание обрезанных ветвей. После обрезки деревьев их будет очень много. Толстые ветви, которые сложно будет сжечь сразу, следует сложить отдельно и подальше от сада - в сарае или дровнице. Это обезопасит ваш сад от распространения грибных заболеваний, которые могут развиться на мертвой древесине. Время урожая в старом саду Теперь вы можете отдохнуть и дожидаться урожая. Когда придет время собирать плоды, отмечайте кустарники и деревья, которые вы хотели бы оставить, а которые стоит удалить. Корчевкой можно заняться сразу, как только определитесь, что именно в саду вам не нравится. Это позволит определиться с расположением новых посадок и планированием территории вашего поместья. Как только место для новых деревьев будет выбрано, подготовьте ямы для посадки и заполните их землей. За зиму в ямах почва осядет. Посадка саженцев начнется весной. Это беспроигрышный вариант, так как сразу будет видно, как они развиваются. Да и за лето они успеют освоиться на новом месте и подготовиться к зиме. Однако покупать саженцы лучше осенью. В это время в питомниках наибольший выбор посадочного материала. Чтобы сохранить саженец до посадки, прикопайте его. Для этого выкопайте траншею глубиной в штык лопаты, шириной в 2 штыка. Длина зависит от количества саженцев. Сразу после покупки положите саженцы, как показано на рисунке, и засыпьте землей корневую систему (рис. 3a). Когда температура воздуха снизится до +1... +4 градусов С, засыпьте саженцы на две трети землей или торфом (рис. 3b) и прикройте лапником, чтобы уберечь от мышей. В таком виде ваш будущий сад перезимует без потерь. Весной, как только оттает земля, можете приступать к посадке. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=91 Wed, 03 Jul 2013 21:22:28 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=92 Розы: признаки недостатка элементов питания Что делать, если на розах нет цветов, а листа покрылась пятнами? Главное - определить причину недомогания. Если знаешь врага в лицо - это уже заявка на победу. Как исправить ситуацию При обнаружении симптомов нехватки микро- и макроэлементов лучше провести внекорневую подкормку – сделать раствор комплексного удобрения (примерно в два раза слабее, чем при обычных подкормках) и опрыскать им розы по листьям. При такой подкормке питательные элементы попадают сразу в зеленые ткани растения, где они нужнее всего. Будьте осторожны с концентрацией – слишком насыщенный раствор может обжечь листья, особенно молодые. Проводите опрыскивания утром или вечером, в сухую погоду, и старайтесь полностью намочить листья. Как понять, какого элемента не хватает? Азот Повреждения: нижние листья желтеют и преждевременно опадают. Молодая листва узкая, бледно-зеленая, мелкая, рост замедляется, роза слабее цветет, побеги тонкие, короткие и слабые, ча сто искривленные. У роз темной окраски при нехватке азота цветки могут стать на несколько тонов светлее, чем обычно. Фосфор Повреждения: замедление роста и приостановка цветения. Листья становятся мелкими, узкими, теряют блеск, приобретают голубоватый оттенок, с изнанки могут быть красновато-фиолетовые. Побеги, края, жилки и черешки листьев могут становиться фиолетово-коричневыми. Побеги слабые, искривленные, много слепых. Калий Повреждения: Рост розы замедляется, побеги короткие, слабые, бутоны деформируются. Молодые листья красноватые, с коричневым краем. Старые листья становятся желтыми с зелеными жилками, края часто засыхают, позднее листья желтеют целиком и опадают. Цветки мельчают. Обычно розы испытывают недостаток калия на песчаных и торфяных почвах. Кальций Повреждения: чаще всего дефицит кальция развивается при избытке калийных подкормок. Побеги и листья ослабляются, верхушки побегов и цветоносы отмирают, молодые листья загибаются крючком. Старые листья теряют блеск. Магний Повреждения: проявляется вначале на старых листьях – между жилками появляются светло-желтые пятна, затем эти участки отмирают. Края остаются зелеными. Чаще всего нехватку магния розы испытывают на излишне кислых почвах. Железо Повреждения: хлороз чаще всего наблюдается на нейтральных и щелочных почвах. Страдают в первую очередь молодые листья: они желтеют, а жилки остаются зелеными. При сильном хлорозе листья могут стать почти белыми, после чего они отмирают и опадают. Марганец Повреждения: листья становятся хлоротичными, как при нехватке железа, но края листьев остаются зелеными, а поражаются в первую очередь старые листья (при дефиците железа – молодые). Бор Повреждения: появление мелких, утолщенных и искривленных деформированных листьев. Верхушечная точка роста отмирает, что вызывает рост множества боковых веточек – на конце побега получается своеобразная "метла". Недостаток бора может вызывать появление "оплавленных" цветков, с ненормально толстыми и короткими лепестками. Медь Повреждения: молодые листья поникают, их кончики желтеют. Верхушечная точка роста отмирает, и отрастают короткие, искривленные боковые побеги. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=92 Wed, 03 Jul 2013 21:28:15 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=93 Что такое ржавчина и как с ней бороться Могут ли "заржаветь" растения? Могут, если на них поселились ржавчинные грибы. Опасно ли это для посадок? Еще как! Все виды ржавчинных грибов развиваются в живых тканях растений и не способны питаться мертвой "органикой". После того как гриб "выжал" из растения все возможное, он заражает другое, а прежний хозяин чаще всего погибает. Типичные признаки ржавчины – оранжево-желтые или бурые "подушечки" спор на поверхности пораженных органов растений. На одном больном растении могут одновременно созревать десятки миллиардов спор, поэтому распространение ржавчины происходит с высокой скоростью. К тому же споры ржавчинных грибов переносятся по воздуху на огромные расстояния – не теряя жизнеспособности, они могут кочевать не только с одного садового участка на другой, но даже с материка на материк, преодолевая до 10 000 км! Отсюда внезапные вспышки ржавчинных болезней в местностях, где к ним совершенно не готовы. Цикл перерождения Ржавчинные грибы обладают узкой специализацией и самым сложным жизненным циклом среди всех грибов. Каждый проходит несколько стадий развития. У типичных ржавчинных грибов одна стадия проходит на одном виде растений, а остальные – на другом. Например, возбудитель ржавчинного рака сосны ежегодно переходит с сосны на смородину и обратно. Это называют разнохозяйностью. Если растения-хозяева разлучить, разнохозяйный гриб погибнет через 1–2 года. Растение, на котором проходит большая часть жизненного цикла гриба, называют основным, а второе – промежуточным растением-хозяином. Промежуточный хозяин – не всегда обязательное звено. Существуют и однохозяйные ржавчинные грибы, у которых все стадии развиваются на растениях одного вида. Для успешной защиты растений нужно знать, с каким возбудителем мы имеем дело. Наиболее распространенные виды ржавчины вы можете опознать самостоятельно. Помогает от ржавчины: уничтожение  зараженных  растений – промежуточных хозяев как носителей  первичной инфекции; внесение фосфорных и калийных удобрений  и микроэлементов; снижение азотных подкормок; опрыскивание зараженных растений разрешенными препаратами. Предотвращает ржавчину: заготовка отводков и черенков только от проверенных здоровых маточных кустов; внесение калийно-фосфорных удобрений, внекорневые подкормки микроэлементами; уничтожение растительных остатков (или глубокая заделка в почву); ранневесеннее искореняющее опрыскивание фунгицидами по спящим почкам. Ржавчина хвои сосны Возбудители: грибы рода Coleosporium Основной хозяин: сосна Промежуточные хозяева: травянистые многолетники – крестовник,  мать-и-мачеха, осот, колокольчик, марьянник Симптомы: в начале лета на хвое образуются желто-оранжевые "пузырьки" длиной 1–3 мм, шириной 1,5–2 мм. В них летом созревают споры, которые рассеиваются  и заражают промежуточных хозяев. После рассеивания спор на хвое остаются буроватые пятна, и она приобретает пеструю окраску. На зараженных травянистых растениях гриб перезимовывает, проходит остальные фазы развития и весной вновь заражает хвою сосны Меры защиты: удаление сорняков, опрыскивание хвои 1%-ной бордоской жидкостью при первых признаках болезни. Ржавчина побегов сосны (сосновый вертун) Возбудитель: Melampsora pinitorqua Основной хозяин: молодые (до 10 лет) сосна обыкновенная, реже с. веймутова, с.горная и другие Промежуточные хозяева: осина, тополь белый Симптомы: весной и в начале лета на молодых побегах сосны образуются желтые вздутия. Затем на листьях осины или белого тополя появляются оранжевые порошащие подушечки, а в конце  лета – новая  стадия в виде темных "коростинок". Гриб зимует на опавших листьях осин и тополей, а весной образует золотистый налет,хорошо заметный на сухих листьях. Разлетаясь, он вновь заражает сосну. В месте поражения побег сосны искривляется, часто отмирает верхушка, развивается многовершинность,но гибель отмечается лишь в редких случаях. В благоприятные для ржавчины годы (при теплой влажной весне) характерны ослабление и сильное искривление растений Меры защиты: пространственная изоляция растений-хозяев. Уничтожение поросли и опавшей листвы осины и тополя. Опрыскивание сосен 0,5–1%-ной бордоской жидкостью в первой половине мая и затем еще 2–3 раза с интервалом 4–5 дней Ржавчинный рак (пузырчатая ржавчина) сосны Возбудитель: Cronartium  ribicola Основной хозяин: сосна кедровая сибирская, сосна веймутова, кедровый  стланик,  реже другие виды сосен. Промежуточные хозяева: смородина, реже крыжовник Симптомы: в конце  лета или осенью от смородины  заражаются  молодые побеги сосны. Через  2–3  года весной на них  образуются желто-оранжевые пузырьки,  заполненные массой оранжевых спор На пораженных ветвях и стволах возникают утолщения, которые превращаются в ступенчатые  смолоточащие  раны.  Ветви  выше  мест поражения усыхают. В начале лета гриб становится виден  и на листьях  смородины: на нижней стороне появляются оранжевые подушечки. В конце  лета гриб на смородине переходит  в новую  стадию и приобретает  вид  бурых  ворсинок (столбиков)  – за эту особенность  он получил  второе название:  "столбчатая  ржавчина  смородины" Меры защиты: удаление зараженных  ветвей  сосны. Подбор устойчивых к ржавчине сортов смородины и крыжовника.  Пространственная  изоляция основного и промежуточного хозяев (между сосной и смородиной  должны  быть высажены  растения других видов). Пузырчатая ржавчина можжевельника Возбудители: Gymnosporangium tremelloides,  G. sabinae. Основной хозяин: можжевельник. Промежуточные хозяева: розоцветные (яблони,  груши, рябины) Симптомы: На стволах и ветвях  можжевельника образуются утолщения, вздутия, искривления. Через  полтора  года после заражения весной – желтые или бурые овальные  студенистые выросты. Следующая стадия проходит на листьях  розоцветных. Они  покрываются оранжевыми пятнами с черными точками, а на нижней стороне листьев  образуются конусовидные  или сосковидные выросты (галлы).  Осенью споры  вновь  заражают  можжевельник. Заболевание также  называют  ржавчиной груши, яблони Меры защиты: изоляция растений-хозяев. Уничтожение больных  растений можжевельника. Опрыскивание розоцветных бордоской  жидкостью после  цветения трижды  с интервалом 10–14  дней. Ржавчина розы Возбудители: однохозяйные грибы рода Phragmidium Основной хозяин: роза, шиповник Симптомы: начиная с весны на коре стеблей, почках, корневой шейке роз появляется ярко­оранжевая порошкообразная масса, а на листьях и черешках – выпуклые оранжево ­желтые пятна, которые к августу чернеют. Листья опадают, побеги засыхают, растения хуже зимуют. ржавчине способствует холодная влажная погода весной, недостаточный полив, дефицит калия. В сухую жаркую погоду болезнь затухает Меры защиты: весной побеги, пораженные ржавчиной, вырезают на уровне почвы и уничтожают, чтобы предотвратить распространение инфекции. Язвы на штамбах зачищают, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом. Весной по спящим почкам кусты опрыскивают 3%­ным раствором железного или медного купороса. Во время распускания почек, в начале бутонизации и перед цветением проводят опрыскивание 1% ­ной бордоской жидкостью или препаратами: оксихлорид меди, Абига­Пик, Топаз. Ржавчина сливы Возбудители: Tranzschelia pruni­spinosae Основной хозяин: слива, реже другие косточковые – абрикос, персик, миндаль Промежуточные хозяева: анемона (ветреница) Симптомы: Заражение косточковых происходит в начале лета. На верхней стороне листьев появляется мозаика из мелких хлоротичных пятен. В конце лета на нижней стороне листьев, покрывая всю поверхность, образуются бурые подушечки спор, постепенно они приобретают темно ­коричневую окраску. Листья преждевременно засыхают и опадают, возбудитель на них зимует и весной заражает ветреницу. Сильное поражение этим грибом может вызвать преждевременное опадение листьев и ослабление деревьев Меры защиты: см. ржавчину яблони, груши (можжевельника) Ржавчина барбариса Возбудители: Puccinia graminis Основной хозяин: барбарис (изредка магония) Промежуточные хозяева: злаки. Симптомы: на листьях и черешках листьев барбариса весной выступают ярко­оранжевые образования, которые по мере созревания раскрываются в виде корзиночек. Распространяясь, споры заражают злаки, на стеблях которых формируются оранжево­желтые подушечки в виде линий или штрихов. Гриб зимует на остатках стеблей и ранней весной вновь заражает барбарис Меры защиты: см. ржавчину яблони, груши (можжевельника). http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=93 Wed, 03 Jul 2013 21:30:55 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=94 Яблонная плодожорка: как бороться Яблонная плодожорка - один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно знать, как с ней бороться. Встречается везде, где растет яблоня. Бабочка в размахе крыльев 17–22 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые со светло-серой бахромой по краю. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев. Гусеница младших возрастов белая с черной головой, старших возрастов — до 20 мм длиной, светло-розовая, с коричневой головой. Поврежденные гусеницами плоды недоразвиваются и опадают. При массовом размножении повреждение плодов первым поколением плодожорки достигает 25 % и более, вторым до 80 – 90 % плодов яблони. Лёт бабочек обычно начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают через 1-3 дня. Самка может отложить 40 – 120 яиц (до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды. Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга. Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая до 2 – 3 (а иногда до 5!) плодов каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону. Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 (на юге) до 45 дней (на севере). Когда поврежденные плоды опадают, гусеницы последнего возраста покидают их и ищут места для создания коконов. В северных районах гусеницы впадают в период покоя до следующей весны в плотных шелковистых коконах под отставшей корой или в трещинах коры, особенно в нижней части штамба, под комьями почвы на глубине до 3 – 10 см, в дуплах, в щелях подпорок, в таре из-под плодов, в помещениях, где хранятся яблоки, под растительными остатками и других укромных местах. В садах, где в междурядьях посажены ягодники, они часто зимуют на пеньках многолетних побегов черной смородины. Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 10 °С (обычно совпадает с обособлением бутонов у яблони). Перед окукливанием гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9 – 12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще 2 – 3 недели. Вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев, с конца мая – начала июня до середины – конца сентября в зависимости от климатической зоны. Температура воздуха в августе – сентябре, превышающая 23-25 °С, нередко провоцирует гусениц на прерывание зимней "спячки" и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность для плодов зимних сортов. На севере и в средней полосе успевает развивиться одно поколение плодожорки, на юге – два, в районах Средней Азии – три. В отдельные годы с теплым летом в Московской области наблюдается частичное второе поколение, гусеницы которого обычно не успевают закончить развитие. Группа риска Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе. Профилактика Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами. Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов. Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки. Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах. На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять. Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают. Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком. Меры активной борьбы Химические инсектициды Чаще всего применяют фосфорорганические инсектициды для уничтожения гусениц в период их выхода из яиц до внедрения в плод. Эффективны препараты: Атом, Диметоат, Дитокс, Ди-68, Бином, Би-58 Новый, Рогор-С, Сирокко, Тод, Золон, Фуфанон, Искра М – 10 мл/10 л воды. Кроме того, могут быть использованы препараты Авант, Адмирал, Калипсо, Кораген, Ланнат 20 Л, Маврик, Пиринекс, Сумитион, Фосбан, Хлорпирифос и другие. Зарегистрированы против плодожорки пиретроидные препараты: Айвенго, АлтАльф, Аккорд, Альфацин, Альфашанс, Ци-Альфа, Фатрин – 3 мл/10 л воды; Кинмикс, Арриво, Эсфенвалерат, Сэмпай, Суми-альфа – 5 мл/10 л воды, а также двухкомпонентные препараты Ципи Плюс и Алатар – 5 мл/10 л воды. Возможно применение цигалотринов: Каратэ Зеон, Алтын, Лямбда-С, Кунгфу, Брейк, Сенсей, Гладиатор, Вантекс и двухкомпонентного препарата Борей. Однако применение в садах пиретроидных препаратов должно быть крайне ограниченным летом, поскольку они непременно вызывают вспышку в размножении клещей, а при температуре свыше 23 – 25 °С эффективность их резко снижается. Оптимальные сроки обработок – период массового отрождения гусениц из яиц, то есть через 8 – 12 дней в зависимости от температуры после пика лёта бабочек. Высоко эффективны против плодожорки препараты из группы регуляторов роста и развития насекомых: Герольд, Димилин, Инсегар, Матч. Их применение целесообразно в начале пика лёта бабочек, так чтобы яйца самки отложили на уже обработанную поверхность. Биологические и вирусные препараты В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов. Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды). Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены. Возможно использование вирусных препартов: Мадекс Твин и ФермоВирин ЯП. Правила безопасности В последние годы рекомендуется проводить первую обработку химическим инсектицидом, затем до конца сезона бороться с яблонной плодожоркой только биологическим методом. Перед первым применением любой препарат необходимо испытать на одном растении. Если в течение суток состояние растения не ухудшилось, можно применять препарат на всех защищаемых растениях данного вида. Для большей эффективности лучше чередовать препараты. Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности. Тем садоводам, кто предпочитает использовать как средство борьбы настой табака, следует помнить, что этот способ далеко не безвреден. Токсическое вещество табака (никотин) было прообразом никотин-сульфата, давно запрещенного к использованию инсектицида. И если вы применяете настой табака, то соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с инсектицидами. То же в отношении настоя ромашки – прообраза группы препаратов, известных как синтетические пиретроиды. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=94 Wed, 03 Jul 2013 21:33:03 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=95 Редкие семена: где и как купить? "Что-то не те нынче стали семена!" – можно часто услышать на садовых форумах. Пересорт, маленькие порции, ассортимент магазинов, подходящий только новичку. Что же делать тому, кто "вырос из коротких штанишек" и желает новых, более редких растений? Семена раритетов предлагают несколько отечественных коллекционеров. Ассортимент некоторых иностранных интернет-магазинов несравненно шире. Разве что цены будут отличаться от отечественных. Зато и порции щедрее. Зачастую одну можно запросто разделить на пятерых друзей. Инструментарий охотника за семенами: Интернет; английский язык; международная банковская карта. Покупка ничем не отличается от покупки, скажем, в московском интернет-магазине, только расплатиться придется картой, а ждать гораздо дольше. Безналичные платежи обычно защищены специальными системами безопасности. Внимательно читайте аннотации к семенам. Большинство сайтов имеют англоязычную версию (школьного английского плюс с десяток "семенных" терминов хватает), а на крайний случай можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Некоторые фирмы предлагают разный вес фасовки семян. Часто указывается, сколько семян приходится на 1 грамм, можно легко посчитать, как много семян будет в порции. На сайтах некоторых продавцов (например, Jelitto) можно также ознакомиться с краткими рекомендациями по посеву семян. Сложив семена в виртуальную корзину, нужно оформить заказ. Писать адрес стоит так, как принято у нас, но латинскими буквами. Индекс обязателен! Затем требуются данные карты. Никогда не вводите пин-код! Ни один магазин не будет его запрашивать. Обычно нужны полный номер карты, имя и фамилия владельца (как на карте) и срок ее действия. После оформления покупки на вашу электронную почту магазин посылает подтверждение заказа со всеми данными. Если вы нашли в них ошибку, как можно скорее напишите в службу поддержки, чтобы семена не уехали в другом направлении. Подводные камни Импорт растений и семян  без специально  полученных  в России  документов запрещен. Соответствующие бумаги получать очень  долго,  хлопотно и затратно. Если вы закажете семена на свой страх  и риск на российский адрес,  они могут быть задержаны и изъяты таможней. Возможная подстраховка:  заказ семян  на иностранный адрес, откуда их потом  привезут вам. Ценные посылки из-за рубежа,  пересекая  российскую  границу, перестают  быть таковыми.  Почта  за них  не отвечает. Из-за этого они могут  "теряться". Так  как  семенные  фирмы не страхуют отправления, свои деньги вы вернуть не сможете. Возможная подстраховка:  разбивка  заказа и отправка по частям.  Хоть что-то дойдет. Скорость работы нашей почты  непредсказуема. За границей посылка  идет 2–3  дня,  зато  у  нас  она  может  где-то  ждать  своего часа неделями.  Средний срок, за который  мне доходили заграничные посылки, – 25 дней. Отправка курьерскими службами  решает эту проблему,  но не отменяет первую,  связанную с импортом  семян, а скорее усугубляет ее. Зарубежные интернет-магазины семян Отличный каталог  семенных  фирм: www.dmoz.org/Shopping/Home_and_G arden/Plants/Seeds/ Многолетники,  в том  числе  редкие,  злаки (очень большие  порции и огромный  ассортимент плюс бесплатный  красивый  печатный  каталог,  который  можно заказать на сайте): www.jelitto.com Не менее  широкий ассортимент: www.b-and-t-world-seeds.com Редкие многолетники: www.rareplants.de Примулы, видовые и сортовые  (отличная  возможность  вырастить  новые  гибриды): www.barnhavenprimroses.com http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=95 Wed, 03 Jul 2013 21:39:13 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=96 Очень хороший и наглядный пример работы спанбонда на грядках: Ни одного сорняка. Тыква и ничего, кроме тыквы. Самой тыкве судя по всему очень хорошо. Она прижала спанбонд к земле и теперь тут хрен какая гадость поднимется: Нулевые трудозатраты на прополку! Тяжело в это поверить, но десять кустиков с тыквой закрыли площадь почти в 50 квадратных метров и останавливаться не собираются. Капустка тоже кайфует без сорняков: У кукурузы тоже всё хорошо: Миллионы человеко-часов можно экономить, если применять простые технологии. Но все наровят по старинке, с тяпочкой, с утра и до вечера в поле. Флаг вам в руки. В итоге, весь участок, где разбиты грядочки, я укрою этим материалом. Круглогодично! Хочется отметить, что снимки я делал через 5-ть минут после завершения очень не плохого дождика. Как вы заметили, к любому кустику можно подойти практически в тапочках, не замаравшись по уши. Спанбонд: Что это такое. Краткое описание, области применения и преимущества спанбонда. Спанбонд – это технология производства нетканого материала,которая заключается в выделении из расплава полимера через фильеры тонких непрерывных нитей (филаментов), укладывании их в холст с последующим скреплением различными методами. Теоретически скрепить холст, полученный по технологии спанбонд можно абсолютно любым способом (среди них: иглопробивное скрепление, скрепление водоструйное, скрепление при помощи каландра (термокрепление), скрепление пропусканием воздуха). Однако на практике широкое распространение получило скрепление иглами (скрепление полотна за счет переплетения и перепутывания нитей иглами) и каландрами (точечное склеивание горячими валами за счет расплавления нитей в определенных точках), в связи с чем нетканый материал типа спанбонд может называться либо иглопробивной, либо термоскрепленый спанбонд. От способа скрепления холста зависят конечные области применения того или иного спанбонда. Иглопробивной спанбонд характеризуется высокими поверхностными плотностями (свыше 150 г/кв.м.) и соответственно высокими прочностными характеристиками, что обусловливает его применение главным образом в качестве геотекстильных материалах, а также основы для рулонных кровельных материалов и напольных покрытий. Иногда используются сочетание двух и более методов скрепления для достижения еще большей прочности и износостойкости. Термоскрепленый спанбонд – это, как правило, более легкий материал (до 150 г/кв.м.), предназначенный для использования его во многих отраслях народного хозяйства. Термоскрепленый спанбонд плотностью порядка 150 г/кв.м. успешно применяется и в качестве геотекстиля. В целом диапазон плотностей спанбонда варьирует от 15-600 г/кв.м. Для производства нетканых материалов по технологии спанбонд могут использоваться различные виды полимеров, среди которых полипропилен, полиэфир, полиамид, полиэтилен, а также их сочетания, например полипропилен с полиэтиленом. Опять же наибольшее распространение получил спанбонд на основе полипропилена и полиэфира. Полипропиленовые нити обладают повышенной твердостью, что обеспечивает материалу высокие износостойкие качества (он долго не истирается, а также не теряет свои упругие свойства при нахождении в различных химических средах: в щелочах, кислотах, а также устойчиво к воздействию высоких температур и влажной среды). Поэтому спанбонд нашел такое широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Основной характеристикой нетканого полотна является его поверхностная плотность, которая варьируется в диапазоне от 15 до 160 г/м2. Дополнительные свойства спанбонду можно придать, используя разнообразные добавки. Он подвергается окрашиванию, цвет формируется в зависимости от цвета красителя. Окрашивание, а также придание материалу специальных свойств (светостойкости и др.) осуществляется в процессе формования дозированием в полимер суперконцентратов красителей, светостабилизаторов и т.д. Спанбонд устойчив к воздействию влаги, а потому практически не подвержен коррозии, что делает его использование удобным и незаменимым в сельском хозяйстве. Из спанбонда изготавливают специальные термопленки для укрытия посевов на холодное время года, что позволяет сохранить растения от морозов. Чаще всего спанбонд агротекстильного типа - изготавливают черного или коричневого цвета, так как темные цвета лучше поглощают солнечный свет. Специальная добавка для УФ-защиты позволит полотну не выгорать и не разрушаться при длительном воздействии солнечных лучей. Еще одно достоинство спанбонда в том, что он чрезвычайно легок по весу, а также прост в использовании и хранении, он не требует особых условий складирования и хранения. При этом нетканое полотно нетоксично, а значит, его использование является экологически чистым. Плюс ко всему, он легко подвергается операциям резки, что дает возможность выполнять "нарезку" полотна практически любых размеров по длине и ширине по желанию заказчика. Нетканое термоскрепленное полотно применяется не только в качестве агротекстиля, геотекстиля, но и в строительстве (строительные мембраны, влагостойкие материалы для изоляции); в гигиенической промышленности; в медицине; в упаковочной промышленности; в полиграфии при разработке упаковки и тары; для изготовления одноразовой одежды, в производстве мебели, одноразового постельного белья и для других целей. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=96 Mon, 25 Nov 2013 20:50:22 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=97 На любом дачном участке рано или поздно накапливается дофига всякой мелочёвки в виде инвентаря и разных строительных материалов. Встаёт вопрос — где всё это хранить?! Кто-то заваливает гараж. Кто-то чуланчик дома. Но всё это не правильно. Как правило, инвентарь нужен для огорода, поэтому и должен хранится в непосредственной близости от огорода. Во-вторых, всякие газонокосилки и культиваторы достаточно тяжёлые и должны выкатываться до места работы, а не переноситься на руках. Исходя из этого и встала задача — соорудить хозблок для миллиона мелочей, которым не место в доме. В процессе стройки осталась не востребованная кучка брусков 50 на 50 и доска 190 на 20. Это и решил использовать в качестве отправной точки. По максимум используя имеющийся строительный материал, я навожу порядок и мега экономлю. Для хозблока выбрал площадку за домом, с выходом к огороду, на которую не так давно намостил плитку. Огород близко и дом под боком. Идеальное место для хозблока. Первичный набросок каркаса в программе 3D моделирования: Прикинул наличие, вроде всего должно хватить. Начал собирать. Несущие стойки собираются из двух брусков, склеиваются сверхпрочным клеем Титан и скручиваются саморезами. Низ обильно покрывается антисептиком 3V3: банально макая целиком собранную балку в банку: К плиткам балки крепятся уголком, которых у меня тоже осталось дофига: Крепление каркаса к стене дома: Стропильная система хозблока: Бруски 50 на 50 сами по себе очень хрупкие создания. И я был-бы полным идиотом, если бы использовал их на стропилах. Но я их использовал Вся хитрость вот в этой двутавровой балочке: Которая склеена и скручена из цельной доски и тех же брусков. По мёртвому скручена и склеена с верхним и нижним рядом брусков стропильной системы. Двутавровая балка перераспределяет всю нагрузку на две торцевые стены, тем самым, делая всю стропильную систему очень и очень прочной. Когда застыл клей всё встало как каменное. Моего веса было явно не достаточно, чтобы добиться хоть миллиметрового провисания. Таким образом, кровля выдержит любую снеговую нагрузку. Все соединения без исключения склеивались Титаном и скручивал саморезами: После сборки всё хорошо покрывалось антисептиком в 2-а захода. Каркас обшивается доской, которая осталась у меня от стройки: Сперва пол на мансарде делал из этой доски. Потом понял, что получается хреново, переделал с OSB-3 фанерой. А доска год провалялась без дела. Вдоль одной стены обустраиваю две полочки из 40-а миллиметровой доски: В дверном косяке сверлю дырочку, от неё делается пропил лобзиком. В пропил наливается клей и вбивается Кировская проушина: Одну такую я пытался выпрямить. Херачил 5-и килограммовой кувалдой. Хрен! Вторая петля крепится к двери: Вешается скромный замочек Palladium 605s: на скромную «металлическую» дверь: «Металлическая» дверь сделана из обычной межкомнатной двери, которая осталась у меня после ремонта на квартире. Покрыта антисептиком и обшита металлом, используя кровельные саморезы. Металл — тоже остатки от стройки. По стечению обстоятельств осталось ровно столько, сколько надо было для этой двери. Прямо приложил и ничего не отрезал. Готовая деревянная конструкция затягивается ветрозащитной плёнкой и закрывается проф. листами: Одного листика не хватило. Придётся докупить. Всякая хрень моментом вселяется: Осталось подшить металл и провести освещение. Всё. Объект сдан. А теперь самое интересное. Каковы расходы?! 1) Клей сверхпрочный, Tytan 901, бежевый — 7 штук — 609 рублей. 2) Антисептик водный 3V3, 2,5 литра, черешня — 1’467 рублей. 3) Проушина Киров 138*50, Г-образная — 3 штуки — 60 рублей. (одну для эксперимента) 4) замок навесной Palladium 605S — 540 рублей. 5) Саморезы кровельные с буром 8*28, зелёные, 300 штук — 526 рублей. 6) Кисть плоская, Paritet, иск. щёт., 50 мм — 93 рубля. 7) Доска строганная, хвоя AB, 40*140*3000 — 4 штуки — 904 рубля. (для полок) 8) Кронштейн Utility коричневый, 25*30 см, 15 кг — 10 штук — 229 рублей. (для полок) 9) Профнастил С8 коричневый, 2*1,18 — 3 штуки — 1’248 рублей. 10) Профнастил С8 зелёный, 2*1,18 — 3 штуки — 1’248 рублей. Итого: 6’924 рубля. Таким образом: 1) Всё необходимое «под рукой» в одном месте. 2) Разобрал гигантское количество подвисших пиломатериалов, 90% из которых ушло на этот хозблок. 3) Лёгко выкатывать по плитке газонокосилку до газона. 4) Затрачено минимум средств. 5) Из старого дома, который скорее всего не переживёт эту зиму и снеговую нагрузку, всё эвакуировано. Не смотря на то, что это такая простенькая конструкция, но собрана она очень и очень хорошо. Вы меня знаете Легко в безизменном виде простоит пару десятков лет. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=97 Mon, 25 Nov 2013 21:01:36 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=98 название особенности преимущества польза добавка UV используется самое лучшее по качеству сырье. Добавка TINUVIN UV производится на единственных в Турции установках для производства примесей WERNER PFILEDERER увеличивает устойчивость тепличного покрытия к воздействию ультрафиолета. В связи с тем, что срок использования превышает сроки, указанные в гарантии, возможна более длительная эксплуатация покрытия предохраняет растения от вредных ультрафиолетовых лучей, тем самым обеспечивает повышение качества урожая. Удлиняет срок эксплуатации покрытия и, как следствие снижает затраты на его замену добавка IR (инфракрасные добавки) так называемый "теплопластик", предотвращает выход наружу тепла, скопившегося за день в почве и внутри самого парника. Способствует равномерному поддержанию температур, помогая избежать резких дневных и ночных перепадов. Сохраняет тепло. по сравнению с пленками не содаржащими IR обеспечивает разницу температуры в 2-4 градуса. Благодаря тому, что инфракрасный теплопластик обладат качеством пропускания необходимого количества света для фотосинтеза обеспечивая повышенную урожайность растений. Использование покрытия с инфракрасными примесями обеспечивает получение раннего урожая. При использовании IR нет необходимости применять технику затемнения. Это сокрашает затраты на использование теплицы. Сбор урожая быстрее на 10-15 дней добавки AB (антибактериальные добавки) в связи с оптическими особенностями изменять длинну волн солнечных лучей, препятствует проникновению и дальнейшему размножению мошкары, тлей и прочих листовых паразитов. Способствует получению богатого и высококачественного урожая. В значительной степени снизит процент потерь, связанных с вредителями. В значительной степени уменьшит использование препаратов против различных вредителей обеспечивает повышение качества света в парнике, повышает урожайность, улучшает сочность цвета овощей. Снижает расходы на химикаты. добавки AD-AF (противозапотевающие / противотуманные добавки) благодаря использованию в наших покрытиях противотуманному слою, капельки воды, образующиеся в результате испарения, формируют на поверхности пленки тонкий, прозрачный слой. Это позволяет каплям стекать по бокам парника, не попадая при этом на растения. благодаря особенности препятствовать попаданию капель воды на растения, оберегает их от различных заболеваний связанных с этим. С наступлением холодов сохранит влажность внутри парника. защитит растания от заморозков. Препятствует попаданию капель на листья и плоды. Предохраняет от грибковых заболеваний. E.V.A. (этилвиниловый ацетат0 мягкий и гибкий пластик с хорошей теплозащитой. Обладает термальными свойствами. благодаря мягкой и гибкой структуре обладает высоким уровнем сопротивления к изломам, тем самым увеличивает срок службы покрытия. Обладает свойством защищать растения от заморозков Продлит срок службы покрытия. Избавит землевладельца от опасности заморозков. Значительно снизит расходы землевладельца на пленку http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=98 Mon, 23 Dec 2013 13:28:11 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=99 Уважаемые начинающие фермеры предприниматели, хозяева новых теплиц и питомников, больших и не очень! Думаете о Гидропонике? - Отличный выбор!!! - но только если у Вас много денег и если Вам всё равно какой вкус будет у Ваших овощей, фруктов и ягод. Если же Вы решили начать свой фермерский бизнес и производить натуральную, экологически-чистую продукцию, но у Вас недостаточно средств, то у вас есть реальная возможность сэкономить на дорогостоящем оборудовании гидропоники (смесители компонентов, дозаторы растворов, насосы ...) и электроэнергии. При этом существенно облегчить свой труд и обеспечить стабильно высокие показатели урожая. АПИОН успешно заменяет все эти дорогие механизмы и всё что Вам требуется организовать - это ПОЛИВ ОБЫЧНОЙ ВОДОЙ. Применение АПИОНов позволяет значительно снизить капитальные затраты и обойтись лишь операционными расходами собственно на сами АПИОНы. А это значит, что Вы сможете планомерно развивать Ваш бизнес без финансовых рисков и без риска потерять весь урожай разом, как это может случиться в гидропонике, если вдруг в дозатор попадёт какая-нибудь зараза. Теперь о количестве удобрений, которые Вы закупаете. При обычных методах выращивания растений, расход удобрений несопоставимо велик по сравнению с реальными потребностями растений. Положение усугубляется ещё тем, что вносимые удобрения постоянно вымываются из почвы и концентрация питательных веществ в почве постоянно снижается. Поэтому Вам и приходится постоянно готовить растворы и "скакать" по грядкам чтобы подкормить ваши растения. Либо закупать питающее оборудование, о котором говорится выше. АПИОН расчитан таким образом, что необходимое количество содержащегося в нём комплекса макро и микроэлементов постепенно, с постоянной скоростью выводится через специальные отверстия на протяжении длительного времени (разные марки АПИОНов работают от 2-х месяцев до 2-х лет). Неоднократно подсчитано, что расход удобрений снижается в 3-8 раз, а ваши расходы на них в 2-2,5 раза. Голландские Технологии безусловно заслуживают внимания, но давайте всё-таки подумаем о том, какими плодами мы хотим питаться и кормить людей. Просто у Голландцев нет подобной технологии (кстати, АПИОН - это отечественная технология, и мы повышали рублёвые цены всего два раза за 15 лет). Так что если Вы собираетесь оборудовать свою теплицу, но у Вас недостаточно средств на всю эту технику, то мы предлагаем Вам уже в первый год достичь желаемых результатов с помощью АПИОНа. Прежде чем принять решение по поводу той или иной технологии выращивания, пожалуйста протестируйте АПИОНы и вы убедитесь в том, насколько удобна, производительна и экономична эта технология. Мы готовы предоставить бесплатно некоторое количество АПИОНов, для того, чтобы вы смогли увидеть результат и принять правильное решение. Позвоните нам , мы попробуем Вас убедить. Уважаемые Озеленители городов и Ландшафтные Дизайнеры ! Мы предлагаем вам уникальное удобрение, которое способно существенно сократить ваши трудозатраты на обслуживание зелёных насаждений - Удобрение длительного контролируемого действия АПИОН. АПИОН: - Обеспечивает непревзойдённые результаты - повышенная приживаемость, ранее зацветание, обильное цветение, вплоть до холодов, высокую морозоустойчивость. - Избавляет вас от необходимости дополнительных подкормок в течение всего срока действия (от 3-х месяцев, до 1,5 лет). Уложили АПИОН и забыли. - Не требует ничего, кроме полива обычной водой. - Полностью исключает контакт человека с удобрением. - Как облегчить свой труд - с АПИОНом растениям нужен только полив (читать); - Вы получаете урожай на две недели раньше - всегда высокого качества (читать); - Вы выращиваете развитые и стойкие растения и цветы (читать), - Вы экономите своё время, деньги и др.ресурсы (читать) - Вы не засоряете почву избытком удобрений, более того - облагораживаете её (читать). - Подробнее на Wikipedia Единственная операция, которую вам необходимо проделать – это уложить АПИОНы в зону корнеобитания у растущего растения или при его посадке, а затем просто поливать и вести обычный уход. Остальное, сделает за вас АПИОН, при этом обеспечит высокую продуктивность и качество. - Контакт людей с удобрениями исключён (читать подробнее) Если Вы чувствуете, что технология выращивания которой Вы пользовались раньше не приносит желаемого результата и не облегчает Вам труд, то Вы можете перейти на АПИОНы в ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, даже если это середина сезона. При нормальном поливе, результат будет ощутим уже через две-три недели. Будьте внимательны! АПИОН - пакет - НЕ ВСКРЫВАТЬ!!! АПИОН содержит все основные макро-/микро-элементы и гуматы. АПИОН укладывают в лунку около растущего растения или под корневым комом при высадке рассады, далее нужен только полив (лучше - капельный) и обычный уход, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК ! Допускаются внекорневые подкормки по листу. В искусственные почво-смеси (субстраты) рекомендуем дополнительно ввести доломитовую муку - источник кальция и магния. Допускается только первичная заправка почвы готовым компостом, перепревшим навозом и др. удобрениями. Мы производим специальное удобрение - АПИОН. Это удобрение длительного действия, со сроком работы для различных марок от нескольких месяцев до полутора лет. АПИОН аккуратно и равномерно дозирует содержащиеся в нём питательные вещества на протяжении всего срока действия, предотвращая "голодание" или "перенасыщение" растения и предоставляет оптимальные условия питания на протяжении всего вегетационного периода. АПИОН содержит специально подобранный комплекс макро-элементов, микро-элементов и стимуляторов роста, образуя базовый состав питания с формулой 18-6-18 по NPK, который подходит практически всем растениям при условии локального внесения. Применение удобрения АПИОН позволяет полностью исключить трудозатраты на периодическую подкормку выращиваемых растений, поскольку подразумевает его однократное внесение на определённый срок, в течении которого не требуется никаких других действий кроме полива. С применением удобрения АПИОН, в большинстве случаев не требуется каких-либо мер по защите от болезней, так как в условиях идеального питания, которое вы создаёте с его помощью, растению не страшны ни болезни ни заморозки, АПИОН применяется как в открытом грунте, так и в теплицах или при выращивании в горшках. Питательные вещества не разносятся поливной водой, как в традиционных технологиях выращивания, и не смываются в нижние слои, что исключает отравление почвы. Вместо этого медленно дозируемое количество раствора практически полностью поглощается растением по мере его роста и плодоношения. Сейчас многие озабочены поиском экологически чистых продуктов питания, так вот содержание вредных веществ в плодах, выращенные с применением АПИОНа, в полтора раза ниже установленной нормы - это легко проверяется. Для начинающих овощеводов-тепличников, АПИОН - прекрасная возможность сократить первоначальные инвестиции в дорогостоящее дозирующее оборудование и перенести эти расходы в разряд операционных. Всё что вам нужно организовать, это теплица, капельный полив обычной водой, АПИОНы и собственно рассада. Дальше общий уход за теплицей и растениями - и Ваш тепличный бизнес готов! Также, АПИОН широко используется в ландшафтном дизайне и озеленении, так как позволяет существенно увеличить процент приживаемости зелёного материала и оптимизировать уход за ними. Эти факторы являются очень важными для ландшафтных компаний, поскольку устраняют необходимость замены дорогостоящих растений у клиентов, зачастую за свой счет, а также сокращают трудо-затраты на периодические земляные работы, связанные с подкормкой растений. Для конечных клиентов эти факторы также важны, поскольку помогают избежать суеты и лишней траты денег. АПИОН относится к классу безопасных удобрений, поскольку АПИОН-пакет не вскрывается и укладывается прямо в оболочке, что исключает непосредственный контакт человека с удобрением или раствором. Это также благоприятно сказывается на борьбе с сорняками, так как удобрение выделяется только в области корнеобитания растения, но не на поверхности грунта. Мембранная оболочка АПИОНа сделана из материала, который полностью разлагается в земле через определённое время по завершению его работы, что делает это удобрение также экологически безопасным. ТУ 2186-001-02068870-99. Товарный знак РФ № 100154 ®. Патенты России.(c). Общая Инструкция по применению - (читать - здесь) Как укладывать АПИОН - (смотреть - здесь) Сан-эпид заключение - (смотреть - здесь) Выписка из утверждённых правил ухода за зелёными насаждениями г. Москвы. Фотоматериаллы, а так же опыты, отзывы и результаты - (читать - здесь) Здесь мы делимся опытом и отвечаем на ваши вопросы - Дачный Клуб - Форум - Локальное или Общее питание? - Решите для себя - здесь . АПИОН - Автоматический Питающий Осмотический Насос – удобрение длительного действия, которое обеспечивает локальное питание в зоне корнеобитания растения в течение всего вегетационного периода. Содержание по NPK (18:6:18 + микроэлементы + гуматы). АПИОН иногда называют осмотическим удобрением продленного действия. Это дозирующее устройство в форме мягкой емкости, содержащее питательные вещества, которое функционирует в среде корнеобитания и контролирует вывод в почву раствор сбалансированного комплекса макро- и микроэлементов и биорегуляторов роста, без применения каких либо источников энергии (заменяет собой сложный комплекс гидропонических систем). - Синхронная работа АПИОНа с растением (читать - здесь) Сферы применения: Выращивание практически всех видов растений в открытом и защищенном грунте - промышленные теплицы, фермерское хозяйство, приусадебный участок, ландшафтный дизайн, озеленение, зимний сад, оранжерея, домашние растения. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=99 Wed, 22 Jan 2014 11:32:34 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=100 Огород и ландшафтный дизайн – на первый взгляд несовместимые вещи. Но их все-таки можно соединить и получать от своего декоративного огорода не только высокий урожай овощей и зелени, но и эстетическое наслаждение, созерцая аккуратные красивые грядки. Знаете ли вы, что сажая самые обыкновенные овощи: салат, лук, петрушку, капусту, можно создать чудесные грядки-клубы? Самым простейшим способом украшения дачного участка является чередование грядок правильной формы с разными овощными культурами. Благодаря тому, что у культур различная форма и окраска листьев, такая посадка украсит и оживит ваш огород. Если у вас есть желание и возможность создать декоративный огород по более сложной схеме, то сначала следует распланировать свой огород на бумаге. Желательно чтобы ваш красивый огород состоял не из грядок однообразной прямоугольной формы, а дополнялся треугольными или дугообразными рядами удачно подобранных растений. Таким образом, у вас получится не обыкновенный огород, а декоративное неповторимое творение, которое станет настоящим украшением вашего дачного участка. Очень украшают ландшафтный дизайн участка, так званые, французские или высокие грядки (10-30 см над уровнем почвы). Приложив немного фантазии, вы можете представить такие грядки в виде какого-нибудь орнамента из прямоугольных, треугольных или трапециевидных форм. Также французские грядки можно расположить вокруг красивой круглой клумбы. Также можно создать на своем участке, так называемые, боскет-грядки. Их делают вровень с землей, обсаживая по периметру низко растущими кустиками. Желательно подумать и о дорожках между грядками. Ведь, кроме того, что это очень удобно, дорожки могут выполнять и декоративную функцию. Пространство между грядками может быть заполнено газоном. Вы можете оживить свои грядки бордюром из цветов или яркими кустиками бархатцев. С сочной зеленью овощей хорошо сочетаются по цвету петуния, настурция, комнатная герань, виола, календула. План посадки растений по ходу дела может корректироваться. Если вы планируете сажать вьющиеся растения, установите для них шесты, арки из прутьев или даже перголы. Чтобы придать своим грядкам оригинальности и неповторимости разместите на них пряности и зеленые культуры, посаженные в бочки, корзины, ящики или керамические горшки. Если вы приложите усилие и фантазию при создании красивых грядок на своем участке, то они будут не только радовать глаз, но и отблагодарят вас прекрасным урожаем овощей и пряных культур. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=100 Tue, 18 Feb 2014 15:49:11 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=101 Вам нужно дополнительное пространство на даче, где приятно принимать гостей, с комфортом завтракать или обедать? Уютная терраса на даче позволит вам не только решить эту проблему, но и получить новый заряд положительной энергии, ведь вы теперь чаще будете отдыхать наедине с природой. Для вас фото самых красивых и практичных террас и несколько полезных советов. Очень часто терраса оборудована навесом или тентом, которая защищает ее от прямых солнечных лучей в жаркий летний день. Если вы планируете построить террасу на даче своими руками, то сначала продумайте ее конструкцию и дизайн во всех деталях. Так как она является частью дома, то она должна быть гармонично вписана в общий вид строения. Под террасу можно заложить фундамент, но такие постройки часто выглядят слишком массивно. Для террасы рядом с небольшим дачным домиком достаточно настила из досок, немного приподнятого над землей. Главное внимание следует уделить расположению террасы. Лучше всего разместить ее возле главного входа в дом и, как правило, террасе не подходят слишком затененные места, так как там будет не хватать света и тепла. Если нет возможности пристроить террасу к дому, то ее можно разместить на участке как отдельную дачную постройку. Террасе можно придать любую форму: прямоугольную, треугольную, полукруглую или трапециевидную. Но, если вы хотите построить недорогую террасу, то лучше всего остановиться на прямоугольном варианте. Традиционно терраса является местом для отдыха, поэтому подбирайте удобную и легкую мебель. Если позволяет дизайн и площадь, то можно ее оборудовать комплектом мебели в современном стиле, цветами в контейнерах и грилем. Вечнозеленые деревья и кустарники возле террасы создадут пышный зеленый фон и защитят ее от посторонних глаз. Декоративные растения в больших вазонах или в подвесных кашпо украсят вашу террасу и придадут ей естественную природую роскошь. Если вы хотите придать своей террасе еще больше комфорта и уединенности, то используйте шпалеры или легкие деревянные перегородки. Кроме того, прямо на террасе можно оборудовать песочницу для детей. Любите окунуться в жаркий летний день? Постройте рядом с террасой бассейн. Ваша дача будет выглядеть респектабельно и красиво. Если позволяют средства, соорудите на террасе гриль или камин. Будет приятно посидеть с близкими людьми возле огня прохладным летним вечером. Терраса на даче позволяет расширить ваш дом прямо в сад, создавая милую и модную «зеленую комнату в саду». Возможно, какие-то из предложенных фото помогут вам в выборе своего варианта террасы. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=101 Tue, 18 Feb 2014 15:55:14 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=102 Ищите для своей дачи варианты садовой беседки своими руками с чертежами? Предлагаем вам подробный базовый проект 8-угольной беседки. На основе этих чертежей вы сможете создать и свой вариант дизайна, который больше подходит к стилю вашего сада и дома. Выбор дизайна беседки — дело неспешное и серьезное. Надо выбрать и проект, и материалы и запланировать место для беседки в саду. Предлагаем вам познакомиться с проектом классической деревянной беседки, которая будет хорошо смотреться в любом саду. В процессе строительства тщательно измеряйте все составляющие беседки. Аккуратно сделайте разметку площадки под беседку. Все размеры на чертежах даны в дюймах (1дюйм=2,54см). Любая небольшая погрешность, допущенная вами на начальных этапах, имеет обыкновение накапливаться и превращаться на заключительных этапах в настоящую проблему. Для защиты готовой деревянной конструкции беседки используйте специальные пропитки, которые предохранят дерево от гниения и помогут сохранить красивый оттенок дерева. Если вы планируете покрасить беседку, то перед этим обязательно покройте ее специальной грунтовкой для дерева для наружных работ на масляной основе. Взяв за основу этот базовый чертеж, вы можете менять варианты дизайна беседки в соответствии с вашим вкусом. Ведь садовая беседка жарким днем может стать самым комфортным уголком на вашей даче. Когда вдали от кондиционеров и прочих благ цивилизации вы сможете отдохнуть в тени, обдуваемые легким ветерком. При строительстве беседки своими руками у вас будет много забот и хлопот, поэтому заранее правильно выберите место для беседки: чтобы из нее был красивый вид на сад, чтобы сама беседка не привлекала излишнего внимания, а гармонично вписывалась в общий стиль усадьбы. Четко определите основное назначение беседки. Если вы планируете каждое утро завтракать в ней или проводить вечеринки с шашлыками, то лучше беседку поставить ближе к дому, проложив к ней удобную дорожку. Если беседка для вас — место для уединения и спокойного отдыха, то лучше беседку поставить в дальнем углу сада, дополнительно посадив возле беседки быстрорастущие высокие кустарники и лианы. Поскольку у садовода зима — сезон затишья, то вы это время можно спокойно поискать свой вариант беседки своими руками. Надеемся, наши чертежи и варианты дизайна помогут вам в создании своего уютного уголка в саду. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=102 Tue, 18 Feb 2014 15:57:44 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=103 Простые, но невероятно эффектные поделки для дачи можно сделать своими руками из обычных камней. При внимательном рассмотрении каждый из нас сможет увидеть в обычном камне ту загадочную улыбку, которой нам улыбается этот очаровательный садовый кот. Если скомбинировать камень с металлом, то получатся еще более интересные фигурки для дачи такие, как эти оригинальные буйволы. Поделки для дачи своими руками можно сделать из морских камушков-голышей, добавив интересную форму с помощью мягкой проволоки. Красивые лягушата просто собраны из нескольких камней, которые между собой посажены на герметик или цемент. Все мы в детстве делали нехитрые поделки из различных природных материалов, и почему бы нам не перенести наши умения в сад? Ведь можно создавать невероятно красивые поделки для дачи своими руками буквально из того, что валяется у нас под ногами. Ведь любой творческий процесс имеет не только практические, но и эмоциональные результаты. Умение видеть красоту в мелочах и в обыденных материалах сделает богаче каждого из нас. Возможно, наша подборка фотографий поможет вам найти свою идею для дачи. и, исходя из того, какие материалы у вас есть под рукой сейчас, под напором вдохновения, вы создадите нечто не менее удивительное. Кроме того, поделки для дачи из камней более долговечны и неприхотливы, чем поделки из любого другого материала. От забавных фигурок для дачи получит удовольствие не только сам автор, но и ваши друзья и знакомые, которые приедут к вам на дачу. А фантазия в творчестве действительно не имеет границ. Ведь такой каменный клад можно сделать из обычного камня, эффектно обыграв его форму и текстуру, как это сделал дизайнер Хиротоши Ито. Не всегда сложная идея — самая интересная. Просто сложить камни, которые вы привезли с моря в виде ступни, — и уже у вас на даче есть настоящий арт-объект. Создание сбалансированных композиций из камней доступно только самым терпеливым. Зачастую такие поделки из камня удерживаются в хрупком равновесии благодаря зазубринкам и ложбинкам в каждом из камней. Но, если вы хотите продлить эту недолговечную красоту, можно скрепить камни между собой герметиком. Поделки для дачи своими руками из камней подойдут людям внешне суровым и педантичным, но с талантливым и внимательным сердцем, открытым для каждого оттенка красоты в природе. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=103 Tue, 18 Feb 2014 15:59:56 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=104 Садовая мебель из дерева поможет каждому хозяину сделать свой сад самым необыкновенным и неповторимым. Поэтому, среди деревьев, кустов и цветов следует разместить несколько скамеек, столик, стулья, качели и даже вазоны. Эти предметы можно купить. Но в таком случае ваш сад будет похож на сотни других. Поэтому лучшей садовой мебелью из дерева будет мебель, изготовленная своими руками. Именно для организации мест отдыха на даче устанавливают предметы садовой мебели из дерева. Чтобы изготовить такую мебель чаще всего используют деревянные брусья, рейки, бревна, пеньки, ветки, коряги. При самостоятельном изготовлении садовой мебели из дерева необходимо учитывать ряд особенностей. Во-первых, она должна гармонично вписываться в общий дизайн участка. Во-вторых, следует учитывать тот факт, что такая мебель в основном располагается под открытым небом и, следовательно, она должна стойко переносить воздействие неблагоприятных погодных факторов и выдерживать значительные нагрузки. В-третьих, желательно, чтобы садовая мебель из дерева была легкой и мобильной. Удобно и практично, когда предметы мебели можно перемещать с места на место и убирать на зимнее хранение. На садовом участке желательно поставить стол и скамейки. Они необходимы для семейных обедов или дружеских застолий на свежем воздухе. Для того, чтобы сделать садовую мебель из дерева своими руками, прежде всего, нужно определиться, что именно вам хотелось бы. Может это будут оригинальные качели на радость детям и взрослым? Или кресло из грубо сколоченных деревянных деталей, которое очень стильно выглядит и придаст вашей даче деревенский колорит. Если у вас завалялся старый сломанный стул, то присоединив к нему пенек, вы создадите неповторимый элемент садовой мебели из дерева, и старый стул «заживет» новой жизнью. Применив немного мастерства и умения, из пеньков и коряг можно создать чудесные пуфы. Их можно поставить во дворе или внутри дома. При изготовлении садовой мебели из дерева желательно, чтобы древесина была сырой, так как из сырой древесины получаются более качественные работы. Все элементы такой мебели рекомендуется покрыть специальной пропиткой и лаком для паркета, который защищает древесину от вредителей. Если же вы хотите получать от вашей садовой мебели ещё и целительный эффект, то сколотите осиновый стул. Ведь известно, что осина подавляет нездоровую энергетику. Садовая мебель из дерева, веток, пеньков и коряг, сделанная своими руками, придаст вашему участку колорита и неповторимости. Она всегда будет радовать глаз и удивлять гостей. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=104 Tue, 18 Feb 2014 16:01:04 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=105 Не желаете ли создать на своем дачном участке миксбордер? Это, пожалуй, самый распространенный на сегодняшний день тип цветника. Миксбордером называют удлиненный цветник из смешанных растений, высаженных поодиночке или небольшими группами. Эти живописные полосы, составляют как из цветущих, так и декоративно-лиственных растений, которые высаживают вдоль стен домов, оград, дорожек и под живыми изгородями. При создании миксбордера важно так подобрать растения, чтобы его декоративность сохранялась в течение всего сезона. Растения для таких цветников подбираются, в первую очередь, с учетом экологических условий: степени освещенности и типа почвы. Также следует учитывать стиль вашего участка. Следует принять во внимание, что для миксбордера лучше использовать небольшое количество сортов растений, но ритмично повторить их в композиции. Собранные в один цветник единичные экземпляры будут смотреться не органично. Цветы и кустарники размещайте группами, при этом учитывайте размеры растений и площадь цветника. Создавая миксбордер, учитывайте высоту растений. Низкорослые следует сажать на переднем плане, чтобы их было хорошо видно. В таком цветнике должное внимание следует уделить декоративным растениям. Например, астильбе, хосте, ирису сибирскому, лилейнику. Они будут привлекать внимание и радовать глаз на протяжении всего сезона. Обеспечение плавного перехода от низких растений к высоким – одно из важных правил, которое обязательно следует соблюдать. Практически для любого цветника очень важно добиться непрерывного цветения растений. Для этого следует подбирать сорта, которые цветут, сменяя друг друга. Если вам сложно добиться такой непрерывности, то используйте контейнерные растения, которые зимуют в зимнем саду или в доме. Для создания красивого миксбордера правильно подбирайте цвета. Определитесь, какой цветник вам больше нравиться — монохромный или многоцветный. Для однотонных миксбордеров подбирают растения одного цвета, но они, как правило, отличаются оттенками и насыщенностью. Такие цветники смотрятся очень изысканно. При создании многоцветного миксбордера можно использовать контрастные цвета или подбирать цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Подбор и группировка растений для создания целостной картины цветника дело очень увлекательное, хотя и кажется на первый взгляд непростым. Ведь существует огромное количество различных сортов и видов растений. Но, если вы изучите основные правила и приемы составления миксбордеров, а также проявите наблюдательность и фантазию, то сможете добиться весьма впечатляющих результатов. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=105 Tue, 18 Feb 2014 16:12:52 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=106 Розы всегда радуют нас в саду. Очень красивы высокорослые розы. Если вы посадите их рядом с домом, то у вас есть шанс любоваться ими намного чаще. Высокорослые красные розы можно использовать для декорирования арки около входа. И тогда эти роскошные цветы будут первыми, кто встретит вас дома. Красота роз завораживает многих из нас, и мы готовы высаживать все новые и новые сорта в своем саду и около дома. Из плетущихся роз можно создавать чудесные по красоте композиции такие, как эта входная арка из алых роз. Розы, растущие прямо около входа в дом, не только украсят его, но и очаруют вас волшебным розовым ароматом всякий раз, как вы будете входить в двери. Куст роз способен превратить унылую серую стену в волшебный уголок вашего сада. Трудной найти человека, который бы не любил розы. Ведь даже один куст в вашем саду или около дома способен кардинально изменить общее впечатление о вашем доме. Если кусты роз посажены, но пока они еще не достигли больших размеров и не поражают всех своих великолепием, можно применять такие элегантные композиции из роз. Для особо торжественных случаев, когда вы собираетесь отметить праздник в саду, можно сделать такой шар из роз. Коротко обрезанные стебли роз плотно втыкаются в достаточно пористую основу, например, в пенопласт или специальную основу для букетов. Розы около дома помогут нам сбросить с себя груз повседневности и перенести в мир природы с ее безупречной красотой и ароматами. Даже, если у вас еще нет роз около дома, этой осенью посадите пару саженцев и через пару лет вы сможете похвастаться своими не менее чудесными фотографиями. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=106 Tue, 18 Feb 2014 16:13:48 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=107 При создании клумбы на даче остерегайтесь случайных решений. В саду у вас есть участок, на котором вы решили сделать красивую клумбу, и вот вы поехали на рынок и купили все, что радовало ваш взор. Но после того, как вы начали высаживать все приобретенные цветы на клумбу, у вас получился цветочный хаос. Каким простым советам надо следовать, чтобы самому сделать красивый цветник, например, из суккулентов? Сразу покупайте несколько кустиков одинаковых растений, лучше, если их будет нечетное число. Так вы сможете создать насыщенные цветовые пятна в нужных местах клумбы и избежать неестественной симметрии — в одном месте можно высадить группу из 5 растений, в другом из 7. Сделайте эти группы повторяющимися, так вы зададите цветовой ритм клумбы. Это прием называется «рисуем клумбу широкими мазками». А серебристая окраска суккулентов делает их действительно очень эффектным элементом любой клумбы. Если вы используете контейнеры для создания цветника, то позаботьтесь, чтобы они были достаточно большого размера, чтобы цветочная композиция имела насыщенный и гармоничный вид. Используйте больше разнообразие суккулентов, они подарят клумбе не только интересный серебристо-зеленый оттенок, но и очень красивую текстуру листьев. Не бойтесь ошибиться. У суккулентов неглубокие корни, и они достаточно успешно переживают пересадку. Так, что у вас будет шанс позже откорректировать посадки на клумбе. Организуйте клумбу с перепадами растений по высоте, когда более крупные и высокорослые растения расположены в глубине клумбы, а стелющиеся и низкорослые плотной группой расположены ближе к краю клумбы. Суккуленты засухоустойчивы, не требовательны к составу почвы, долго сохраняют свои декоративные свойства. Все это делает их отличными компонентами для любой клумбы. Кроме того, суккуленты очень легко размножаются, достаточно небольшого отростка, и на следующий сезон у вас будет полноценный и красивый цветок. Суккуленты размножаются как сумасшедшие, достаточно поливать их раз в неделю. Клумбы из суккулентов — это самое простое и неприхотливое решение для любой дачи. И маленькие, и большие суккуленты очень изящны — все они обладают красивой правильной формой. А некоторые просто кажутся пришельцами из космоса. Сейчас в продаже, наряду с традиционными видами суккулентов, появились новые интересные формы и виды. Если вам удастся приобрести одно из таких растений для своей клумбы, оно сможет немало удивить вас и ваших соседей — своей неземной красотой и крестьянской неприхотливостью. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=107 Tue, 18 Feb 2014 16:14:39 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=108 Любой дачный участок красив своими цветниками и клумбами. И если многолетние цветы радуют нас год от года своим цветением, то цветники из однолетних растений начинаются с выбора семян. Петуния — одно из самых любимых растений для цветника на даче. Кто-то из нас покупает готовую рассаду весной, а кто-то выращивает петунию из семян. Сейчас безграничные возможности для дачников: семян всевозможных цветов — их сортов и гибридов огромное количество. Как же из этого многообразия выбрать хорошие семена для своего цветника? Выбираем семеня свежие и с максимальным сроком годности, внимательно читаем условия роста цветов и их характеристики — высоту, сроки посадки. Петунии для будущей клумбы на дачном участке высеваем в начале марта в торфяные таблетки. Таблетки перед этим хорошо увлажить и зубочисткой уложить в них мелкие семена петунии- по одной семечке в каждую таблетку. Торфяные таблетки с семенами цветов накрываем клеенкой и размещаем на подоконнике. Так мы обеспечим им нужную влажность, освещенность и температурный режим (около 24 градусов). Через 5-6 дней ваши семена начнут двигаться, освещение для них должно быть круглосуточным, а температурный режим нужно немного снизить, для этого периодически откидываем клеенку с рассады. После того, как у петунии появились первые настоящие листики и длинный светло-зеленый стебелек, погружаем росток в землю по самые листочки. Так появляются новые корешки и саженец будет более крепким. Важно в это время из нежной рассады сделать более крепкую закаленную — подсветку сокращаем до 16 часов, температуру снижаем до 10 градусов — выставляем на несколько часов рассаду на веранду или около открытого окна. В последующее время рассаду можно прикармливать азотными удобрениями для листовой части куста из пульверизатора. Когда рассада цветов будет настолько мощной, что корешки будут выползать из таблетки, саженец можно будет пересадить из таблетки в больший торфяной горшочек для рассады. Если вы научитесь сами выращивать любимые вами однолетние растения, то никак не будете ограничены в средствах на покупке понравившихся вам саженцев. И сможете засадить цветами самые неприметные уголки вашей дачи. Ведь дачный участок имеет колоссальные возможности для озеленения — это клумбы в саду, палисадник около дома, контейнеры на доме и на заборе, даже ворота можно украсить цветами. К вашему вниманию 33 красивых цветника, которые смогут вам продемонстрировать где и как вы можете высадить ваши цветы, и как красиво с ними преобразится ваш дачный участок. Художник рисует красками, а садовод цветами. Пусть ваш дачный участок станет полотном для вашего творчества, а красками на нем станут ваши старые знакомцы и новые современные сорта садовых цветов. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=108 Tue, 18 Feb 2014 16:16:40 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=109 Если вы хотите создать красивый цветник, не потратив на это занятие много сил и времени, то лучшим вариантом для вашей клумбы будут неприхотливые многолетники. Ежегодно вы сможете совершенствовать детали своего цветника, корректировать рост растений. Таким образом, внешний вид клумбы будет постоянно меняться. Но, чтобы цветник смотрелся ярко и привлекательно, нужно правильно подобрать многолетние растения. Предлагаем ознакомиться с 10 видами неприхотливых и самых красивых многолетников. Астильба (Astilbe). Это растение цветет красиво и пышно даже в густой тени. Поэтому вы можете использовать ее для украшения тенистых участков вашего сада. Цветение астильбы начинается в июле и продолжается приблизительно 10 недель. Для этих растений нужна влажная почва. Анемона японская (Anemone japonica). Очень элегантные цветы. Крупные различных окрасок цветки с нежными лепестками красуются на длинных цветоносах. Цветут, начиная с конца августа. Великолепно смотрятся как в цветнике, так и в букетах. Анемоны хорошо растут на плодородных богатых гумусом почвах и в полутени. Астра кустарниковая (Aster dumosus). Это растение формирует аккуратные, полушаровидные кустики до 50 см высотой. У астры кустарниковой довольно мелкие жесткие листья, которые очень густо располагаются на стеблях. В период цветения каждый стебель этого растения представляет целый букет. Даже без цветков этот изумрудный шарик украсит любой уголок вашего сада. Обильно цветет с сентября и до самых заморозков. Предпочитает солнечные, открытые места и хорошо удобренные почвы. Гелениум гибридный (Helenium) Цветет очень долго и обильно. Если вы правильно подберете сорта, то гелениумы могут цвести в вашем саду от июня до октября. Гелениумы предпочитают солнечные места, к почве неприхотливы, любят регулярный полив. Герань великолепная (Geranium magnificum) Пышноцветущее растение высотой около 50 см с крупными цветами синего цвета. Герани обильно цветут даже в полутени. Ими можно украшать приствольные зоны или использовать в миксбордерах. Цветет недолго — с мая по июнь, но в конце августа листья этого растения окрашиваются в красивый красноватый цвет. Очиток (Sedum) Это декоративное растение украсит ваш сад даже зимой. Начинает цвести в конце августа. Предпочитает солнечные места и песчаные почвы. Рудбекия блестящая (Rudbeckia fulgida) Растение с яркими оранжево-желтыми соцветиями. Цветет в конце лета и осенью. Для рудбекии лучше всего выбирать солнечное место. Тысячелистник (Achillea) Обладает рекордной продолжительностью цветения. Его разноцветные соцветия-корзинки будут украшать ваш сад целое лето — с июня по сентябрь. Хоста (Hosta) Очень красивый декоративный многолетник с мясистыми листьями. Цветет недолго в июне. Но главным его украшением является изумительная окраска листьев. Любит тенистые места. Шалфей (Salvia) Кроме того, что украшает сад своими грациозными соцветиями-»свечами», обладает изысканным ароматом. Цветет все лето, начиная с июня. К почвам неприхотлив. Из-за небольшой высоты (30-50 см) можно использовать даже в миниатюрных цветниках. Надеемся, эти неприхотливые многолетники помогут вам создать в своем саду яркие, привлекающие взгляд, акценты в виде клумб и цветников. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=109 Tue, 18 Feb 2014 17:20:04 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=110 Как хочется, чтобы каждый уголок на даче радовал наш взгляд. И если стационарные клумбы требуют предварительной подготовки и тщательного планирования, то такие небольшие цветники, сделанные с фантазией своими руками, могут быстро внести дополнительный яркий элемент в любой уголок нашего сада. Возле самого дома у нас обычно отмостка около фундамента и тень — это не самое лучше место для большой клумбы. Но небольшой пенек от старого дерева и один куст ампельной петунии может сотворить маленькое чудо. Любые неприхотливые однолетники можно высадить как в клумбу, так и в контейнеры. Эти контейнеры могут украсить лужайку в вашем саду, крыльцо или беседку. Для того, чтобы придать таким цветникам деревенский стиль, обернем их в мешковину. Любая старая кадка или даже просто ненужная бочка, плюс небольшой куст стелющихся цветов — и у вас уже красивый цветочный ручей прямо под окнами дома. Пластиковые контейнеры с цветами выглядят лучше, если их немного приблизить к естественному виду, например, поместить в плетенную корзинку. Такие необычные цветники своими руками,как на нижнем фото, не требуют больших материальных затрат — достаточно в спилы от дерева положить дерн и посадить цветы с неглубокими корнями. Важно регулярно поливать такие цветники потому, что в отличие от клумбы, цветы в ней быстрее пересыхают. В саду красиво смотрятся не только цветы, но и декоративные травы. Посмотрите, как интересно организован этот цветник-овечка. Взять оригинальный цветочный контейнер — это одна из самых простых и эффективных идей. Веселые гусеницы-цветники озарят своей яркой улыбкой весь ваш сад. Необычный цветник-лебедь умело использует яркий контраст между белыми и синими кустами мелких цветов. Если старая машина уже никому не нужна, и нет надежды от нее избавиться, можно сделать из нее необычный цветник своими руками. Решение, конечно, на любителя. Около крыльца вас всегда будут ждать такие симпатичные гуси, если вы сделаете небольшой палисадник своими руками. Красивая идея для цветника: шпалера с многолетней лианой в виде сердца. Ваш сад сразу приобретет романтический вид. Обладатель старого манекена для одежды имеет шанс своими руками сделать небольшой садовый шедевр, как этот цветник-златовласка. Если вы решили украсить ваш сад цветами, то старое засохшее дерево вам не помеха, а новый вызов дизайнерской мысли. Необычная цветочная чаша с петуниями сможет стать предметом восхищения ваших близких и друзей. Идеи для цветников есть и простые, и сложные, но любая из них украсит ваш сад. Даже если вы не замечательный и умелый садовод, то достаточно купить пару кустиков цветочной рассады весной и поэкспериментировать с ними. Даже если в первый год, ваши цветники, сделанные своими руками, получатся не таким красивыми как на этих фото, вы сможете сделать выводы и наращивать свое мастерство и умение с каждым годом, и рано или поздно ваш сад станет вашей гордостью. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=110 Tue, 18 Feb 2014 17:21:06 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=111 Ландшафтный дизайн белого сада фото Монохромный белый ландшафтный дизайн требует большого мастерства, т.к. неумелое использование только одного цвета в саду может дать скучный результат. Предлагаем вам галерею фото ландшафтного дизайна красивого белого «лунного» сада. Если вы настроены решительно на смелый эксперимент, то обратите внимание не только на цвет растений, но и на фактуру листьев, их форму, время цветения, сочетание различных оттенков зеленого с белыми цветами. Не делайте ландшафтный дизайн вашего сада в белом цвете только лишь из интеллектуального любопытства, это может не сработать. Белый ландшафтный дизайн изумительно эффективен в темных или проблемных узких уголках сада. Начните с них, а затем можете аккуратно расширить влияние белого цвета в вашем саду. Ландшафтный дизайн в белом цвете выглядит сдержанно и лаконично. Для того, чтобы создать настроение покоя и простора сочетайте белые ажурные посадки в саду с холодными светло-серыми тонами для обустройства садовых дорожек. Общий стиль такого садового дизайна должен подчеркиваться и садовыми фигурками серебристого или серо-белого цвета. Тогда ландшафтный дизайн вашего белого сада будет гармоничным без диссонанса цветов. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=111 Tue, 18 Feb 2014 17:22:18 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=112 В вашем саду могут быть не только классические цветники их любимых вами однолетников и многолетников, но и необычные и оригинальные цветники. Сделать такой каменистый цветник с фонтаном достаточно просто и практично. Почему практично? Такой миниатюрный рокарий можно сделать на неудобных почвах там, где, например, остались в земле остатки строительного мусора. и привести эту землю в порядок требуется много труда и средств. Поэтому сверху на этот участок кладем камни, насыпаем немного плодородной земли сверху и обустраиваем садовый мини-фонтан. Для того, чтобы сделать простой фонтан в саду нам нужна закрытая емкость-накопитель для воды, которую мы закапываем в землю на глубину промерзания почвы. Из этой емкости на поверхность идет шланг, по которому мини насосом вода подается в открытую чашу водоема с фонтаном. Чашу водоема можно утопить в земле, сделав прудик, или поднять на камнях над поверхностью земли. В наземной чаше с водой предусмотрен сток воды в подземный накопитель. Так у вас получится изумительный цветник с мини-прудиком и фонтаном. Подборка цветов для цветника с фонтаном: Овсяница сизая Примула мелкозубчатая Яснотка крапчатая Очиток побегоносный Чистец шерстистый Армерия приморская Гвоздика альпийская Дюшенея пурпурная Зверобой Гвоздика-травянка Гейхера мелкоцветковая Папоротник Ложный очиток Камнеломка http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=112 Tue, 18 Feb 2014 17:23:27 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=113 Для того, чтобы создать в нашем саду приятную атмосферу и настроение, дизайн участка должен включать в себя красивые дорожки на даче в пространстве около дома. Материал для таких дорожек должен быть долговечным, т.к. мы их используем достаточно интенсивно, и в то же время, они должны гармонично включать зону около дома в общий дизайн участка. Посмотрите как эта узкая дорожка на нижнем фото удачно обыгрывает в своем дизайне форму технических люков. В качестве материала для садовых дорожек мы можем использовать и плитку, и кирпич, и гравий. Главное, красиво сочетать эти материалы. Дачники всегда учитывают практичные аспекты использования материалов. Ведь, как бы мы не любили дерево, но около дома, где с крыш стекает дождевая вода, не лучшее место для мощения дорожек деревом. Здесь можно использовать тротуарные плитки с текстурой под дерево. Дачные дорожки из мозаики требуют кропотливого труда, но можно сделать небольшой фрагмент около дома там, где мы чаще всего сможем любоваться подобной красотой. Даже небольшие мозаичные дорожки способны украсить собой каждый наш день. Продуманная комбинация в садовых дорожках дерева, кирпича, гравия и плитки делает наш сад потрясающим и невероятно красивым. Для того, чтобы сделать пространство около главного входа в дом более просторным и расслабляющим используйте в дизайне участка криволинейные линии. Дорожки с элегантными округлыми формами, с использованием дерева и элементов мозаики создадут для вас настоящее визуальное наслаждение. Традиционные плиты для дачи не устарели и ими тоже можно оформить садовые дорожки. Проявите фантазию, добавьте к оформлению дорожки немного декоративных элементов, и они будут долго радовать и удивлять не только вас, но и ваших гостей. Мы можем придать новый вид нашим дорожкам, не только с помощью применения различных текстур, но и экспериментируя с формой и цветом тротуарной плитки. Дорожки на даче должны быть удобны и красивы везде, но именно около дома они должны обеспечивать удобный подход к дому в любую погоду, одновременно сочетая в себе практичность и великолепный дизайн. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=113 Tue, 18 Feb 2014 17:25:10 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=114 Прогулка по саду — одно из главных удовольствий дачной жизни. Поэтому садовые дорожки должны быть и удобными, и красивыми. Тротуарная плитка для дачи традиционно используется для мощения дорожек, но мы вам предлагаем взглянуть, какой удивительно красивой может быть такая тротуарная плитка. Не знаю как вам, но у мне всегда нравилась идея деревянных дорожек на даче. Все вокруг дружно убеждали меня насколько это непрактично и недолговечно, но кто ищет, тот найдет. Тротуарная плитка для дачи из крашенного бетона с имитацией под дерево — это то, что может соединить воедино мечты о красивых садовых дорожках с их практичностью. Красивое сочетание в каждой плитке искусственного дерева и гравия делает ее похожей на удивительную мозаику в саду. Укладка такой тротуарной плитки на газон или мощение садовых дорожек из нее не нарушают природной гармонии сада. Если вам так же, как и мне понравилась идея с такой плиткой, в другой статье я расскажу подробнее, как сделать такую тротуарную плитку с имитацией под дерево своими руками. На самом деле не все идеи для тротуарной плитки для дачи требуют подробного мастер-класса. Если посмотреть на эту тротуарную плитку, то наряду с плиткой из подкрашенного бетона с проработанной текстурой дерева, есть не менее красивые плитки с мозаикой из гальки. Как сделать такую тротуарную плитку своими руками достаточно понятно: нужен обычный деревянный каркас для плитки, раствор: 1 часть цемента на 3 части песка, для увеличения морозоустойчивость можно добавить пластификатор. Для того чтобы плитка держала форму можно усилить ее арматурой из проволоки. После того, как перемешаны сухие ингредиенты, добавляют воду. Готовый бетонный раствор должен получиться достаточно густой — он должен надежно удерживаться на мастерке. Когда бетонный раствор залит в каркас плитки, его трамбуют потряхивая каркас. А теперь можно и украсить поверхность тротуарной плитки: выложить из гальки простые узоры и присыпать поверхность мелким гравием. Сейчас в продаже есть различные интересные формы для тротуарной плитки, используя которые, вы сможете создать красивые садовые дорожки. Для того, чтобы уложить садовую дорожку из тротуарных плит, необходимо подготовить основу: выровнять грунт, уложить на него слой геотекстиля, который предохранит нашу дорожку от сорняков, затем уложить слой гравия и песка. Основу под дорожку нужно плотно утрамбовать. После того, как тротуарная плитка размещена на основе, промежуток между плитками засыпают песком или гравием. Тротуарная плитка для дачи может быть и простой и красивой одновременно, нужно лишь знать небольшие хитрости — и вы станете обладателем удивительной садовой дорожки. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=114 Tue, 18 Feb 2014 17:26:05 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=115 Когда дело касается дорожек в саду, наши возможности безграничны. Надеемся, красивые садовые дорожки на этих фото воодушевят вас на создание своего особенного дизайна на даче. Используйте выигрышные сочетания природных цветов и материалов. Посмотрите, какие оригинальные садовые дорожки могут получиться при продуманном сочетании текстуры и цвета обычного кирпича, тротуарной плитки, гальки и щебня. Добавьте на дорожку простой, но интересный элемент, например, фрагмент мозаики из гальки. Так дорожка из скучных серых плит не только не потеряет практическую ценность, но и приобретет эстетический вид. Отличный способ создать красивую садовую дорожку — это использование природного камня: гальки или щебенки. Отсортировав камни по оттенкам, вы сможете сложить из них свой восхитительный пазл. Для мощения садовых дорожек в таком стиле вы можете использовать и другие материалы, искусно сочетая гальку с кирпичом и плитками. Меняя пропорции мозаики и обычного мощения на дорожке, вы сможет создавать разный по красоте и сложности эффект от использования мозаики. Садовые дорожки в современном свободном стиле предлагают нам установить тротуарные плиты на гравийную дорожку. Визуально такая дорожка становится более гармоничной — практичные бетонные плиты в сочетании с гравием удачно вписываются в общий романтичный дизайн сада. Классические садовые дорожки из кирпича смотрятся красиво в любом саду. Но просто замостить дорожку на песчано-гравийной подушке недостаточно. Использование кирпича другого оттенка, красивые изогнутые линии дорожки, логичный визуальный центр всей садовой композиции на маленьком садовом патио — все это дружно работает на усиление впечатляющего эффекта от этой простой садовой дорожки. Восхитительные садовые дорожки из подкрашенного гравия — пример удачного решения сложных проблем в ландшафтном дизайне. Ведь проход между домом и забором достаточно узкий длинный и затемненный. Любая прямая дорожка только бы усиливала эти недостатки и превратила бы этот участок сада в унылый длинный коридор. Но использование цветного гравия плюс смелая игра криволинейных линий на дорожке создают целое приключение в этом незаурядном уголке сада. Общее впечатление от садовой дорожки складывается не только из самого материала покрытия для дорожек, но и пространства между ним. И если, на предыдущем фото подкрашенный гравий был использован для дорожки, которая редко используется, то сочетание такого же гравия и тротуарных плит позволило создать не менее красивые садовые дорожки и в интенсивных пешеходных зонах сада. Садовые дорожки — это не только практичный элемент ландшафтного дизайна, но и эффективный тонкий инструмент для создания особенного настроения в саду. Успех решения этой задачи зависит не только от имеющихся в вашем распоряжении материалов для мощения дорожек, но и от вашей личной фантазии. Экспериментируйте с сочетаниями различных материалов, цветов и фактур, найдите то, что нравится лично вам, и тогда садовые дорожки станут неотъемлемой и эффектной частью индивидуальности вашего сада. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=115 Tue, 18 Feb 2014 17:27:02 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=116 Если у вас есть желание сделать ландшафтный дизайн дачного участка своими руками, воспользуйтесь важными советами профессионалов. Они помогут вам создать уютное и красивое загородное гнездышко. Придайте вашему саду захватывающий современный вид. Разбейте газон на небольшие секции, создав на них красочные клумбы. Это сделает ваш участок более интересным. При создании красивого дизайна дачного участка используйте множество извилистых дорожек. Это придаст вашему ландшафту чувство фантазии и открытия, так как интересно открывать для себя новые места, пройдя по различным путям. Разместите на участке различные поделки-сюрпризы, сделанные своими руками, как например, эта красочная птица из покрышек. Благодаря им ваш садовый участок станет красивее и интереснее. Красивый дачный участок трудно себе представить без декоративных трав, которые привносят в сад легкость и воздушность, украшая его почти круглый год. Используйте растения с разнообразной окраской листьев. Посадите сорта с желтыми, коричневыми, сизо-голубыми и даже бордовыми листьями. Или всевозможные пестролистные вариации — зеленые листья с белыми, желтыми, розоватыми, бордовыми, кремовыми штрихами и полосами, продольными или поперечными. Не всегда следует относиться к садовому дизайну дачного участка слишком серьезно. Не бойтесь нарушать правила, если вы получаете от этого удовольствие. Например, иногда можно себе позволить посадить высокие растения впереди низких. Сделайте свой дачный участок неповторимым, используя подручные предметы для его дизайна. Это могут быть камни или остатки старого дерева. Если вы хотите создать красивый дизайн дачного участка, при посадке растений обязательно учитывайте то, как они будут сочетаться друг с другом и садовым фоном по цвету. Как, например, великолепно смотрятся желтые и красные цветы на фоне белой скамейки под навесом. Главным украшением дачного участка может стать красиво оформленный водоем, независимо от того, какими формами и размером он обладает. Живописные композиции из цветов, высаженные вокруг водоема, выглядят намного интереснее чем обычные цветники. Для того, чтобы было легче расставить акценты в саду используйте контейнера. Их можно перемещать, гармонично сочетать по цвету и форме с растениями и даже использовать подсветку к ним. Обязательно обустройте на своем участке место, где вы сможете отдохнуть, расслабиться и насладиться красотой вашего сада. Красиво и профессионально оформить ландшафтный дизайн дачного участка непросто, но, сочетание творческого потенциала с дизайнерскими правилами делает чудеса. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=116 Tue, 18 Feb 2014 17:28:08 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=117 Если вы хотите получить красивый дизайн сада, то используйте пару базовых приемов. Только своими руками вы сможете создать эффектный и уютный сад, который будет полностью соответствовать вашему вкусу, идеально используя все преимущества природного рельефа участка. Перед тем, как приступать к проектированию ландшафтного дизайна вашего сада, следует пройтись по участку, полностью изучить его. Необходимо определить: какие уголки наиболее солнечные, а где преобладает тень; с какого места открывается красивый вид на окрестности. Попробуйте мысленно проложить дорожки в своем будущем саду. Пройдитесь по ним и определите те места, где чувствуется наиболее комфортно, где хотелось бы остановиться и присесть. Чтобы нагляднее представить себе свой будущий сад, попробуйте нарисовать его план. Отметьте на нем все постройки, дорожки, элементы декора, площадки и прочие объекты. Обозначьте места предполагаемых дорожек, площадку для отдыха, русло сухого ручья и так далее с помощью обычного песка. Сфотографируйте участок. На фото хорошо заметны неточности в расположении объектов. Возможно, при создании дизайна дачного участка своими руками, окажется, что у вас уже есть любимое место в саду. Тогда обязательно обновите этот уголок, придав ему еще больше красоты и уюта. Не рекомендуется оставлять старые деревья. Зато пни и коряги очень пригодятся для декора сада. На месте, где будет собираться семья, поставьте беседку или перголу, скамейки и стол. Работая над проектом ландшафтного дизайна, следует помнить, что сад должен радовать глаз не только весной и летом, но и в холодное время года. Для этого следует правильно подходить к выбору растений, которые будут расти в вашем саду. Посадите позднецветущие сухоцветы, а из деревьев – клены и голубые ели. Красивый сад почти невозможно представить без аккуратного газона. Но прежде чем выращивать газон, проверьте, не заболочена ли почва. Если да, то необходим дренаж. Так как в местах скопления влаги газон будет гнить, и болезнь может перекинуться на здоровые участки. Если сомневаетесь в плодородности своего грунта, завезите новую почву. Многие садоводы на начальном этапе реализации своего проекта дизайна сада делают ошибку, стараясь посадить растения погуще. Следует помнить, что расстояние между деревьями определяет их рост в будущем. Дачный участок может показаться пустым, незащищённым, если растения посажены редко. Этот вопрос легко решить, посадив временные быстрорастущие кусты, папоротники, полынь. Красиво выглядят на фоне изгороди миксбордеры или клумбы. Создавая их, следует помнить, что низкие растения следует сажать впереди. Даже зимой не следует забывать о своем дачном участке. Если вы посадите там елку, то украшенная к Новому Году она будет радовать своей красотой ваших близких и всех окружающих. Красивый дизайн сада умело и гармонично использует все то, что дала вам природа: валуны, высокие деревья или воду. Не спишете избавляться от них. Не лишайте свой участок индивидуальности. Если вы не уверены в своей способности самому сделать красивый дизайн сада, то учитывая эти простые рекомендации, вы сможете создать своими руками чудесный райский уголок, где можно отдохнуть от суеты. Помните, что даже ваш небольшой сад можно превратить в действительно сказочное место. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=117 Tue, 18 Feb 2014 17:28:59 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=118 Помните добрые времена, когда вся семья собиралась вечером в саду на даче и вела неспешные разговоры при свете затухающего летнего дня? Места отдыха в нашем саду такие, как уютное патио, не только являются важным элементом ландшафтного дизайна всего сада, но, одновременно, это точка сбора всей семьи в единении с природой. Дизайн сада своими руками поможет нам создать именно ту атмосферу в саду, которая бы была комфортной и нам, и нашим близким. Темпы нашей жизни растут, все чаще мы отдыхаем за телевизором в комнате с кондиционером, чем на летнем ветерке с четвероногим другом во дворе нашего сада. Но, несмотря на современные удобства, мы можем вернуть себе вкус к общению с природой предусмотрев в дизайне своего сада место для яркого красивого патио. Постройка в саду чудесного патио своими руками не только придаст очарование нашему саду, но и улучшит качество нашей жизни. Ведь как приятно на патио общаться с друзьями и добрыми соседями! Для того, чтобы вам было комфортно, не забудьте запланировать некоторые моменты при строительстве патио. Во- первых, у патио должна быть крыша. Крыша может быть из различных материалов, но минимум она должна защитить нас от палящего солнца. В дизайне вашего сада отведите для патио наиболее безветренное место. Продумайте напольное покрытие для патио. Если коврик из зеленой травки приятен для босых ног жарким летним днем, то для весны и осени лучше иметь минимальное напольное покрытие. Вечернее освещение патио играет важную роль. Так вы сможете спокойно допоздна сидеть в саду с гостями, пока не спадет дневная жара, и в доме тоже станет более комфортно. Импровизированное патио можно сделать из паллет. И, хотя, это вряд ли подойдет в качестве капитального решения на годы, т.к. дерево на улице требует защиты как от влажной почвы, так и от атмосферных осадков, но в качестве временного варианта на 2-3 года вполне сойдет. Поднимете немного ваше патио от земли. Это позволит вам обеспечить более комфортные условия для отдыха, более красивый вид на сад и существенно продлит срок службы вашего патио. Учтите, что если вы поднимаете патио над землей более, чем на 50 см, нужно будет поставить дополнительные ограждения. Патио около дома способно создать дополнительную комнату. И если идея с ковром, лежащем на гравии, как на верхнем фото, кажется вам непрактичной, вы можете имитировать этот дизайн раскрасив по трафарету бетонную площадку под столом. Получится тот же «ковер». Посадите ароматные травы, повесьте домики для птиц, установите маленький фонтан и приходите пить утренний кофе вместе с родным человеком! С таким милым ярким патио в дизайне вашего сада вас никакими новостями не заманишь назад к телевизору. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=118 Tue, 18 Feb 2014 17:29:45 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=119 Если вы думаете, что водоем на вашей даче вам не по средствам и не под силу, то вы счастливо заблуждаетесь. Даже маленький водоем в саду способен перенести вас в волшебный мир журчащей воды, солнечных бликов и приятной прохлады. Не существует сада слишком маленького для размещения в нем мини водоема. В этом случае вам не нужно создавать целый пруд, а можно использовать простые материалы те, что есть под рукой. Для создания маленького водоема можно использовать любые емкости. Это могут быть чайники, вазы, горшки, тазы, керамические желоба и камни. И не всегда эти емкости для водоема на даче должны быть новыми. Если есть проблемы с водонепроницаемостью сосуда, то можно использовать черную пленку, выстелив ее внутренню поверхность водоема. Также для этого можно использовать водостойкую черную краску или герметик. Чашу с водой для маленького водоема можно оставить на поверхности земли, а можно утопить в землю, чтобы она выглядела как настоящий мини пруд. Глубина чаша мини водоема должна быть не менее 18 см. Такая глубина позволят нормально расти водным растениям и плавать рыбкам. Конечно, зимовать при такой глубине в мини водоеме никто не сможет и на зиму их надо будет перемещать на хранение. Если вам нужна просто зеркальная гладь воды, то глубина чаши для вашего водоема может быть и мельче. Но учтите, что мелкая вода нагревается быстрее, поэтому водоросли в вашем мини-пруду будут расти интенсивнее, и чистить их надо будет чаще. Особенно красиво смотрится мини водоем в совокупности с садовым фонтаном. Мокрая галька или гранитный отсев в основании этого водоема неожиданно удивят вас своими красками. Эффект журчащего каскада воды в мини водоемах достигается использованием насоса, который подкачивает воду из нижней емкости наверх. Разместите свой маленький водоем так, чтобы он был виден из окон вашего дома и находился в непосредственной близости от мест отдыха в вашем саду. Тогда вы с удовольствием сможете наблюдать и танец разноцветных стрекоз около воды и пение птиц, прилетевших к вам в жаркий летний день. Маленький водоем в саду создает необычный переход от ординарного сада с огородом к уютному комфорту и расслабленности естественной гармонии со всеми природными стихиями. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=119 Tue, 18 Feb 2014 17:30:50 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=120 Существует два вида клубники: селекционный и местный. Созданием селекционных сортов занимаются научно — исследовательские организации систем государственного сортоиспытания, в том числе, используют высокопродуктивные сорта иностранной селекции. Местные же сорта создают менее квалифицированные работники, отбирая лучшие сорта местных видов. Они имеют преимущества непосредственно на данной местности. Такие как непритязательность и хорошая приспособленность. Основная масса клубники, кроме сортов выведенных из семян, размножаются вегетативным способом. В этой статье будут рассмотрены наиболее популярные сорта клубники. Клубника Альбион — ремонтантный сорт выведен в Америке. Имеет общие черты с сортом Диамант (продуктивность и габитус куста). Уровень и объем производства у этих сортов практически идентичен, но коммерческий рейтинг Альбиона более высокий. Плод Альбиона имеет плотную симметрично-удлинённую коническую форму. Ещё одно преимущество Альбиона над Диамантом в том, что, благодаря более яркой окраске внутренней и внешней сторон ягоды, Альбион равноценно пригоден как для употребления в свежем виде, так и для переработки. Ко всему прочему ягоды сорта Альбион обладают высокими вкусовыми качествами. Особо стоит отметить, что он устойчив к вертициллезу, фитофторозу и антракнозу. Клубника Белбури — сорт выведен во Франции. Обладает такими чертами, как средний срок созревания, устойчивость к болезням, средняя урожайность и универсальность. Куст Белбури достаточно компактен, растет вертикально на достаточную высоту. Имеет высокие цветоносы и объёмные многоцветковые соцветия на уровне листвы. Плоды довольно крупные и весят примерно 13 грамм. Узко-коническая форма ягод обладает выраженной шейкой. Кожица окрашена в блестящий темно-красный цвет. Семянки располагаются поверхностно. Мякоть Белбури достаточно плотная, светло – красного цвета с превосходными вкусовыми качествами. Государство начало заниматься сортоиспытанием этого сорта в 1988, а в 1990 он был принят в государственный реестр. Клубника Винона —ремонтантный сорт выведен в Америке. Сорт имеет сравнительно большие размеры с коротким днем позднего созревания. Винона обладает иммунитетом к фитофторозу корней, а болезнь листьев обходит его стороной. Для получения хорошего урожая Винону следует выращивать под плёночным накрытием или на мульче. В противном случае, ягоды могут заразиться серой и белой гнилью, если год будет дождливым. Благодаря отличным вкусовым качествам, Винона очень популярна. Но поздний срок созревания ограничивает производство, и она обычно употребляется в свежем виде. Клубника Гигантелла. Она любит заботу, внимание и правильный уход. Ягоды имеют сладкий вкус и большой размер, если агротехника высокого уровня, то урожаи будут большими. Большие размеры ягод поддерживаются регулярными поливами. Уменьшение влажности почвы приводит к уменьшению размеров ягод. Гигантелла имеет характерные признаки: густые и мощные кусты, высота до 35-40 см с диаметром 50-60 см. Светло-зеленая листва слабо гофрирована с толстыми и прочными цветоносами. Первые ягоды имеют крупные размеры массой 100 грамм и диаметром 9 сантиметров. Зрелые ягоды обладают правильной формой с выступающими семенами. Клубника Елизавета II или Клубника королева Елизавета. Урожай ягод этого ремонтантного сорта собирают несколько раз в году. Первый урожай созревает к июню месяцу, второй к июлю, а третий уже к концу августа, но если природные условия благоприятны, то и до октября можно собирать плоды этого сорта. Плоды у этого сорта земляники созревают достаточно крупные, поэтому легко транспортируются. Ягоды плотные, красного цвета. Плоды, которые созревают ближе к осени, проигрывают более ранним урожаям своими вкусовыми качествами. Елизавета II созревает относительно рано, благодаря тому, что к зиме бутоны полностью сформировываются и в этом состоянии переносят зиму, а если весной погода теплая, то ягоды созревают еще быстрее. Для того, чтобы земляника постоянно приносила хороший урожай за ней необходимо грамотно ухаживать. Подготавливая почву перед сезоном, ее необходимо удобрить фосфорными удобрениями и не забывать часто снабжать азотом и калием. Для предотвращения заплывов почвы от обильного орошения водой, стоит покрыть поверхность почвы либо перегноем, либо опилками, либо соломой. Хотя Елизавета II достаточно хорошо переносит зиму, а цветоносы, развившиеся еще осенью, начинают рано плодоносить, нередки случаи, когда кусты земляники вымерзают. Как и для любого растения, для земляники существуют идеальные условия, чтобы она не повреждалась. Почва должна быть замерзшая и не оттаивать до весны, верхний слой почвы под снегом не ниже 3°С. Именно эти условия гарантируют хороший ранний урожай. Чтобы быть уверенным в получении раннего урожая, следует использовать сухое укрытие, так же применяемое для роз. Земляника размножается вегетативным способом (молодыми розетками, образующиеся на усиках). Для рассады используют ранние однолетние и реже двухлетние культуры. Чем старше культура, тем более мелкие ягоды вырастают. Клубника Зенгена-Зенгана ( Зенга-Зенгана ). Сеянец Марке х Зигер. Выведен в Германии. Сорт универсальный. Куст сильнорослый, высокий и компактный. Цветоносы располагаются чуть ниже уровня листьев. Соцветия устойчивы к весенним заморозкам, многоцветковые и компактные. Ягоды ширококонической формы, угловатые, крупные. Кожица темно-красного цвета блестит на солнце. Семяники глубоко вмяты в плотную, сочную, ароматную ярко красную мякоть. Приносит высокие урожаи – 1.4 – 2 кг на кв. метр. Для получения высоких результатов, рекомендуется использовать легкую почву. Усики растут средними темпами. Если часть урожая подмерзла, то, благодаря регенерации, все равно даст высокий урожай. Плохо переносит высокую температуру, но справляется с незначительным отсутствием влаги. Устойчив к вилту. Заражается серой гнилью плодов в периоды долгих дождей, но устойчив к мучнистой росе. В 1969 году принят на государственное сортоиспытание. В 1972 году включен в государственный реестр. Клубника Лорд. Выведен в Англии. Ягоды крупные. Срок созревания среднепоздний. Урожай растянут, и увеличивается с каждым годом. Максимальная урожайность 2-3 кг с куста. Ягоды ярко-красного цвета, кисло-сладкие и тупоконической формы. Сорт дает хороший урожай, а на цветоносе может созревать до 6 ягод. Применяется для массового производства. Кожица ягоды не соприкасается с землей и поэтому сухая, что ослабляет ее устойчивость с серой гнили. Хорошо пригодна для транспортировки. Для разведения используются первые розетки от куста, а усиками куст размножается только на первом и втором годах жизни. В последующие годы усики подлежат уничтожению, потому что их сортовые качества исчезают. Этот сорт земляники хорошо переносит зиму и для увеличения урожая требуется, как минимум, 3 раза в год его подкармливать. До и после созревания ягод, необходимо хорошо орошать землю. В южных регионах увеличивает свою урожайность многократно. При хороших условиях погоды может зацвести во второй раз в начале сентября на среднем Урале и в районах Подмосковья. Для того, чтобы исключить истощение ягоды, необходимо своевременно удалять цветение и обрезать цветоносы. Клубника Машенька. Плод отечественной селекции среднего срока созревания. Появился в 2009 году. Первый бесшипный крупноплодный сорт без гена L (гена крупноплодности). Первые ягоды сплющены с двух сторон, гребневидной формы, достигают 60-80 грамм. Последующие ягоды массой 20-30 гр. Конические, почковидные и слабосеребристые. Обладает хорошим урожаем и средне-раскидистыми мощными кустами. Вкусовые качества на высоте с приятным ароматом. Клубника Хоней. Выведен в Америке. В настоящее время один из популярнейших сортов в средней и северной Европе. Куст имеет средние размеры, прямостоячий со слабой листвой. Цветоносы прямые и прочные. Отличается хорошими урожаями. Усиков куст вырабатывает достаточно много. Ягоды имеют крупные размеры и привлекательный вид. Вкусовые качества ягоды хорошие с небольшой кислинкой. Размер ягод достигает 45 гр. красного цвета с характерным блеском, хотя верхушка может остаться светлой. Сбор ягод стоит начинать после того, как они полностью созрели. Вкус у таких ягод будет более насыщенным. Сорт хорошо подходит для торговли и переработки, благодаря отличным транспортабельным качествам. Этот сорт нормально переносит дождливую погоду, устойчив к серой гнили, достаточно морозостойкий и не боится высокого содержания солей кальция в почве. Восприимчив к фитофоре. Клубника Царица. Выведена в России. Путем скрещивания сортов Вента и Редгонтлит. Среднего срока созревания. Куст полураскидистый, среднеоблиственный небольшой высоты. Соцветия расположены компактно на уровне или ниже листьев. Цветки гермафродиты. Ягоды красного цвета достигают веса 50г. Они обладают конической формой с широким основанием. Имеют приятный вкус. Хорошо переносит зиму. Жаркие и засушливые месяцы переносит нормально. Устойчив ко всем грибным болезням. Поговорим о сортах клубники. Рано? Лучше рано, чем поздно... Красота!!! Такой букет - чисто декоративен, но душа просит, мечтает о чем-то и красивом, и вкусном, и обильном, и полезном... Столько труда мы вкладываем в наши плантации, грядки и грядочки клубники, земляники - как ни назови. И результат имеем совершенно разный. Кто-то корзинами возит ягодку, кто-то раз собранной плошечке. О труде посадки, обработки еще поговорим. Сейчас разговор красивый, мечтательный - о сортах, которые взращиваем. Или о которых мечтаем. И в разговоре обменяемся, думаю, сведениями - у кого что, что хорошо, что плохо... Стоит сказать о том, что каждый сорт клубники хорош по своему, все зависит от наших нужд, есть скороспелые сорта клубники, есть наоборот поздние сорта клубники, есть сладкие, есть кисловатые, есть и сверх урожайные сорта клубники , так что, для начала нам нужно определиться с тем, какую именно цель мы преследуем, потом уже выбирать сорт. Распространенной ошибкой начинающих садоводов зачастую является неправильный выбор сорта, происходит это из-за незнания слабых сторон сорта, например, человек выбрал скороспелый сорт клубники для того, чтобы получить хорошую прибыль, но не учел тот факт, что как правило, скороспелые сорта дают намного меньший урожай, нежели поздние сорта и остался недовольным. Чтобы избежать подобных промашек давайте попытаемся изучить характеристики сортов клубники, посмотрим, повыбираем. Лучшие голландские сорта клубники Голландские сорта клубники очень популярны, в первую очередь из-за своих вкусовых качеств и внешнего вида. Дают очень качественный урожай, давайте поподробней поговорим о самых интересных представителях Голландских сортов клубники. -Сорт клубники «Корона» (Korona). Земляника садовая (клубника) Корона –- голландский сорт среднераннего срока созревания. Получен нидерландскими селекционерами в 1972 году, путем скрещивания сортов Тамелла (Tamella) и Индука (Induka). Ягоды с великолепными внешними данными, конические, чуть продолговатые, среднего размера, первые — крупные, окраска — темно-красная с блеском. Плодоножка отрывается плохо. Мякоть ягоды оранжево-красная, с сильным ароматом, очень сладкая. Ягоды достаточно плотной консистенции, хорошо переносят транспортировку и непродолжительное хранение. Растения малоустойчивы к серой гнили, устойчивы к вертицилезу. Морозостойкость сорта в условиях Европейской части высокая. Сорт Гигантелла Макси По названию данного сорта становится понятно, что размерами ягод эта клубника не уступает Гиганту Джорнея, а даже превосходит его! Казалось бы, куда уж больше, а, между тем, по весу ягоды клубники Гигантелла бывают от 100 граммов и даже больше. Кусты данного сорта рослые, сильны, хорошо развитые. Листья крупные и широкие, очень устойчивые и высокие цветоносы с утолщенным стеблем способны выдерживать вес таких поистине гигантских плодов. Ягода очень крупная, по форме похожа на конусы с тупым углом. Мякоть яркая, сочная, сама ягода упругая и плотная, очень сладкая, что опять же позволяет транспортировать урожаи на дальние расстояния без потери внешнего вида и вкусовых качеств. Отличается данный сорт и высокой урожайностью: порядка трех раз за весенне-летний сезон можно собирать созревшие ягоды. Стоит только обратить внимание желающих посадить этот сорт на то, что самые крупные ягоды он дает при первом урожае. В дальнейшем же плоды могут быть на треть меньше ягод первого урожая. Но на их вкусовых качествах измельчание не отражается. Сорт Гигантелла макси одинаково хорошо приживается и плодоносит при посадке в грунт и в начале весны, и осенью - в сентябре-октябре. Порадует огородников и тот факт, что клубника Гигантелла очень устойчива к развитию заболеваний, особенно грибковых, и отлично противостоит насекомым-вредителям. Мучиться и изводить их разнообразной химией с этой клубникой не придется. "ВИМА ЗАНТА". Новейший сорт голландской селекции, испытанный в средней полосе России. «ВИМА ЗАНТА» - сорт раннего срока созревания. Высокоурожайный. Он обладает высокой зимостойкостью, устойчивостью к заболеваниям. Очень пластичен и неприхотлив. Хорошо размножается. Ягоды превосходного качества, очень крупные, сладкие, совершенной тупоконической формы, выровненные, с сильным блеском, плотные, могут храниться даже без холодильника в течение нескольких дней. Вкус и аромат ягоды – отличные. ЭЛЬВИРА. Голландский сорт раннего срока созревания. Ягода очень крупная, округлой формы, масса 40 – 60г, ярко – красного цвета с сильным блеском. Мякоть красная, плотная, с необыкновенно сладким ароматным вкусом. Сорт высокоурожайный. Достоинство « Эльвиры» - очень высокая устойчивость к различным грибковым заболеваниям ягод, корней и листьев, что делает этот сорт незаменимым для выращивания на влажных, холодных участках и в теплице. Земляника садовая (клубника) Кимберли — высокоурожайный раннеспелый сорт голландской селекции, получен от скрещивания сортов Горелла и Чендлер. Ягоды выровненные, крупные, плотные, конусовидно-сердцевидной формы, ароматные, с карамельным вкусом. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Сорт клубники «Полка» Среднеспелый сорт. Главными достоинствами являются: высокая урожайность и морозостойкость. Ягоды крупные, очень сладкие, хорошо противостоит серой гнили, также легко транспортируется. "ВИМА КСИМА". Новый сорт голландской селекции, идеально подходящий для средней полосы России. Среднего срока созревания. Кусты очень мощные, листья тёмно-зелёного цвета, формирует много цветоносов. Ягоды «ВИМА КСИМЫ» крупные, сладкие, очень красивые, тёмно-красного цвета, плотные, с тёмноокрашенной, очень сочной, плотной мякотью. Ягоды отлично переносят транспортировку. Сорт универсального использования. Урожайность высокая. Сорт устойчив к различным заболеваниям. Даёт мало усов, что облегчает уход за плантацией. С голландскими сортами клубники разобрались, теперь бегло пробежимся по другим сортам иностранной селекции. Помимо голландских сортов, выделяют и английские сорта клубники, среди них наиболее популярными являются: Кембридж Фаворит, Богота, Лорд, Ред Гонтлет (Шотландия), Талисман; немецкий Зенга Зенгана, латвийский Юния Смайс, чешский Кармен, японский Чамора Туруси, американские Блек Свои, Кардинал, Покахонтас, Биг-Бой, Хоней и многие другие. И напоследок, еще немного популярных сортов клубники - Сорт клубники «Зенга Зенгана»– немецкий сорт, главным достоинством которого считается то, что ягоды хорошо поддаются быстрой заморозке, ягоды крупные но со временем мельчают - Сорт клубники «Королева Елизавета» Считается одним из лучших сортов ремонтантной клубники. Отличается повышенной урожайностью, которая происходит дважды, также сорт очень устойчив к болезням, также не прихотлив к грунту. - Сорт клубники «Клубника Клери» Самый ранний сорт клубники, хорошо поддается транспортировке.-Сорт клубники «Клубника Чудо Лихоносова» Отличительной этого сорта является, то что, период плодоношения практически не заканчивается. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=120 Wed, 19 Feb 2014 17:40:56 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=121 Согласно библейской истории, именно яблоком искушал змей Еву: сочный фрукт настолько очаровал «первую леди», что она забыла все предупреждения своего Отца небесного. Не устоял перед яблоком и Адам. Что ж говорить о современных садоводах, уже вкусивших сей плод, не без основания прославившийся как молодильный: витаминно-минеральный комплекс яблока способствует здоровому функционированию организма и его очищению от токсинов. Так что нет ничего удивительного, что сад начинается с яблони. Однако не на каждом участке есть место для раскидистой яблоньки. Но неугомонные любители яблочек всё-таки нашли компромисс в виде урожайных колоновидных яблонь, сохраняющих все вкусовые и полезные свойства плодов. При этом яблони колоновидные компактны и удобны для планирования сада, особенно, если учесть, что лишь некоторые сорта овощей и цветов безболезненно приживаются рядом с яблоней. К тому же, садоводы обычно хотят уместить на своём участке как можно больше деревьев, кустарников, клумб, а ещё – беседку, мангал и водоёмчик. Поэтому яблони колоновидные– замечательная находка для сада. Различают два вида этих деревьев: 1. Колоновидные сорта с геном Со ( сорта "Арбат", "Валюта"). Их прививают на карликовые подвои. 2. Обычные сорта, привитые на суперкарликовых клоновых подвоях, и сформированные по типу колонн (сорта "Орлинка", "Лигол", "Брусничное"). Посадка К какому бы виду не относились колоновидные яблони, посадка и уход за ними аналогичны и подразумевают некоторую специфику: схема посадки колоновидных яблонь - 90х90см, а размер посадочной ямы должен соответствовать просторному расположению корней. Перед посадкой в яму вносят калийные удобрения (50-80г) и суперфосфат (50-100г). После посадки саженец обильно поливают водой. Урожайность При дальнейшем уходе следует не забывать, что колоновидные яблони – деревья интенсивного развития и без предупредительного внимания садовода хорошего урожая не будет, поскольку, несмотря на свою миниатюрность, колоновидная яблоня даёт огромное количество завязи, которую ей ещё нужно прокормить. Поэтому малышке надо помочь: в первый год все цветки лучше удалить. Весной второго года, когда станет очевидно, что деревцо прижилось и окрепло, можно оставить 3-5 яблочек, на третий год – 10-15, и так далее, постепенно увеличивая нагрузку урожая. Если яблоки, в отличие от прошлого сезона, мельче, значит, плоды перегрузили дерево. Необходимо нормирование урожая: 1. В период цветения с каждого плодового звена аккуратно, чтобы не повредить листики, удаляют цветочные букетики, оставив по два букетика на звено. 2. Букетики прореживают. Их количество на стволе должно быть в два раза больше предполагаемого количества яблок. 3. С появлением завязи, половину цветочных букетиков удаляют. 4. Как только букетики станут размером с вишню, оставляют только две завязи на букетик. 5. Когда букетик достигнет размера грецкого ореха, одну завязь удаляют. В результате на каждом плодоносящем звене окажется по яблоку. Залужение Ещё один нюанс в уходе за колоновидными яблонями – залужение. Поскольку у клоновых подвоев отсутствует корневой стержень, уходящий вглубь, а корневая система поверхностна, корни колоновидных яблонь хрупкие и нежные. Чем больше выражена карликовость дерева, тем сильнее эта особенность. От стволика корни колоновидных яблонь отходят всего лишь на 20-25 см и поэтому могут пострадать даже от утаптывания, не говоря о рыхлении почвы. Поэтому почву вокруг колоновидных яблонь залуживают: сеют злаковые и периодически их осторожно скашивают. Впрочем, злаковые можно заменить пряными травами – укропом, мелиссой, которые будут к тому же отпугивать вредителей. Наряду с залуживанием используют также мульчу. Полив Что касается полива, он должен быть постоянным, капельным. Два раза в месяц устраивают колоновидным яблонькам «душ» - промывание обильным поливом. Если по каким-либо причинам капельный полив невозможен, деревья поливают 2-3 раза в неделю с использованием мульчирования приствольного круга. Хороша для этой цели солома, которая отлично пропускает влагу, сохраняет форму и не требует обновления. Однако на зимний сезон подобную мульчу убирают, поскольку она привлекает грызунов. Подкормка С весны и до середины июня ежемесячно производят подкормку органическими удобрениями (навозной жижей или сброженным куриным помётом), селитрой или мочевиной. Отдельного внимания заслуживает обработка колоновидных яблонь ядохимикатами и биопрепаратами от таких вредителей как плодожорка, парша, пятнистость, монилиоз, тля, клещ Шлехтендала. Обрезка Но самое ответственное в уходе за колоновидными яблонями – обрезка. Из-за дефицита гормонов роста у колоновидных яблонь происходит обратный процесс - цветочных почек закладывается огромное количество, где только возможно, даже на стволе. Следовательно, боковые ветви не нужны и будут только отбирать у яблоньки силы, поэтому весной первого года боковую веточку необходимо обрезать на две почки. К осени из них вырастает два сильных побега, а следующей весной побег, устремленный вверх, вновь обрезают на две почки. Летом третьего года горизонтальная веточка (не обрезанная) будет плодоносить, а вертикальная (обрезанная) даст два молодых побега. Веточку, на которой были яблоки, весной 3-го года полностью вырезают. Таким образом плодовое звено функционирует до 5 лет, после его удаляют, тем самым оголяя нижнюю часть дерева. Особенности зимовки На зимний период колоновидные яблоньки следует защитить от мороза и от мышей и зайцев. Для этого используют сосновый лапник, солому, стружку: укрытие должно быть сухим и надёжным, без щелей для проворных грызунов. Благодарны будут яблони и за окучивание снегом. Может создаться впечатление, что с колоновидными яблонями много хлопот, однако заботы окупаются превосходным урожаем отменного качества, собрать который можно без плодосъёмника, не залезая на дерево, не пригибая подручными средствами отяжелевшие от плодов ветки, и не мучаясь с лестницами и стремянками. По мнению опытных садоводов, колоновидные яблони требуют не больше внимания, чем томаты, а урожай дают больше, чем обыкновенные их родственницы. Поэтому те, кого не пугают страшилки про якобы невероятный уход за колоновидными яблоньками, с отступлением морозов спешат приобрести саженцы этих деревьев, тем более, что осенью посадка колоновидных яблонь не рекомендуется: верхушечная почка, одновременно являющаяся и почкой роста, не успевает подготовиться к зиме. А в случае гибели или повреждения этой жизненно важной для дерева почки, яблонька начнёт расти в несколько стволов. Сорта Так что, ответив положительно на вопрос «Быть или не быть в Вашем саду колоновидной яблоне?», самое время выбрать сорта колоновидных яблонь для Вашего участка: • Сорт «Васюган» – морозостойкий, урожайный, скороплодный, яблоки массой до 200 г, кисло-сладкие, ароматные. • Сорт «Янтарное ожерелье» - морозостойкий, урожайный, жёлтые плоды с лёгким «румянцем» массой до 200 г, с пятого года дерево даёт урожай до 15 кг. • Сорт «Московское ожерелье» - морозостойкий, не боится паршу, очень урожайный (отличается перегрузкой дерева плодами), плоды сладкие с едва заметной кислинкой. • Сорт «Останкино» - скороплодный, урожайный, ярко-красные плоды массой до 300г. • Сорт «Малюха» - скороплодный, урожайный, ярко-жёлтые плоды массой до 100г, но с отличными вкусовыми качествами. Считается одним из самых вкусных сортов колоновидных яблонь. • Сорт «Президент» - морозостойкий, урожайный, бело-жёлтые сочные плоды массой до 250г. • Сорт «Валюта» - безусловный фаворит садоводов. Высокоурожайный. Имеет отличный иммунитет, полную устойчивость к парше. Плоды массой до 200г отличаются отличной лежкостью. • Сорт «Трайдент» - английский сорт, зимний. За рекордные урожаи занесён в Книгу Гинесса. Плоды массой до 140 г напоминают внешне «Снежный кальвиль». К сожалению, самостоятельно вырастить саженцы колоновидных яблонь непросто. Надёжнее купить яблони колоновидные в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике. Причём обязательно надо позаботиться о транспортировке саженцев: колоновидные яблони очень нежные! Питомник, по крайней мере, должен дать хоть какую-то гарантию качества посадочного материала, да и консультация профессионала не помешает в таком интересном и творческом деле как выращивание колоновидных яблонь. Впрочем, и к ландшафтному дизайнеру неплохо бы заглянуть: если Вы поселите на своём участке колоновидные яблони, у Вас появится место для исполнения своих самых смелых садовых проектов, будь то альпийская горка, или очаровательная банька! http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=121 Wed, 19 Feb 2014 17:46:55 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=122 В Интернете показывают вот такое диво: Разъясняют, правда, что такое дерево нужно растить в течение полутора лет, а значит - в теплице для большей территории России. Сперва воспринималось в качестве очередного "развода", как лилейное дерево. В действительности томатное дерево существует, и вырастить его можно. Название оно получило не спроста, потому что как океанский спрут может оплетать всю теплицу своими ветками и «стелиться по потолку». Но здесь есть одно условие, получить такого гиганта можно только в теплице, которая будут отапливаться круглогодично и получать интенсивное питание. В противном случае вы получите один из самых лучших индертерминантых томатов, в виде высокого куста и с долгим периодом плодоношения. Выращивание помидорного дерева в обычных условиях На практике одна только отапливаемая теплица обойдётся очень недешево. Кроме того, за полтора года на площади, занимаемой помидорным чудо-деревом можно получить дважды урожай с 80 -100 кустов того же «F1 Спрут», выращенных обычным методом. При выращивании в обычных условиях томат «F1 Спрут» – один из лучших индетерминантных томатов. Утверждают с большой уверенностью, поскольку выращивают его в поликарбонатной неотапливаемой теплице уже 5 лет. По опыту - весной семена томата «F1 Спрут» от агрофирмы «СеДек» на прилавках запросто не найти – или их мало поступает в продажу или же быстро разбирают садоводы. Чем же привлекает садоводов этот томат, в чём его секрет? Впечатления о увиденном выращивании томатного дерева: «Однако настоящее помидорное диво это, конечно, томатное дерево – растение сорта «F1 Спрут». Когда супруги решили в первый раз вырастить это чудо природы, они не особенно рассчитывали на результат. А результат оказался просто удивительным! Представьте себе огромный, сильно разветвленный куст высотой с человеческий рост и шириной около двух метров, верхние ветви которого усеяны жёлтыми цветочками, середина украшена зелёными плодами, а низ отягощён гроздьями крупных ярко-красных плодов. Уже к началу августа хозяева сняли с него четыре двухведёрных корзины сладкого овоща. И, думается, это – далеко не предел возможностей томатного дерева!». Ещё одно немаловажное качество «F1 Спрут» – повышенная устойчивость не только к большинству «томатных» болезней, но и к низким температурам. Мы все помним лето прошлого 2012 года, когда из-за частых низких температур и высокой влажности уже к средине лета фитофтороз свёл к минимуму урожай томатов в теплицах. Многие растения пришлось вырвать с корнем. А что же «F1 Спрут»? Конечно, он тоже реагировал на неблагоприятную ситуацию. Но эта реакция была крайне незначительной – достаточно было оборвать лишь некоторые заболевшие листочки и улучшить вентиляцию. В то время, как у многих сортов томатов отдача урожая резко снизилась, «F1 Спрут» продолжал плодоносить – урожайность его снизилась не более чем на 8-10 %. Причём плодоношение продолжалось вплоть до наступления «низких» температур + 5... +10°С внутри теплицы, когда развитие плода уже было физически невозможным. «F1 Спрут» «ушёл» из теплицы последним: давно уже были освобождены грядки от томатов других сортов, огурцов, перцев, баклажанов, арбузов и дынь. Эксперимент же с оставлением корней томата F1 Спрут в грядке до следующей весны (естественно с утеплением их сверху) в надежде на раннее его «пробуждение» результатов не дал. На этикетке пакетика семян «F1 Спрут» указано: «кисти красивые, с 5-6 выровненными плодами в каждой. Плоды округлые, красные, очень плотные, мясистые, массой до 100-160 грамм. Вкусовые качества отличные». Это описание действительно совпадает с реальностью. Многолетний опыт выращивания данного гибрида привел к мысли отказаться от посадки целой грядки томатов типа «Красная шапочка», которые сажали исключительно для консервирования и засолки. Одно растение «F1 Спрут» полностью их заменило как в количественном отношении, так и в качественном. На засолку идут томаты весом 90-100 г одинакового, как калиброванного, размера. Утолщённая кожура томата не растрескивается при тепловой обработке, плод ложится в банку целым. Более крупные томаты великолепны для приготовления различного рода заготовок (салатов, «огонька» с чесноком и т.п.), а также для потребления в свежем виде. Впечатления садоводов На форуме в Сети впечатления от выращивания помидорного дерева самые полярные: «...У меня довольно обычный сорт вырос, неплохой конечно на вкус. Ожидал гораздо большего». «...замечательные вкусовые качества. На следующий год посажу ещё, чего народу не хватает?» «....ничего гигантского не получилось. Просто средний сорт помидор, только место зря в теплице потеряла». Ответ на эти сетования есть на том же форуме: «...внимательно ли Вы читали то, о чём пишется на этикетке семян данного сорта? Или Вы наивно полагаете, что сыпанув под такой томат ведро навоза (компоста) или килограмм удобрений, можно начинать ожидать полтонны урожая с куста? Итак, обычные садоводы, которые выращивали томат «F1 Спрут» всего один сезон, получили очень разные результаты. Первая группа – те, кто был доволен результатом – и качеством плодов, и характером роста, и захотел продолжить эксперимент в следующем сезоне, ожидая от томата Спрут ещё большего потенциала. Вторая группа объединяет тех, кто очень надеялся увидеть урожайное чудо, но по тем или иным причинам был разочарован, такие садоводы сочли гибрид обычным томатом со средней урожайностью, хотя многие отмечали его хорошие вкусовые качества. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=122 Wed, 19 Feb 2014 17:49:19 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=123 Хочу напомнить об огурчиках, которые выращивала точно моя мама, я свой опыт приобретала на тех именно сортах - Муромских, Вязниковских и Нежинских. Муромские - самый древний и известный российский сорт, не потерявший своей популярности. Непревзойденный по скороспелости, созревает в рекордно ранние сроки. Это пчелоопыляемые, устойчивые к похолоданию, вкусные, ароматные огурцы. Известен с 13 века. Центр происхождения: Владимирская обл., город Муром. Общее описание: самый старинный русский сорт, не потерявший своей популярности. Это скороспелые, пчелоопыляемые, устойчивые к похолоданию, вкусные, ароматные огурцы. Сроки созревания: непревзойденный по скороспелости сорт, созревает в рекордно ранние сроки. Плодоношение наступает на 32-42 день после появления массовых всходов. Назначение сорта: засолочный, можно использовать в также и в свежем виде. Особенности: Быстро желтеет, поэтому нужно часто собирать плоды. Регионы, для которых сорт рекомендован: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. В отличие от местных сортов огурцов Вязниковские и Неросимые - огурец Муромский можно выращивать в более северных регионах. Сорт огурцов Вязниковские - старый местный сорт (сорт народной селекции). Описание сорта, сроки созревания, назначение плодов, происхождение сорта. Короткоплодный, мелкобугорчатый, черношипный. Местная популяция. Широко возделывался в конце 19 века в окрестностях Москвы и Владимира. В коллекции ВИР с 1924 г. Отбором получен сорт Вязниковский 37. Вязниковский 37 Центр происхождения: Владимирская обл., г. Вязники (Вязниковский район). Общее описание: старинный местный сорт Владимирской области. Один из самых распространенных сортов огурцов на территории нашей страны, основной сорт для средних и нечерноземных областей (наряду с Неросимыми). Пчелоопыляемый ранний урожайный сорт, относительно устойчив к кратковременным похолоданиям. Недостаток влаги вызывает появление большого количества крючков (Овощеводство, 1955). Сроки созревания: скороспелый, плодоношение наступает на 40-55-й день после всходов. Плоды созревают на неделю позже сорта Муромский 36. Растение: Плети недлинные. Плоды: зеленец удлиненно-яйцевидной (эллипсовидной) формы, мелкобугорчатый, черношипый, светло-зеленый, длиной 9-11 см, массой 80-130 г, вкусовые качества хорошие. Зеленец крупнее, чем у сорта Муромский, хороших вкусовых качеств. Сорт сильнее поражается грибными болезнями, чем Муромский (Овощеводство, 1955). Назначение сорта: засолочный, хорош также в свежем виде и в салатах. Регионы, для которых сорт рекомендован: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Средневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский. Вязниковские огурцы выращиваются в более южных районах, чем сорт Муромский, районирован также более широко. Сорт огурцов Вязниковский 37 до сих пор включен в Госреестр сортов РФ, изредка его можно встретить в продаже в магазинах семян. Название огурец нежинский получил благодаря городу Нежину на Украине. Огурцы из Нежина славились своим отменным и превосходным вкусом, они покорили царский стол в Петербурге и завоевали Европу. В 1986 году эпифитотия пероноспороза уничтожила большинство посевов и отразила существенный недостаток этого сорта. Огурец нежинский относится к пчелоопыляемым сортам. Этот сорт необходимо выращивать в открытом грунте или во временных пленочных укрытиях. Растение длинноплетистое, главная плеть может достигать до 2 метров. Этот сорт требует достаточного количества влаги, постоянного полива. Огурец нежинский позднеспелый, плодоношение начинается после 50 дня от появления всходов. Поэтому урожай огурцов этого сорта получают осенью, это является неплохим его достоинством. Огурец имеет удлиненную и яйцевидную форму, он крупнобугорчатый и черношипный. Масса составляет около 100 грамм, а длина - примерно 12 сантиметров. Огурец нежинский имеет хрустящую мякоть и отличный вкус. Сорт невосприимчив к бактериозу и оливковой пятнистости. Огурец нежинский применяют для засола, он является одним из лучших сортов для этих целей. Сейчас созданы новые сортотипы огурца неженский. Это Этап, Эра, Носовский, Неженка. Они не уступают своему родоначальнику и сохраняют все его положительные свойства. Огурец неженский является неплохим вариантом для посадки на приусадебном участке. Он, несомненно, порадует своими вкусовыми качествами, тем более осенью другие сорта огурцов уже отплодоносили, а этот сорт будет еще радовать. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=123 Wed, 19 Feb 2014 17:52:33 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=124 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=124 Wed, 19 Feb 2014 17:59:03 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=125 В домашних условиях ананас проще всего вырастить из хохолка (коронки), снятого с соплодия. При покупке ананаса надо обратить внимание не только на качество соплодия, но и на состояние хохолка. Самое главное – он не должен быть проморожен. Купленные зимой соплодия чаще всего какое-то время были на холоде, и их хохолки не годятся для укоренения. Лучшее время приобретения – лето или начало осени. Выбирайте хохолок с неповрежденным центром, сочными зелеными внутренними листьями. Острым ножом хохолок отделяется от соплодия в месте их соединения (мякоть задевать не следует). Нижние листья (3-4 ряда) снимаются, чтобы обнажился “пенек” высотой около сантиметра. Теперь – самое, пожалуй, важное. Хохолок должен быть просушен в течение 2 – 3-х недель обязательно в вертикальном положении. Это необходимо для заживления раневой поверхности черенка и оттока питательных веществ в зону образования корней. Пока хохолок сохнет, приготовьте посуду и субстрат для укоренения. Небольшой цветочный горшочек, диаметром чуть больше диаметра хохолка, обязательно с отверстием для стока воды вполне подойдет для этой цели. Как и всегда, поверх черепка, уложенного на дренажное отверстие, насыпается небольшой, около 2 см, слой гальки или керамзита Лучший субстрат для укоренения – смесь равных частей торфа и крупного речного песка. За пару дней до посадки просушенного хохолка субстрат обильно проливается крутым кипятком: это и дезинфекция, и придание необходимой влажности. Теперь – самое простое: хохолок вставляется в субстрат до нижних листьев (землю вокруг черенка следует слегка обжать пальцами), опрыскивается водой и накрывается колпаком из полиэтиленового мешка или 2-х литровой пластиковой бутылки. Эту “мини-тепличку” надо поставить в теплое светлое место, но не на прямое солнце. Корни образуются примерно в течение месяца. За это время можно несколько раз опрыскать листья, но землю поливают только в случае ее полного высыхания. И опрыскивать, и поливать ананасы всегда следует только очень теплой, почти горячей водой. Укорененное растение аккуратно переваливается в чуть большую посуду, в смесь равных объемов плодородной земли, торфа и песка. Через пару недель после перевалки от колпачка можно отказаться. Ананас – растение светолюбивое, засухоустойчивое. В летнее время его можно содержать на солнечном балконе, оберегая от дождей. Если у вас есть дача и теплица для помидоров – прикопайте горшок с ананасом в самом солнечном углу. Поливают ананасы, как и помидоры – редко, но обильно. Очень полезно для ананаса, особенно в комнатных условиях, если в пазухах нижних листьев бывает вода – своими дополнительными корнями он способен поглощать ее. В период активной вегетации ананас подкармливают 1 – 2 раза в месяц. Лучшая подкормка – коровяк. Если используются минеральные удобрения, то их концентрация составляет половину от рекомендуемой для других растений. Посуда не должна быть слишком большой и ее размер зависит от размера корневой системы. Если ваш питомец проводит лето не в комнате, то не забудьте в конце теплого сезона перенести его на подоконник. Примерно через 2,5 года он должен зацвести. Но иногда цветение задерживается. Если растение хорошо развито, активно растет, достигло необходимого возраста, но не цветет, – помогите ему. Самым простым стимулятором цветения ананасов (да и всех растений из семейства бромелиевых) является этилен. Получить его очень просто: в 0,5 л воды растворяется 1 чайная ложка карбида кальция (вещество, используемое газосварщиками). После суточного настаивания в закрытой банке раствор аккуратно сливают в другую емкость без примеси осадка. Этот настой - водный раствор этилена – раз в сутки в течение недели вливается в центр листовой розетки. Разовая доза – около 50 граммов. Цветение практически гарантировано через 1 – 1,5 месяца после стимуляции. Если карбид кальция достать не удалось, - поступите иначе: в большой полиэтиленовый мешок поставьте горшок с ананасом и туда же положите несколько зрелых яблок или помидоров. Этот метод проще, но гораздо менее эффективен,– цветение наступает не всегда. Ананас – это трава, то есть то, что после плодоношения неизбежно погибает. Погибнет и ваш питомец. Но умирает он медленно, иногда до 3-х лет, и взамен себя оставляет до дюжины замещающих побегов – “деток”. По мере развития их отделяют от материнского растения и укореняют. Детки, особенно корневые, способны зацвести еще быстрее, чем выращенные из хохолков. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=125 Wed, 19 Feb 2014 18:27:53 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=126 Капельный полив Все проще, чем Вы думаете. Поперек грядок в любом удобном месте ложится магистральная п/э труба, в которую через специальный фильтр подается вода (из водопровода, скважины, канавы, озера, поднятой над землей емкости). В трубе напротив каждой грядки сверлится отверстие. В это отверстие вставляется специальный фитинг, к которому крепится капельная лента. Лента разматывается от начала до конца каждой грядки (до 400 м) выходами вверх. Концы лент глушатся. Предлагаем Вам широкий ассортимент всего необходимого для капельного полива http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=126 Tue, 25 Feb 2014 17:32:42 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=127 Итак, попробуем разобраться, что же нужно для того, что бы максимально обустроить наш участок. Что бы финансовых затрат было минимум, а отдачи от закупленного оборудования было по — максимуму. Да еще и что бы отдыху по — больше, а работы — ну только лишь для удовольствия. Да что бы на участке было красиво, все полито и растения чувствовали заботу и урожай давали красивый и большой. И все это не через больную поясницу к концу дня и уставший напрочь организм. И что бы побольше оставалось времени поболтать с соседями, понянчится с детьми и внуками, сходить на рыбалку. Да мало что еще хочется успеть на своем участке. В первую очередь еще зимой или, в крайнем случае, ранней весной нужно распланировать свой участок так, что бы наши капельные трубки лежали по грядкам по прямой. В отсутствии постоянной воды на участке необходимо установить бочку или другую емкость под воду таким образом, что бы удобнее всего было провести от нее шланг или магистральную трубу, откуда в дальнейшем уже будут расходиться капельные трубки. Кроме того, нужно помнить о том что капельные линии начинают работать при давлении от 0,2атм., а это значит, что емкость нужно поставить на постамент не менее 1,5 — 2метров над землей. При использовании трубок капельного полива в обязательном порядке нужно использовать фильтр очистки воды. Почему? Капельницы в этих трубках представляют из себя пластины из прочного, устойчивого к агрессивным средам в виде химических соединений, применяемых в сельском хозяйстве в качестве ядохимикатов, удобрений, пестицидов. В пластинах с помощью современных технологий прорезаны миниатюрные проходы, через которые просачивается вода, и при попадании в эти проходы песка, ржавчины или другого мусора, капельница перестает работать, а растение не получает необходимое количество воды. Кроме того нам нужно просчитать сколько воды у нас будет расходоваться по проложенным капельным трубкам. Допустим, мы знаем, что расстояние между капельницами в нашей трубке составляет 20см. Значит на 1метре их будет 5шт, а на 100метрах — 500штук. Из каждой капельницы капает примерно 1 литр в час. Значит, подсчитываем мы 1литр х 500капельниц = 500 литров в час! И здесь мы подходим к одному из секретов агротехнологий. Вода к растениям должна поступать часто, но небольшими порциями. Например, в день 3-5 раз по 30минут. Растение, как живой организм — налей ему воды слишком много и оно будет чувствовать себя «переевшим», могут развиваться различные болезни, связанные с передозировкой воды. А при недостатке воды растение начнет усыхать, плоды в итоге будут некачественные, маленького размера, а сам по себе урожай маленьким. Мы же не хотим работать на участке ради работы, без получения удовольствия от богатых урожаев в конечном итоге. Важно понять, что поливать растения нужно ВОВРЕМЯ и в нужном количестве. Именно таким образом производят полив израильские специалисты. В первом случае с помощью тройников нам потребуется соединять кусочки ПВХ шланга, нарезанные таким образом, что бы капельная трубка проходила ровно по ряду с растениями. В итоге получаем вот такую конструкцию. Осенью шланги легко снимаются с тройников и убираются на зимнее хранение. Необходимо помнить, что шланги нужно использовать черного цвета или из непрозрачного материала, например, как на фотографии, зеленого цвета. Под действием солнечных лучей вода в прозрачных шлангах начинает «цвести», а это может привести к засорению капельниц. Рассмотрим второй вариант монтажа с помощью старт-коннекторов (фитингов). Фитинги через резиновую прокладку вставляются в предварительно рассверленное отверстие в трубе. Последовательно вставляем в отверстие резиновую прокладку, затем в нее старт-коннекор. Капельную ленту вставляем в коннектор и поворачивая кольцо влево или вправо до упора зажимаем ленту. Стоит напомнить еще раз, что труба должна быть пластмассовой и диаметр ее не должен быть меньше 1 дюйма. В металлической трубе образуется со временем ржавчина, которая может забить капельницы. Да и по цене пластиковая труба дешевле и более удобна. Ее, в случае надобности, можно легко перенести в другое место на участке. Еще одно преимущество, каким обладает капельный полив. От каждой капельницы образуется круг увлажнения диаметром 30 — 40см. Таким образом при высадке рассады мы можем учесть это обстоятельство и сделав расстояние между рядами в 40см можно уложить одну капельную линию на 2 ряда. Таким образом с одной капельной ленты у нас может быть полито сразу 2 ряда растений. Фермеры и дачники — садоводы, установившие у себя на участках это вполне доступное оборудование, в полной мере оценили ценность данных технологий и качество оборудования. Труд стал легче, а урожаи повысились почти вдвое. Мягкой земли Вам и хороших урожаев! http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=127 Tue, 25 Feb 2014 17:34:19 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=128 Лента RO-DRIP — является единственной капельной лентой, специально разработанной для обеспечения равномерного потока и позволяющей решить одну из самых сложных проблем в эксплуатации — засорение в условиях сильного загрязнения. В запатентованной конструкции RO-DRIP применяются две независимые системы для предотвращения засорения. Vortex Flow Action и уникальная система Expanding Flow Channel. Кроме того, запатентованный производственный процесс позволяет точно формовать проток с большим поперечным сечением, способный пропускать частицы крупного размера и обеспечивать требуемую равномерность потока. Чаще всего капельная лента засоряется микроорганизмами и микрорастениями в периоды цветения воды (в жаркие периоды). Чтобы сохранить работоспособность ленты, можно руководствоваться следующими советами: Осенью, перед тем, как убрать капельный полив в укромное место до следующего сезона, промыть систему чистой водой. Осенью, после периода цветения воды, температура становится ниже и вся органика, развивающаяся на протяжении теплого периода, будет мертва, остается только запустить систему, чтобы прочистить капельницы, а также рекомендуется промыть саму ленту, убрав заглушки на концах. Использовать специальные растворимые удобрения ЛИФДРИП. В них содержатся микрочастицы, которые не позволяют микрофлоре развиваться внутри капельной ленты. Наслаждайтесь свободным временем, пока Система Капельного Полива делает свое дело. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=128 Tue, 25 Feb 2014 17:36:41 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=129 Ботаническое название – батат, сладкий картофель (Ipomoea batatas) – клубнеплодное растение, род Ипомея, семейство вьюнковых. Выращивается в странах с тропическим и субтропическим климатом, в теплых районах умеренной зоны. Происхождение – Колумбия, Перу. Освещение – солнечное место, не выносит затенения. Почва – песчаная, супесчаная, илистая или легкий суглинок, с глубоким залеганием грунтовых вод. Полив – засухоустойчивый. Предшественники – тыквенные культуры, лук, томат. Посадка – черенками или рассадой, выращенной из черенков. Описание растения батат Батат – это многолетняя лиана, стебли которой, длиной от 1 до 5 м, стелются по земле и укореняются в узлах. Высота растения – 15-18 см, листья черешковые, сердцевидной или пальчато-лопастной формы. Цветы располагаются в пазухах листьев, крупные, воронковидные, белого, розового или сиреневого цвета. Плод – коробочка с 4 семенами, черными или бурыми, размером 3,5 – 4,5 см. Клубни батата, фото которых приведено ниже, образуются на боковых корнях и имеют удлиненную форму, гладкие, без глазков, очень крупные, от 200 г до 3 кг и более. В зависимости от сорта цвет мякоти может быть белым, желтым, оранжевым, фиолетовым, красным, форма клубней - круглой, веретенообразной или ребристой, цвет кожуры также может быть самым разным. Из-за высокого содержания глюкозы большинство сортов имеет сладкий вкус. На наш континент батат завезли испанцы. В настоящее время он существует только в культурном виде и выращивается от Средиземноморья до Дальнего Востока, широко распространен в Китае, Индии, Индонезии. В пищу используют клубни батата в вареном, жареном, печеном, сушеном виде. Из него изготавливают сладковатую на вкус муку, пригодную для изготовления кондитерских изделий без добавления сахара. Наземные части идут на корм скоту, по питательности не уступая клеверу и люцерне Полезные свойства батата и содержание в сладком картофеле полезных веществ Батат - популярный во многих странах пищевой продукт. Его калорийность в 1,5 раза выше, чем у картофеля. Клубни содержат крахмал (27 %), белок (3%), углеводы, минеральные соли. Количество и состав витаминов, а значит, и полезные свойства батата варьируются в зависимости от сорта и условий выращивания. Сорта с оранжевой и желтой мякотью богаты бета-каротином, по этому показателю могут поспорить с морковью. Клубни с фиолетовой мякотью содержат много антоцианов, обладающих антиоксидатными свойствами, батат с такими клубнями используют в оздоровительном питании для предупреждения развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, возрастных изменений глаз. Содержание углеводов, железа и кальция в этом овоще больше, чем в картофеле, а нежная клетчатка делает блюда из него полезными для больных с желудочно-кишечными заболеваниями. Агротехника выращивания батата Батат – это теплолюбивая культура, хорошо растет при температуре 25-30 °С, не ниже 20 °С. В тропических и субтропических странах выращивается в многолетней культуре, вес клубней при этом достигает 10 кг и более. В умеренном климате используется как однолетнее растение, урожайность его ниже, но клубни также могут весить от 1 до 3 кг. Современные виды батата большей частью не цветут, утратив способность к семенному размножению, разводятся вегетативно. Выращивание батата из семян производится только в целях селекции, и в сельском хозяйстве не применяется. Так как выращивать батат посадкой целых клубней или их частей, как картофель, неэффективно из-за его биологических особенностей, для размножения обычно используют черенки. При посадке батата клубнями количество урожая трудно предсказать, качество его бывает крайне низким. Посадка черенками лишена этих недостатков, кроме того, препятствует распространению переносимых клубнями болезней. Для получения черенков используют предварительно пророщенные клубни или, в многолетней культуре, части стеблей с взрослых растений. Для проращивания клубни высаживают в ящики, а для промышленного производства - на специальные гряды в парниках или в поле, укрыв пленкой. Посадки присыпают землей, создают температуру в пределах 18-27 °С, обеспечивают регулярный полив. Через 3-6 недель появляются побеги. При достижении 4-6 междоузлий (20-30 см в длину) их срезают и отсаживают. С одного клубня можно снимать отростки 5-7 раз через 8-10 дней. Черенки укореняются быстро, в течение нескольких часов (до двух суток). В умеренном климате их переносят в горшки, высаживая в грунт, когда почва хорошо прогреется, а в условиях тропиков и субтропиков - непосредственно на гряды. Первые 40-60 дней для лучшего укоренения и развития черенкам обеспечивают обильный полив. Растения размещают на грядах шириной 70-120 см, расстояние между кустами - 30-50 см. Время от высадки черенка до получения урожая клубней зависит от сорта и условий выращивания, составляя от 90 до 150 дней. Батат засухоустойчив, поливы требуются только в период укоренения черенков, за две недели до выкопки их полностью прекращают. Уборку производят в солнечную погоду, при качественной сортировке и просушке клубни могут храниться в сухом помещении с хорошей вентиляцией до 6 месяцев и более. Температура хранения – 13-16 °С. При промышленном выращивании клубни после уборки выдерживают в специальных условиях для заживления повреждений – такая продукция сохраняется дольше. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=129 Wed, 26 Feb 2014 22:42:14 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=130 Я сперва посмеивалась над сидератами, потом это просто стало приятно - опустевшие участки вновь зеленеют - это так приятно!..потом как-то заразилась... Сидераты на даче — это не просто какая-то трава, а отличное зеленое удобрение. Вам не нужно покупать минеральные удобрения, чтобы обеспечить себя качественным урожаем, а достаточно применять сидераты и методы органического земледелия. Только использовать их нужно с умом, ведь, как я говорила, это не просто какая-то трава... Обо всем этом и хочу сегодня рассказать, а также о том, какую пользу несут растения-сидераты. Вероятно вы уже знаете, что плодородие почвы обеспечивают черви и различные микроорганизмы, живущие в земле. Но как они это делают? Правильно, поедая органические вещества. Отличной едой служат как раз сидераты. Сидеральные культуры — это растения, которые специально высеваются, чтобы подкормить «творцов плодородия». Но зеленые удобрения выполняют еще некоторые функции. Так, например, эти растения: проводят отличное рыхление почвы благодаря развитой корневой системе; своими длинными корнями достают из глубоких слоев минеральные элементы (заметьте, не искусственные минеральные удобрения, а именно натуральные элементы из глубоких слоев почвы); наращивают растительную массу, которую можно использовать в качестве мульчи; восстанавливают почвы, подвергшиеся эрозии; защищают почву от чрезмерного нагревания летом и переохлаждения зимой, а также от разрушения и выветривания плодородного слоя; защищают молодую рассаду культурных растений от жаркого солнца; подавляют рост сорняков; очищают почву от некоторых болезней и вредителей; удерживают органические питательные вещества в верхних слоях почвы. Это отлично сказывается на росте культурных растений, так как большая часть их корней размещена именно в верхней части; ну и конечно же, сидераты — это корм для червей и микроорганизмов. Так что, как видите, природа работает со всех сторон, а наша задача лишь в том, чтобы немного помочь, а также не навредить. К слову, не навредить относится и к перекопке грядки, на которой росли сидеральные культуры. Запомните, перекопка сидератов — это плохой метод улучшения почвы. Почему? Во-первых, при перекопке вы затрачиваете много сил, во-вторых, вы нарушаете структуру почву, которую так кропотливо создавали ваши зеленые помощники, в-третьих, перекопка разрушает плодородие почвы и убивает полезные микроорганизмы. Вполне достаточно подрезать сидераты плоскорезом или культиватором, а если вам необходимо, чтобы они быстренько заработали в качестве удобрения, то можете полить скошенные растения раствором эффективных микроорганизмов. Важно учесть при использовании сидератов следующее: Разложение сидератов с последующим образованием гумуса возможно только при наличии в почве влаги. Если в вашем регионе влаги недостаточно, то придется время от времени поливать грядку со скошенными сидератами для лучшего образования гумуса. Зеленые удобрения стоит срезать с фазе бутонизации или максимум в фазе самого начала цветения. Иначе во-первых, стебель станет грубым и для его переработки будут использоваться полезные вещества из грунта, а во-вторых, при созревании семян растения-сидераты из друзей превратятся на сорняки. И еще пара советов. Применяйте сидераты на постоянных узких грядках, чтобы улучшать плодородие целенаправленно. Также советую покупать семена без ГМО, ведь потом эти растения будут кушать черви и микроорганизмы и, если растения будут генетически модифицированные, то мы абсолютно не можем предсказать, как повлияет это на земных жителей, а в дальнейшем на нас самих. Кто знает каким будет гумус из ГМО растений и как он повлияет на культурные растения? Какой сидерат лучше? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как у каждого участка свои особенности, кислотность почвы и ее структура. Сидераты сеют с учетом севооборота, то есть так, чтобы после них посадить определенные овощи. Вы же знаете, что все растения относятся к определенным семействам. И если вдруг вы посеете горчицу в качестве сидерата, а вслед за ней посадите капусту, то не ждите хорошего урожая, так как эти растения из одного семейства. К семейству бобовых относятся такие травы-сидераты: вика озимая и яровая, люпин (синий, желтый, белый), горох (полевой и посевной), кормовые бобы, люцерна, клевер. Эти культуры обогащают почву азотом, так как на их корешках живут азотофиксирующие бактерии. Благодаря этим растениям вам не придется тратить деньги на вредную селитру. Также эти растения структурируют почву. Только будьте осторожны с применением клевера и люцерны. Они очень быстро разрастаются и заплетают все своими корнями. Кроме того и люцерна, и клевер многолетники и простое подрезание не сильная помеха для их дальнейшего роста. Тем не менее многие успешно применяют их в качестве сидератов. К семейству крестоцветных (капустным) относятся: редька масличная, озимый и яровой рапс, горчица, сурепица. Применение сидератов этого семейства обогащает почву фосфором и серой. Эти растения хорошо оздоравливают, структурируют и разрыхляют почвы. Семейство злаковых представляют: сорго, овес, рожь, пшеница. Эти культуры увеличивают количество калия в почве, хорошо подавляют сорняки, а также структурируют и разрыхляют почву. А рожь еще и отлично защищает почву от эрозии, как ветровой, так и водной. Если вышеперечисленные растения при игнорировании севооборота могут навредить культурным растениям, то фацелия — это универсальный совершенно безвредный сидерат. Фацелию можно использовать для защиты рассады томатов, огурцов и капусты. Рассаду этих культур можно высаживать на грядку, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии. Очень эффективно использование смесей разных культур. Часто используют бобово-злаковые смеси. Когда сеять сидераты? Посев сидератов возможен весной, летом и осенью. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=130 Wed, 26 Feb 2014 23:26:00 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=131 Рассказывает об этом наш постоянный автор кандидат сельскохозяйственных наук А. Трофимова. Азот чреват нитратами! Многие огородники подкармливают овощи азотными удобрениями. Овощи при этом хорошо растут, но... если с азотом переборщить, у них снижается иммунитет, и они начинают болеть. Недопустимо увлекаться азотными подкормками: это приводит к накоплению нитратов в овощах. Больше всего их образуется от аммиачной и натриевой селитры, а меньше - при внесении мочевины и сульфата аммония. Самая большая ошибка огородников - подкормки без учета погодных и почвенных условий. Так, подкормки, проведенные в холодную погоду, бесполезны. При температуре 8-10 градусов питательные вещества плохо усваиваются овощными культурами. При этом повышенные дозы азота действуют отрицательно, особенно на кислых почвах. Подкормки в таких случаях проводите только после того, как потеплеет. Фосфор - защитник от холодов Холодостойкость растений значительно повышает фосфор. Поэтому в тех районах, где летом частенько бывает прохладно, полезно заранее вносить в рядки и лунки гранулированный суперфосфат. Кстати, чтобы фосфор поглощался растениями лучше, кислые почвы нужно известковать и добавлять в них органику. Мало пользы от подкормок при длительном отсутствии дождей и засухе. В такую погоду почвенные условия ухудшаются, и удобрения, особенно азотные, отравляют корни и микрофлору. К тому же в сухой почве фосфор усваивается хуже. Поэтому перед внесением удобрений почву обязательно нужно полить. Не сыпьте соль под грабли! Многие просто рассыпают удобрения по грядке и заделывают граблями. Пользы от этого мало. А вреда много. Из-за такой подкормки у овощей в ущерб корням формируется большое количество мелких корешков. В результате сокращается и прирост наземных органов. Частая ошибка - небрежный полив жидкими удобрениями, обжигающими листья. Поливать нужно по предварительно сделанным бороздкам, а если раствор случайно попадет на листья, сразу же смывать его чистой водой из лейки с ситечком. Жидкие подкормки по сухой почве обжигают корни. Не рекомендуется рассыпать сухие удобрения в надежде, что они впитаются после дождя. Они губят почвенную микрофлору, ими нередко отравляются животные. Эта ненасытная капуста Разные овощи берут из почвы неодинаковое количество питательных веществ. Капуста потребляет их больше других культур. Для первой подкормки белокочанной капусты рекомендуется коровяк или настой Пиксы, разбавленные водой в соотношении 1:10. В период интенсивного роста, особенно когда завязывается кочан, капусте требуется много азота и калия. В это время капусту полезно подкормить такими удобрениями с микроэлементами, как Кемира-Универсал, Кристалон, нитрофоска, Полифид СЛ (1 ст. ложка на ведро воды). Позднеспелые сорта подкармливают в конце сезона, увеличивая дозу калийных и фосфорных удобрений в 1,5-2 раза, а количество азотных снижают наполовину или подкармливают золой - 1 стакан на 1 кв. м. Злоупотребление азотными удобрениями или внесение их в поздние сроки вызывает накопление нитратов в кочерыге, центральных жилках и листьях. Затягивается общее развитие капусты, становится больше больных и треснутых кочанов. И вообще снижается товарное качество продукции. Краснокочанную подкармливают так же, как белокочанную, только дозы увеличивают в 1,5-2 раза. Рекомендуется нитрофоска с гидрокомплексом. Цветная капуста требовательна к минеральным удобрениям, а молодые растения предпочитают фосфор. От его нехватки и при одновременном избытке азота и калия у них отмирают верхушечные точки роста. Листья становятся пузырчатыми. Плохо реагирует цветная капуста и на удобрения, содержащие хлор. Ее лучше подкармливать удобрениями с микроэлементами, содержащими молибден. Вторую подкормку проводите только калийными удобрениями или золой. Это снизит количество нитратов. Очень полезны для цветной капусты подкормки экологически чистыми удобрениями типа Агриколы. Когда образуется 10-12 листьев, под нее желательно внести Агровитка АVA - стекловидное удобрение с мочевиной длительного воздействия. Огурцы и томаты минералами богаты Огурцы нуждаются в частом поливе. А с водой растворимые формы азота и калия быстро уходят в нижние слои почвы. Поэтому подкармливать их нужно часто - через каждые 10-12 дней. Основная часть питательных веществ огурцов (70-80%) тратится во время плодоношения. В это время им необходимы азотно-калийные удобрения. Кроме простых минеральных нужны комплексные с магнием. Они особенно эффективны на бедных легких почвах. Подойдут и универсальное удобрение, и гидрокомплекс - 35-40 г на 10 л воды. При длительной пасмурной погоде огурцам хорошо помогает внекорневая подкормка по листьям мочевиной или Агриколой. Молодые томаты (еще в рассаде) очень требовательны к фосфору. Однако и при формировании плодов им требуется этого вещества не меньше. Под его влиянием в плодах становится больше витамина С и улучшается их качество. Однако при созревании томатов в них впитывается очень много калия и азота из почвы, поэтому они нуждаются в подкормке. Первую проводят комплексными удобрениями (50-60 г на 10 л воды), когда идет интенсивный рост куста: используют смесь Малышок, Растворин марки 10-5-20-3, Кристалон, удобрительную смесь Огородная-5, нитрофоску, Стимул, аммофос, коровяк или куриный помет. При образовании плодов и до конца плодоношения усильте калийное питание, подкармливая растения золой (1 стакан на 10 л воды) или сульфатом калия либо удобрением Калимаг - 10-12 г на 1 кв. м. В промежутках между корневыми подкормками делайте внекорневые - Агриколой, Мульти-7, Виран-микро, Микровитом-11 или полным удобрением с микроэлементами ПУМ-2. Корнеплоды гумуса не любят Избыточное внесение азота под морковь затягивает ее созревание и повышает содержание в ней нитратов. Кстати, чем почва богаче гумусом и общим азотом, тем больше нитратов накапливается в корнеплодах. При этом морковь хорошо переносит хлор, который вреден для многих культур. Хлористый калий под нее вносить можно - 15 г на 10 л воды. Хорошо реагирует морковь и на небольшие дозы суперфосфата. Если молоденькая морковка плохо растет, а листья у нее бледно-зеленые, подкормите ее полным минеральным удобрением, нитрофосом или Кристалоном - 1 ст. ложка на 10 л воды. При последующих подкормках дозу удобрений увеличивайте в 1,5-2 раза. А вот после 15 июля подкармливать морковь азотом уже не надо. Лучше внести золу - 1 стакан на 1 кв. м. Для свеклы необходимо больше натрия и бора. Ее «устраивает» удобрение Бордо. Сбалансированные дозы азота, фосфора и калия должны составлять 1:0,7:2. Свекла в фазе роста и в начале образования корнеплодов очень нуждается в тепле. Дозу азотных удобрений для нее можно увеличить вдвое по сравнению с морковью. Можно использовать нитроаммофоску - 50 г на 10 л воды. Но свекла склонна к накапливанию нитратов. Поэтому за 1,5-2 месяца до уборки подкормку азотными удобрениями прекратите. А в период массового созревания целесообразно вносить под нее золу. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=131 Thu, 27 Feb 2014 15:11:07 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=132 С каждым годом популярность грибов среди садоводов и огородников растет. Однако при этом далеко не каждый из них знает о том, что выращивать грибы можно практически круглый год в домашних условиях. Это обеспечивает домочадцев вкусным, полезным и питательным продуктом, а также поправляет семейный бюджет, ведь излишки можно запросто продавать. Наиболее часто люди выращивают вешенки. Это обусловлено тем, что данный вид грибов универсален и является деликатесным. Он имеет множество достоинств, среди которых можно выделить неприхотливость, отличную урожайность, необходимость небольшой площади для выращивания, а также быстрое формирование плодов. Таким образом, выращивание грибов дома не отнимет у вас много средств, сил и времени. Любой желающий, например, может разместить рассаду прямо на подоконнике. Получается, что для этого процесса подходит любая городская квартира, а это, конечно же, очень удобно. Каждый способ выращивания грибов можно отнести к одной из двух групп – экстенсивные и интенсивные. Первые отличаются тем, что выращивание происходит исключительно в естественных условиях, поэтому урожай, как правило, при таком подходе невелик. Вторая группа, в свою очередь, представляет собой разведение грибов в искусственных условиях, а это уже влечет за собой великолепную урожайность. Такого выращивания грибов дома можно добиться при помощи различных специальных средств. Экстенсивное выращивание грибов Для начала рассмотрим экстенсивный способ. Его чаще всего применяют на приусадебных участках. Для него вам понадобятся отрезки стволов деревьев лиственных пород. Стоит отметить, что вам не понадобится оборудование специализированное для выращивания грибов. Здесь подойдет дуб, тополь, осина, клен, ясень и т.п. Каждая такая заготовка должна быть длиной от 40 см до 50 см, а диаметром от 15 см до 20 см. Древесину необходимо хорошо увлажнить. Для этого можно замочить ее в воде в течение 3-7 суток. При этом нужно менять воду каждый день. Только так вы сможете добиться правильного и продуктивного выращивания грибов. После того как дерево прошло увлажнение нужно просверлить в одном из его торцов и обоих боках отверстия, диаметр которых измеряется 8-13 мм. Глубина этих отверстий должна составлять 10-12 см. Затем на затемненной стороне участка вырываются специальные углубления, в которые насыпается слой песка, опилки и сухие листья. Теперь деревянные заготовки надо заразить грибницей. Для этого следует разрыхлить мицелий и поместить его в подготовленные отверстия. После этого их затыкают мхом или корой и заливают небольшим количеством воды. Остается только установить все это в углубления и накрыть полиэтиленом. Через полтора месяца благодаря такому способу выращивания грибов вы получите свой первый урожай грибов. Промышленный способ выращивания грибов Интенсивные способы обладают целым рядом преимуществ. Выращивание осуществляется круглогодично, а урожайность способна обеспечить вас стабильным притоком готового продукта, который можно выгодно продавать. Можно сказать, что это промышленное выращивание грибов, ведь тут имеется производственный цикл, который можно рассчитать. Но не стоит забывать, что для стабильного урожая необходимо создать идеальные условия. Существует две наиболее популярные разновидности интенсивных способов – нестерильный и стерильный. При нестерильном нужна пастеризация субстрата. Стерильный же заключается в том, что увлажненная питательная среда нагревается в специальном закрытом сосуде до 120°C. Это позволяет исключить возникновения различных неблагоприятных для грибов явлений. При помощи такого промышленного выращивания грибов вы сможете наладить настоящее производство. Однако стоит учесть, что для этого вам понадобится оборудование для выращивания грибов. Его можно приобрести в специализированных магазинах. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=132 Thu, 27 Feb 2014 19:07:07 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=133 Речь идет о луке-шалот . Некоторые сорта его в гнезде могут закладывать до 20 луковиц (тогда они вырастают мелкими). Но если в период роста из гнезда выбирать средние (внутренние) луковицы вместе с пером, используя для приготовления блюд, то оставшиеся луковицы формируют массу до 30-50 граммов каждая. При посадке на удобренном участке, а также на расстоянии 20*25 или 25*30 см при нормировании луковиц в гнезде можно получить более крупные луковицы. Лук-шалот не переносит кислых почв, поэтому на торфяных участках без известкования хорошего урожая не получить. Лук-шалот-это скороспелый лук, аналог лука-репки, но поспевает через 2-2,5 месяца от момента посадки (в нашей местности в июле). Зеленое перо можно убирать спустя месяц. Тонкие, нежные, ароматные листья прекрасно идут для приготовления многих блюд, незаменимы в салатах. Лук-шалот отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам природы и характеризуется прекрасной лежкостью, практически не поражается болезнями. Спустя год после уборки, он остается свежим, сочным, ароматным. До настоящего времени в Вологодской области в староверческих скифах из глубокой старины сохранился и дошел до нас этот удивительный лук. Однако ученые, работая, вывели новые сорта. Например, лук-шалот Бонилла F, который отличается высокой морозоустойчивостью и зимостойкостью, может расти на одном месте до 5 лет, а в течение лета проводят 2-3 срезки зеленых листьев: нежных, сочных, долго не грубеющих. Научно-производственное объединение "Сад и огород" (454080, Челябинск, пр-т Ленина, 64) имеет новейшие крупноплодные сорта семейного лука, которые формируют в гнезде 6-8 крупных луковиц, весом до 160 граммов каждая. Вот эти сорта-Софокл, Сережка, Гарант, Альбик, Уральский красный. Если у вас проблемы при выращивании лука-репки, который плохо хранится, то стоит попробовать вырастить крупноплодные сорта лука-шалота. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=133 Fri, 28 Feb 2014 11:15:58 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=134 Итак, поговорим про вредителей,которых можно встретить на дачном участке сада. Как бороться с медведкой на участке? Простые способы. Мы уже говорили, для чего же медведка срезает все растения, точнее сказать их корни, которые растут вблизи её гнезда. Гнездо должно хорошо прогреваться для успешного размножения. Борьба с этим вредителем собственно и состоит в сборе вот этих самых гнёзд. То место на участке, где может находиться гнездо, достаточно просто Вы можете определить по ходам и по передвижению медведки. Почва в таком месте будет слегка приподнята. Когда Вы мотыгой будете рыхлить почву, Вы постепенно подберётесь к её гнезду, и, аккуратно копая и мотыжа почву, перемещаете гнездо в ведро. Вам после этого нужно будет ещё убрать и самку, которая сделала это гнездо. Это можно сделать следующим образом. Идем в магазин, покупаем специальный препарат против медведки и закладываем его гранулы в ход норы. На следующий день мёртвая самка будет лежать у входа в нору. Это самый простой и надёжный метод. Ещё неплохой вариант, это залить входное отверстие норы мыльной водой, от такого раствора, она тоже погибает. Но, если Вам не удастся её уничтожить, а, свитое ей гнездо Вы при этом убрали, то на этой же обжитой ей территории, позднее медведка создаст другое гнездо. Ещё один простой метод борьбы с этим вредителем. Воткнуть в почву ветки ольхи на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Медведка – это достаточно умное создание природы. Она очень любопытна: если вылезает наружу из-под земли и замечает Вас, то может некоторое время наблюдать за Вами, а затем, опять уйти в свою нору. Если получилось так, что Вы, копая землю, заметили медведку, и она очень быстро тут же исчезла из Вашего поля зрения, знайте, здесь всё не так уж и просто. Она может на какое-то время замереть и при этом сильно прижаться к земле, как бы приобретая её цвет. А в действительности находится перед Вами «не дышит» и не проявляет признаков жизни. При этом Вы может смотреть на неё, но просто её не заметите. Вот такое это хитрое создание. Как бороться с черными муравьями? Часто садоводов-любителей беспокоят мелкие черные муравьи, которые живут в муравейниках, расположенных в почве, как правило, среди вегетирующих растений. При наличии на садовом участке земляники муравьи для строительства муравейника предпочитают именно эту культуру. Сами муравьи не приносят непосредственного вреда растениям, но они охраняют тлю, сладкими выделениями которой питаются. Муравьи начинают разносить тлю весной. Меры борьбы. Бороться с муравьями довольно трудно. Многие общеизвестные приемы по раскладыванию зубчиков чеснока, листьев томатов на муравьиных тропах, а также отравленные приманки не всегда дают желаемый эффект. И все же есть многолетний опыт борьбы с муравьями, когда они становятся вредителями сада и поселяются в жилищах, и поэтому стоит попробовать то, что наиболее доступно и приемлемо. Прежде всего в саду нужно защищать деревья от черного муравья и обрабатывать их от тли. Колонии тлей не бывают многочисленными до тех пор, пока в саду не появятся муравьи, поэтому для предотвращения массового появления муравьев на садовых растениях их нужно защитить от тли. Первый признак появления тлей на растениях - снующие вверх и вниз черные садовые муравьи. Вот теперь самое время тщательно осмотреть верхушки растущих побегов и обратную сторону молодых листочков и при обнаружении небольших колоний вредителя уничтожить их, используя с этой целью настои и отвары инсектицидных растений, "Антитлин" и другие, относительно безопасные средства. Осмотр растений нужно проводить не реже одного раза в неделю, уничтожая небольшие колонии вредителя. Лучший результат получается, если сочетать обработку с наложением защитных поясов, исключающих контактирование тлей с садовыми муравьями. Для этого в начале мая на стволы молодых деревьев накладывают защитные пояса из полиэтиленовой пленки шириной 15-20 см, плотно обернув ею ствол в 2-3 слоя на высоте 30-40 см от почвы. Затем на пленку нанести тонким слоем энтомологический клей, деготь, солидол, смолу, любое вязкое вещество, через которое муравьи пробраться не могут. Ловчие пояса следует периодически ослаблять или обновлять по мере загрязнения липкого слоя (2-3 раза за сезон) и следить за тем, чтобы липкая жидкость не попадала на дерево во избежание ожога. В середине - конце августа ловчие пояса обязательно снять. Другой способ: обернуть ствол воронкой из гладкого гибкого материала (жести, тонкого пластика), разместив ее широкой частью вниз и предварительно смазав слоем вазелинового масла. Такое препятствие муравьи не преодолеют. Непосредственно на дерево можно нанести смесь из сажи и льняного масла круговой лентой, шириной в ладонь. Эти приемы пригодны для защиты от муравьев деревьев. Кустарники таким способом не защитить. В этом случае можно проводить опрыскивание отпугивающей смесью льняного масла (30 г) и питьевой соды (5 г) в 1 литре воды. Если этот прием не поможет, придется уничтожать гнезда муравьев. Средство для уничтожения муравьев общеизвестно - это бура или борная кислота, которая действует как кишечный яд. В насыщенном водном растворе буры развести сахар (3 чайные ложки на стакан жидкости). Небольшие ватные жгуты смочить этим раствором и разложить вокруг муравейника. Муравьи-фуражиры погибают от этого раствора не сразу, а успевают передать его другим муравьям. Можно приготовить приманку из смеси борной кислоты с сырым яичным желтком. Если муравейники расположены среди садовых растений (чаще всего в посадках земляники) и приносят вред растениям, нужно посыпать их обычной или хлорной известью, а затем полить водой. Не нужно забывать, что муравейники уходят в почву на глубину до 1 м, поэтому необходимо разрывать и обрабатывать слой за слоем. Этот прием можно использовать против муравьев, повреждающих корни, проводя поверхностную обработку почвы под поврежденными растениями. Хорошо отпугивает муравьев 20%- ный раствор карболки, налитый на муравьиную кучу, а также лук, посаженный вокруг деревьев и кустарников. Можно полить муравьиные кучи смесью керосина и карболовой кислоты. Для ее приготовления нужно взять 400 г хозяйственного мыла, распустить его в небольшом количестве теплой воды, добавить 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все тщательно перемешать и довести объем жидкости до 10 л. После 2-3-кратного полива муравьи покидают муравейник. Этой смесью можно опрыскивать стволы деревьев с целью отпугивания муравьев. Для отпугивания черного садового муравья от ульев разложить под них на холстик свежие или сухие растения пижмы. В оранжереях и теплицах опрыскивать щели и места скопления муравьев водным раствором (формалина (1:10). После двукратной обработки муравьи полностью исчезают. Этот же раствор можно использовать и для полива муравьиных куч. Очень трудно избавиться от домового муравья. И все же домового муравья можно вывести в течение 5 месяцев, чередуя приманки из мясного или колбасного фарша с добавлением 1,3% биопрепарата батурина и буры. В основном все рецепты отравленных приманок, приведенные здесь - старинные, испытанные, надеюсь, что они помогут снизить вред, причиняемый муравьями на ваших садовых участках. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=134 Wed, 05 Mar 2014 12:32:18 +0400 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=135 Есть про смородину такая загадка: «Была зеленой, маленькой, потом я стала аленькой. На солнце почернела я, и вот теперь я спелая». Однако спелая – не факт что вкусная. Есть люди, которые ее не любят. Она, говорят, кислая. И ведь не возразишь, потому что многие сорта и в самом деле не ахти. Но есть и такие, что пальчики оближешь! Причем их немало. Мы насчитали 10 сортов, которым профессиональные дегустаторы ставят 5 баллов – это максимальная оценка. Велой (Ленинградская сладкая) Характеристика. Ягоды у этого сорта мало того что вкусные, они еще и крупные – бывают более 3,5 г, в то время как у большинства сортов смородины они не превышают 1 г. А еще Велой очень зимостойкий, быстро начинает плодоносить и дает хорошие урожаи – по 3–4 кг с куста. Ему не нужны опылители, он устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Минусы: ягоды созревают неодновременно, а у перезревших плодов может лопаться кожица. Сорт рекомендован для Северного, Северо-Западного и Центрального регионов. Венера Характеристика. У этого сорта ягодки тоже отменные: крупнее, чем у Велоя (до 5,7 г!), одномерные, с тонкой кожицей и сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, очень урожайный (до 5 кг с куста), не нуждается в опылителях и не поражается мучнистой росой и антракнозом. Минусы: не очень устойчив к септориозу и почковому клещу. Рекомендован для Урала. Кольский сувенир Характеристика. Ягоды у этого сорта небольшие, но очень вкусные. Как говорится, мал золотник, да дорог. А дорог он еще и тем, что совершенно спокойно переносит суровые зимы (он рекомендован для самых северных областей России!), быстро начинает плодоносить, устойчив ко всем болезням и дает приличный урожай – до 3,6 кг с куста. Минус у сорта всего один – ягоды созревают неодновременно. С другой стороны, если использовать их не на варенье, а для еды, то это даже неплохо – дольше можно лакомиться. Рекомендован для Северного региона. Память Лисовенко Характеристика. Размер ягод у этого сорта, прямо скажем, невелик – 1–2 г, не больше. Но зато они нежные и очень ароматные! Да к тому же прекрасно переносят перевозку на дальние расстояния. Сорт этот зимостойкий, засухоустойчивый, не требует опылителей и что самое приятное – устойчив практически ко всем видам болезней и вредителей! Минусов у него как таковых нет. Разве что уход за ним должен быть очень хороший. А иначе урожая не даст. Рекомендован для Западной Сибири и Северного Кавказа. Пигмей Характеристика. В нашем рейтинге сортов с гигантскими ягодами, который мы публиковали в спецвыпуске «Весна на даче», Пигмей занял первое место. Его плоды достигают веса 7,7 г – в два раза крупнее, чем вишня! Но что самое поразительное, при своих гигантских размерах смородинки обладают отменным вкусом – они сладкие, ароматные, с тонкой кожицей. Вдобавок к этому сорт очень урожайный, дает до 6 кг ягод с куста. А еще он зимостойкий, самоплодный, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Минусы: сорт не очень устойчив к септориозу и почковому клещу. Рекомендован для Волго-Вятского региона, Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Русалка Характеристика. Этот сорт в нашем рейтинге крупноплодности занял второе место – ягоды у него бывают до 7,5 г. При этом они сладкие, с тонкой кожицей и одинаковые по размеру. Прямо так и просятся на рынок на продажу! Кроме того, сорт зимостойкий, дает хороший урожай (1,5–3,0 кг с куста), слабо поражается мучнистой росой и антракнозом. Минусы: сорт не очень устойчив к септориозу и почковому клещу. Рекомендован для Урала. Сибилла Характеристика. У Сибиллы очень ароматные ягоды, причем крупные (до 5 г) и с небольшим количеством семян. Сорт зимостойкий, урожайный, быстро вступает в плодоношение, не требует опылителей, очень устойчив к мучнистой росе. Минус: средняя устойчивость к почковому клещу. Рекомендован для Центрального и Дальневосточного регионов. Сударушка Характеристика. У этого сорта ягоды, не сказать чтобы гигантские, но в четыре раза крупнее средних – до 4,5 г. К тому же сладкие, одного размера и с небольшим количеством семян. А вот урожайность у него рекордная – до 6 кг с куста! Вдобавок сорт очень зимостойкий, самоплодный, почти не поражается мучнистой росой и антракнозом. Минус: не очень устойчив к почковому клещу. Рекомендован для Западно-Сибирского региона. Сюрприз Елсаковой Характеристика. У этого сорта ягоды как с картинки: однородные, блестящие и очень ароматные. А еще он исключительно зимостойкий, не требует опылителей и один из самых ранних среди прочих сортов смородины. Но главное, он почти не поражается болезнями и вредителями! И урожайность у него неплохая – до 4 кг с куста. Минусы: ягоды мелковаты. Кроме того, плоды созревают недружно. А куст у этого сорта очень раскидистый – нижние ветки с ягодами, как правило, лежат на земле. Но! Если их присыпать землей, они дадут корни. Так что от этой смородины можно без хлопот получить массу посадочного материала. Рекомендован для Северного региона. Чебаркуль Характеристика. Не сорт, а сплошные восторги! Ягоды вкусные и очень-очень ароматные! Зимостойкость – прекрасная! А уж его устойчивости к болезням и вредителям можно только позавидовать. Да и урожайность хорошая – до 3,6 кг с куста. Минус только один – ягоды мелковаты, весом 1–2,4 г. Рекомендован для Урала. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=135 Tue, 21 Apr 2015 22:31:30 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=136 Картофель, овощ который по необходимости человеку стоит на втором месте после хлеба. Долгое время огородники не задумывались над тем, какие именно сорта картофеля они сажают ради получения хорошего урожая, выбирая обычно наиболее крупные. И вот сейчас в эпоху лидерства королевы-селекции овощеводы все чаще отдают предпочтение именно сортовому картофелю, а не собственным селекционным достижениям. Из ранних сортов универсального назначения новинкой является культивар Левада, его вегетационный период насчитывает всего 105 дней. Куст этого сорта высокий, прямостоячий, цветки красно-фиолетовые. Клубни имеют округлую форму, светло-розовую окраску и кремовую мякоть. Масса каждого клубня около 100 г, а урожай более 200 ц/га. Интересен среднеспелый сорт столового назначения Довира. Его вегетационный период около 120 дней. Куст сорта средней высоты, прямой с красно-фиолетовыми цветками. Клубни розовые, продолговато-овальной формы с белой мякотью. Масса клубня часто чуть более 100 г, а урожай около 300 ц/га. Сорт отличается устойчивостью к раку картофеля, фитофторозу и стеблевой нематоде. Еще один среднеспелый сорт универсального назначения – Накра. Его клубни пригодны для переработки на хрустящий картофель. Урожай, ввиду того, что клубни не очень большие, около 250 ц/га. Клубни сорта имеют овально-округлую форму, красную окраску кожицы и гладкую поверхность. Мякоть светло-желтая с повышенным содержанием крахмала. Сорт устойчив к фитофторозу и к обыкновенной парше. Клубни очень хорошо хранятся. Высокие растения прямостоячего типа формирует сорт Инноватор. Его урожайность часто превышает 300 ц/га, виду того, что клубни имеют массу около 120 г. Форма клубней удлиненно-овальная, глазки мелкие, едва заметные. Кожура желтая, шероховатая, а мякоть светло-желтая. Вкус клубней сорта Инноватор хороший, они отлично хранятся. Сорт устойчив к раку картофеля и бледной картофельной нематоде. Для посадки по всей территории России рекомендуется сорт Саксон. Раннеспелый, столового назначения. Растения этого сорта невысокие, часто раскидистые. Урожайность около 200 ц/га. Клубни сорта овальной формы, с мелкими либо средними глазками. Кожура желтого цвета, гладкая. Мякоть клубней кремового цвета. Сами клубни выровненные, массой чуть более 100 г, хорошего вкуса. Клубни хорошо хранятся, а растения устойчивы к раку картофеля и золотистой цистообразующей картофельной нематоде, однако восприимчивы к фитофторозу и парше. Сорт Тимо Ханккиян, его урожайность часто превышает 200 ц/га, клубни имеют округло-овальную форму с глазками средней глубины. Кожура клубней гладкая и желтая, а мякоть светло-желтая. Масса клубня около 110 г, вкус очень хороший, лежкость прекрасная. Этот сорт высоко устойчив к возбудителю рака картофеля, однако восприимчив к картофельной нематоде и слабо устойчив к фитофторозу картофеля. Из ранних сортов самым вкусным считается культивар Дельфин. Его урожайность часто превышает 400 ц/га, а содержание крахмала в плодах достигает 14%. Клубни сорта Дельфин желтого цвета и округло-овальной формы со светло-желтой мякотью. Сорт высоко устойчив к раку картофеля, а также картофельной нематоде и вирусным заболеваниям. Примечательно, что клубни сохраняют твердую структуру после варки, то есть не развариваются. Клубни сорта, ко всему прочему, очень хорошо хранятся и отличаются выравненностью. Ранним сортом столового назначения является культивар Каприз. Его урожайность часто превышает 450 ц/га, а содержание крахмала в клубнях отметку в 14,5%. Кожица клубней желтая, сами они имеют округло-овальную форму и кремовую мякоть. Сорт отличается высокой устойчивостью к раку картофеля и бактериальным заболеваниям. Вкусовые качества клубней очень высокие, однако, при варке они распадаются. Этот сорт рекомендуется в первую очередь для получения ранней продукции картофеля. Раннеспелым сортом столового назначения является Лазурит, это среднерослое растение, часто полупрямостоячее. Урожайность сорта более 200 ц/га, сорт дружно формирует клубни округлой формы со средней глубиной глазков. Кожура клубней желтая и гладкая, мякоть белая. Клубни весят от 90 до 120 г, обладают очень хорошим вкусом и товарностью на уровне 98%. Лежкость более 95%. Сорт высоко устойчив к раку картофеля, а также картофельной нематоде. Интересным ранним сортом столового назначения является Крепыш. Растения сорта средние либо высокие, промежуточного типа, полупрямостоячие. Урожайность от 130 до 250 ц/га, в зависимости от условий выращивания и от типа почвы. Сорт формирует овальные клубни с глазками средней глубины. Кожура клубней гладкая, желтого цвета, мякоть кремовая. Средняя масса клубня около 100 грамм. Вкус очень хороший, лежкость высокая (сохраняется до 98% клубней). Сорт высоко устойчив к возбудителю рака картофеля, а также к золотистой цистообразующей картофельной нематоде. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=136 Fri, 15 May 2015 20:06:55 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=137 1. Поверхностная посадка саженца При правильной посадке пяточные корни размещаются на глубине 40-50 см. Если сажать кусты мельче, то летом они будут страдать от нехватки воды, а зимой корни будут подмерзать. В результате такие кусты будут приносить крайне малый урожай. Поэтому опытные виноградари лунки при посадке делают глубиной 50 см. 2. Посадка кустов винограда в тени В тени виноград гонит побеги и листву, пытается взобраться на вершину затеняющих его деревьев и только на вершине формирует грозди. Поэтому высаживать виноград нужно только на самом светлом и теплом участке. Тогда урожай будет высокого качества и гроздей куст выкинет много. 3. Высадка некачественных саженцев Можно конечно получить кусты и из саженцев второго сорта. Но первосортные саженцы раньше дадут первый урожай и гарантируют высокие урожаи. В то же время высаживать надо только проверенные сорта. Новинки надо еще испытывать, к тому же у них неизвестна сортовая агротехника. 4. Чрезмерный полив и болезни На кустах высохшие и пожелтевшие листья? Это не из-за недостатка влаги, а от болезни. Скорее всего, милдью, и поливы тут не причем. Виноград можно поливать всего три раза, но очень обильно. Хотя для сбора более высокого урожая поливать кусты можно до десяти раз. Ограничивают поливы во время размягчения ягод. 5. Выращивание только изабельных сортов У изабельных сортов запоминающийся вкус, но не встречается мускатного вкуса или гармоничного, которые есть у европейских сортов. К тому же на изабельных сортах любит селиться филлоксера. 6. Пренебрежение своевременной катаровкой Катаровка – удаление поверхностных корней. Если ее не делать, куст может перейти на поверхностные корни, которые зимой вымерзнут. Чтобы этого не произошло, ежегодно нужно раскапывать куст на глубину до 15 см, острым ножом или секатором срезать корни, промыть раны железным купоросом и засыпать ямки песком. Чтобы больше не проводить катаровку, стволики можно обернуть чехольчиками из целлофановой пленки. Их можно одевать на саженцы сразу при посадке кустов. 7. Устройство слишком высоких арок и шпалер Чем выше шпалера или арка, тем выше можно собрать урожай с куста. Но слишком высокие шпалеры сложны в обслуживании. Поэтому принято делать шпалеры такой высоты, чтобы рукой можно было достать до верха. 8. Неправильная формировка Если куст винограда не обрезать, он обрастает ненужными ветками и листьями, на которые расходуется большое количество питательных веществ. Поэтому кусты нужно ежегодно обрезать, оставляя 4-6 рукавов с плодовыми стрелками. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=137 Fri, 15 May 2015 20:11:18 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=138 Иногда самые вожделенные овощи «сходят с дистанции», не успев даже отдать урожай. Как вовремя заметить неполадки и устранить их? Томат Ранние сорта, устойчивые к болезням, и правильная агротехника — залог помидорного изобилия. Однако проблемы всё же возникают. Хиреет Иногда неопытные огородники сами подрывают здоровье своих томатов, поддавшись странной моде лишить растения почти всех листьев. Надо понимать, что листья существуют вовсе не для украшения куста. Они в буквальном смысле «кормят» плоды, синтезируя в своих клетках органические вещества и щедро перекачивая их в наливающиеся томаты. Удалять нужно только жёлтые и больные листовые пластинки! Что делать? Если листья очень крупные и затеняют кисти (это наблюдается при избыточном азотном питании), то их можно укоротить на половину длины, причём операции подвергают не более двух листочков в неделю. Только по мере созревания плодов листья удаляют под каждой созревшей кистью. Чернеет Бич помидоров в августе — фитофтора. При этом заболевании листья становятся коричневыми, а на плодах появляются грязно-расплывчатые и твёрдые пятна. Фитофтора может за 3–4 дня погубить весь урожай. Кстати В период налива плодов полезно подкормить растения под корень раствором кальциевой селитры (20 г на 10 л). Скорая помощь. Если вы ранее не проводили профилактических опрыскиваний препаратами меди, то срочно уберите все плоды, прогрейте их при 40 °C 4 часа и разместите в комнате для дозревания. Растения выдерните и сожгите. Трескается Если наблюдается растрескивание плодов томата, значит, растения поливали холодной водой или почва избыточно влажная. Что делать? Свести полив к нулю. Баклажан Опытные огородники выращивают перец и баклажан только в теплицах и используют скороспелые сорта. Эти капризные южане требуют особого подхода. Полезно. Баклажан и перец хорошо отзываются на некорневую подкормку раз в неделю комплексным удобрением (15–20 г на 10 л). Не успевают Часто огородники беспокоятся — завязей на перце и баклажане много, но они долго не зреют. Что делать? На растениях перца и баклажана в середине августа удаляют все цветки. Плодов от них уже не получить. Лучше направить все питательные вещества из листьев в уже сформировавшиеся завязи и плоды. Перцы быстрее созреют, если не увлекаться обильными поливами, а когда сезон подходит к концу, подрезать корневую систему острой лопатой на глубине 5–6 см. Баклажаны не переращивайте, не допускайте изменение окраски до буро-зелёной: это уже состарившиеся плоды, которые могут вызвать пищевое отравление (из-за накопления вредного соланина). Страдают от тли На перец и баклажан часто нападает персиковая тля. Скорая помощь. Растения можно опрыснуть настоем полыни или пижмы. А если в теплице растут бархатцы и настурция, этой проблемы у вас не будет. Огурец Если вы весной выбрали устойчивые к болезням сорта, посадили их не слишком густо и правильно сформировали, то, скорее всего, сейчас наслаждаетесь обильным урожаем. Но иногда что-то идёт не так. Плохо плодоносит Огурец родом из тропических лесов Индии и Китая, где тёплый влажный климат и очень плодородная почва. Поэтому он успешно растёт только при температуре 22–26 °C и влажности воздуха и почвы 80–90%. При похолодании ниже 10 °C растение приостанавливает рост, прекращает цветение и плодоношение, а при 0 °C погибает. Но не подумайте, что огурец обожает жару! При температуре выше 32 °C цветки и завязи усыхают и опадают, а плоды деформируются. Здоровый образ жизни Общее правило при любых заболеваниях надземной части огурцов – удаление и уничтожение больных листьев, завязей и плодов. Растения поливают только под корень, теплицы проветривают в любую погоду и после полива. Проводят некорневые подкормки. Что делать? По мере возможности отрегулировать условия в теплице. Болеет Слишком высокая или низкая температура в сочетании с избыточной влажностью воздуха (100%), полив холодной водой (ниже 20–25 °C) способствуют быстрому распространению болезней. Жаркий и сухой воздух провоцирует заселение растений тлёй и паутинным клещом. Корневая гниль. Нижние, а затем и остальные листья начинают увядать даже при оптимальной влажности грунта. Корневая шейка и корни приобретают бурый цвет. Помимо неблагоприятных погодных условий или полива холодной водой причиной этого заболевания может быть избыток азотного удобрения либо органики. Скорая помощь. При появлении первых признаков болезни полить растения ярко-розовым раствором марганцовки (0,5 л/растение) и подсыпать свежую почву к стеблям для образования дополнительных корней. Белая и серая гниль. На стеблях, черешках листьев и плодах ткань размягчается и загнивает, покрываясь мокрой плесенью. Болезнь прогрессирует при высокой влажности. Скорая помощь. Присыпать поражённые места золой или промазать пятна сметанообразной пастой из смеси тёмного раствора марганцовки с мелом (зубным порошком). Мучнистая роса. На стеблях и верхней стороне листьев появляется белый или рыжеватый порошкообразный налёт. Скорая помощь. При очаговом поражении растения опудрить молотой серой. Антракноз и аскохитоз. На растениях появляются светло-бурые пятна — округлые на листьях и вытянутой формы на стеблях и черешках. На плодах развиваются округлые глубокие язвы, заполненные розовой слизью. Ложная мучнистая роса. На верхней стороне листа появляются округлые или угловатые буро-жёлтые пятна, которым на нижней стороне листа соответствует серо-фиолетовый налёт. При сильном развитии болезни листья засыхают. Скорая помощь. Заболевшие листья срезать и сразу закопать в землю поглубже. Некорневые подкормки Важное средство помощи для огурцов с болезнями на начальных стадиях – опрыскивание листьев слабым раствором мочевины или комплексного удобрения (1 г на 1 л) во 2-й половине дня. Раствор должен попадать на нижнюю часть сухих листьев (тогда питательные вещества сразу поступают в растения) с расстояния 20–30 см. После подкормки ополаскивать растения не надо. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=138 Mon, 10 Aug 2015 18:54:01 +0300 http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=139 Перлитовый песок — универсальный строительный материал При нагревании до высоких температур 1000-1150 порода вспучивается, образуя массу в 10-12 раз превышающую первоначальный объем. Вспученный перлитовый песок — высокоэффективный утеплитель, который обладает хорошими теплоизоляционными функциями, а также являются полностью экологически безопасным веществом. Данный песок отличается тем, что в нем содержится от 2% до 5% связанной воды. Ввиду химической природы данный стройматериал является инертным, биологически и химически устойчивым. Технические характеристики и свойства перлитового песка Песок перлитовый вспученный — качественный строительный материал, который обладает характеристиками всех наиболее эффективных утеплителей. Он стоек, инертен и легок. Кроме того, он обладает высоким сопротивлением температурам. Наиболее распространенным является песок по ГОСТу 10832-91. Перлитовый песок обладает следующими сильными качествами: Теплопроводность. Вспученный песок обладает высокой теплопроводностью за счет того, что на 99-100% состоит из стекла, а процент пористости доходит местами до 85%. Кроме того, она напрямую зависит от насыпной плотности, которая может быть от 30-40 до 350-400 кг/м3. Температура, влагосодержание материала, вид и пористость также влияют на теплопроводность. Звукопоглощение. Звуко- и шумоизоляция – неотъемлемая часть современных стройматериалов. Сейчас технологии производства направлены на то, чтобы увеличить звукоизоляцию и снизить звукопроницаемость. Так, в силикатных материалах эффект звукопоглощения достигается за счет двух параметров: пористости материала и его структуры. Пористые стеклообразные системы имеют наиболее высокий звукопоглощающий эффект. Вполне обоснован тот факт, что перлитовый песок обладает наибольшей звуконепроницаемостью при наименьшей насыпной плотности. Если вы стремитесь создать максимально звуконепроницаемое помещение, то для этой задачи отлично подойдет перлитовый песок с насыпной плотностью от 30 до 50 кг/м3. Водопоглощение. Перлитовый вспученный песок — весьма влагоемкий стройматериал. Вулканическая порода, из которой производят данный материал, имеет тончайшие капилляры. Последние и поглощают жидкость. Иными словами, данный песок не стоит использовать в местах с повышенной влажностью. Особенности вспученного перлитового песка: Технология производства В настоящее время весьма широко и довольно успешно используется технология 2-стадийной термообработки, благодаря которой получается вспученный перлитовый песок с насыпной плотностью не выше 150 кг/куб.м. Полученное сырье имеет преимущественно закрытый тип пористости зерна. Изготовление производится в шахтной печи, что влечет следующие достоинства подобной технологии: Увеличение технологических возможностей перлитового песка; Получение на одинаковой технологической линии нескольких типов пористых структур. Так, можно получить перлит с открытым и закрытым пористым типом, что минимизирует водопоглощение и увеличит прочность; Схема производства вспученного перлитового песка Сферы применения Наибольшей популярностью перлитовый песок пользуется в строительстве. Более полувека он применяется в качестве надежного и качественного утеплителя как в исходном виде, так и составе теплоизоляционных изделий. Утепление полов, стен, межэтажных перекрытий и чердака при помощи перлитового песка, позволит вам надолго сохранить тепло и уют вашего дома. Штукатурные смеси, которые используют перлитовый песок как составной элемент, отличаются исключительной привлекательностью, а также повышенной степенью теплоизоляции. Штукатурка на основе перлита отлично подойдет для отделки помещений, требующих повышенной звукоизоляции, теплосберегающих показателей и более качественной акустики. Легкие строительные смеси на основе перлита широко используются как за рубежом, так и в отечественном строительстве. Полости в блоках, стенах и колодцах, швы и щели отлично воспримут цементный раствор на основе данного стройматериала. Наиболее рентабелен такой раствор при кладке из легкого кирпича или пеноблока, свойства которого близки по своей природе к структуре и характеристикам состава. На видео — приготовление самодельной штукатурной смеси на основе перлита: Перлитовый песок на битумной мастике является отличным решением для задач гидроизоляции и кровли. Мастика — это упругая, вяжущая субстанция, которая имеет высокие показатели прочности и эластичности. Агроперлит (перлитовый песок) с немного большей фракцией зерна – одна из разновидностей переработанной горной породы, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания растений. При добавлении этого вещества в почву происходит удержание и скапливание влаги, что позволяет растениям не пересыхать и постоянно пополнять свой водный баланс. Более того, перлит — природный минерал-разрыхлитель, который использует для выращивания сочного томата. Данный песок – экологически безвреден, так как не выделяет различных кислот и отходов. Примеры использования агроперлита Преимущества и недостатки Итак, перлитовый песок различного вида и фракций обладает, конечно, разного рода сильными сторонами и имеет определенные недостатки. Однако, сгруппировав их воедино, можно структурировать плюсы и минусы использования перлита следующим образом: Преимущества перлита: Не горюч, имеет высокий порог воздействия температуры; Высокие тепло-, звуко-, гидроизоляционные свойства; Биологически стоек и инертен, не способствует размножению грызунов и бактерий; Долговечный, экологически чистый материал; Слабые стороны перлита и агроперлитового песка: Подобный песок доступен не во всех строительных магазинах, а его стоимость немного выше аналогичной продукции; Перед использованием песок необходимо увлажнять, поскольку он сильно пылит; Его белый и кремовый цвет дает определенные сложности в аграрном деле, особенно при определении степени испорченности почвы; Из-за наличия положительного электрического заряда не принимает участия в ионном обмене. Перлит или вермикулит — в чем разница Во-первых, перлитовый песок немного крупнее, нежели вермикулит. Кроме того, если вермикулит – целиком природный материал, то перлитовый песок – материал искусственный, полученный путем вспучивания стекла. Перлит является нейтральным элементом по отношению к почве, в то время как вермикулит может вызвать окисление почвы при чрезмерном добавлении. Оба элемента делают ее более легкой и воздушной, а также стимулируют удержание влаги для растений. Фото фасованного перлитового песка Чем можно заменить Перлит – не незаменимый материал. В строительстве на его место встанет множество разновидностей песка, а в аграрной сфере его вполне можно заменить на песок крупной фракции, мох или кору деревьев. Вариантов замены – бесчисленное множество. Но перлитовый песок, естественно, обладает такими исключительными качествами, заменить в точности которые не так просто. Срок службы перлитового песка и вреден ли он для здоровья Перлитовый песок – универсальный и полезный, вспученный и стекловидный материал, который используется в достаточно широком промышленном и хозяйственном спектре. Распространенность его не впечатляет, однако цена находится в разумных пределах, что делает его использование экономически выгодным. Песок имеет белый, светлый и кремовый цвет, поэтому очень уместен в аграрной сфере, а так же отлично служит как утеплитель или связующее вещество различных строительных смесей. Поскольку песок экологически безопасный и чистый. Он может использоваться в строительстве жилых домов и их утеплении. Если закрыть глаза на проблемы с водопоглощением и некую непрактичность в растениеводстве, можно уверенно оценить перлитовый песок на твердую пять. Поскольку нельзя не учитывать недостатки данного стройматериала, оценка 4,8 из 5 будет вполне объективной. Надеемся, что наши советы помогут вам более точно определиться, стоит ли вам использовать данный стройматериал, взвесив его все плюсы и минусы. Вспученный перлитовый песок в строительстве Вспученный перлитовый песок в настоящее время широко используется в строительстве. Данный материл в среде профессионалов принято также называть вспученный перлит, перлит и перлитовый песок. Он представляет собой зернистые заполнители, обладающие повышенной прочностью и пониженным влагопроглощением, которые применяются для создания легких бетонов, штукатурных строительных растворов, а также как наполнители линолеума, керамической плитки, красок, сухих строительных смесей и так далее. Производство перлита Производство перлита начинается с определение исходных материалов: ими являются разные виды естественных силикатных пород вулканического происхождения. Главной особенностью данного материала считается его уникальная способность при быстром нагревании (температурный режим - 900-1100°C) увеличиваться по объему примерно в 20 раз и превращаться в пористые стерильные гранулы с размером 1-5 мм. При этом перлитовый песок становится белого цвета и обладает насыпной плотностью 75-150 кг/м3. В результате производство перлита позволяет получить очень легкий и экологически чистый материал, обладающий отличными теплопроводными качествами, которые способствуют тому, что данный материал и конечные изделия из него используются в самых различных областях деятельности человека. В таких, как, например, промышленность, строительство, металлургия, сельское хозяйство и другие сферы. Как правило, главным определяющим моментом использования вспученного перлита является его хорошая герметичность при температуре от - 200 до + 900° C. Преимущества перлитового песка К безусловным преимуществам перлитового песка относятся следующие качества: 1. Высокая звукоизоляция. Вспученный перлит обладает такими качествами как текучесть и пористость, что позволяет применять данный песок в качестве практичного звукоизолирующего материала. Благодаря тому, что гранулы перлита имеют неровную форму, они могут тесно прилегать друг к другу. Это позволяет существенно уменьшать проникновение звуковых волн через перекрытия и стены. 2. Экономическая выгода. Теплоизоляция, создаваемая на основе перлитового песка, гарантирует получение превосходных тепло- и огнестойких свойств стен при невысоких денежных и трудовых затратах. Перлит легкий и способен быстро заполнить необходимые пустоты в любой кладке. При этом строителям не требуется применять специальное оборудование и практические навыки. 3. Долгий срок службы. Изоляция из вспученного перлита с течением времени не теряет своих свойств, она не оседает в оболочках теплозащиты, в пустотах стеновой кладки или в самих стеновых блоках. 4. Текучесть материала. Данная характеристика позволяет перлитовому песку полностью заполнять все пустые места и полости стеновой кладки. В результате происходит решение проблемы полной изоляции, которая обычно достигается путем применения жестких утеплителей. 5. Неорганичное происхождение. Так как перлитовый песок по своей природе является неорганичным материалом - вулканическим стеклом, то он не подвергается гниению и в нем не заводятся паразиты, грызуны и муравьи. 6. Экологическая безопасность. Благодаря тому, что перлитовый песок не является волокнистым, он считается абсолютно безопасным для человека материалом, который не вызывает аллергических реакций, не раздражает кожу и не вредит микроклимату помещения. 7. Высокая негорючесть. В результате того, что вспученный перлит плавится при температуре 1200-1300°C, он относится к категории материалов, обладающих высокой негорючностью. При этом в случае нагрева он не выделяет вредных веществ. И, вообще, изделия из перлитового песка повышают огнестойкость любых конструкций в несколько раз, так как не допускают последующего распространения возникшего возгорания. Теперь, когда вы узнали, что строители называют вспученный перлит и перлитовый песок, возможно, вы по-новому посмотрите на этот материал и по достоинству оцените его высокие эксплуатационные характеристики. http://beltorg.org/article_info.php?articles_id=139 Sat, 02 Jan 2016 19:49:51 +0300 http://beltorg.org/teplicy-phermer.html Фермерам - «Преврати хобби в бизнес» Вам нравится заниматься выращиванием растений? Пусть Ваше увлечение принесет Вам прибыль! Организуйте у себя небольшое фермерское хозяйство, и Вы получите не только удовольствие от общения с землей и растениями, но и солидную прибавку к Вашему семейному бюджету. Для обработки тепличного хозяйства площадью 500 м2 достаточно усилий трех человек. У Вас уже есть теплица, но вы устали от проблем с её обслуживанием? Обратите внимание на конструкцию теплицы «Фермерская». Её каркас изготовлен из профильной трубы с полимерной окраской, что даёт надежную и долговечную защиту от коррозии. Предусмотрены различные варианты покрытия: сотовым поликарбонатом или многосезонной пленкой. Озеленителям - «Стань независимым от случайностей и обстоятельств» Вы крупный озеленитель и хотите сэкономить на закупке посадочного материала? Оптимальное решение – приобретение собственной теплицы для выращивания рассады декоративных растений и цветов. Это даст не только увеличение дохода, но и сделает ваше предприятие независимым от срывов и других проблем с поставщиками рассады, что, несомненно, положительно скажется на росте Вашей конкурентоспособности. Санаториям - «Порадуйте Ваших отдыхающих» Вы заботитесь о собственном имидже и самочувствии Ваших отдыхающих? Предложите им к столу свежайшие, экологически чистые овощи и зелень без химических удобрений. Кроме того, с коммерческими теплицами вы получаете возможность украсить территорию Вашего санатория собственными цветами, тех сортов, какие будут наиболее ярко подчеркивать его индивидуальность, а не тех, что выгодны и удобны поставщикам рассады. Предприятиям и организациям - «Позаботьтесь о сотрудниках» Вы стараетесь укрепить лояльность Ваших работников и снизить непроизводственные затраты? Разнообразьте питание персонала Вашего предприятия и сделайте его более качественным. Ничто так не улучшает настроение и рабочий настрой, как недорогие аппетитные помидоры, огурцы и ароматная зелень в обеденный перерыв. Вырастить «свежие витамины» на территории Вашего подсобного хозяйства с коммерческими теплицами можно без особого труда и больших финансовых затрат. http://beltorg.org/teplicy-phermer.html Sat, 16 Mar 2019 16:15:52 +0300